Способы размножения клоновых подвоев
Рис. 1. Выращивание клоновых подвоев методом вертикальных отводков:
а – маточный куст после обрезки;
б – первое окучивание молодых побегов;
в – второе окучивание побегов;
г – куст, раскопанный осенью перед отделением отводков;
д – отделение отводков (по М. Н. Бородачеву и др.)
Вертикальными отводками – самый распространенный промышленный способ размножения клоновых подвоев. Суть его состоит в следующем: одно- или двухлетние саженцы клоновых подвоев высаживают рядами так, чтобы основание стебля находилось в борозде ниже уровня почвы. На зиму эту борозду засыпают легким сыпучим материалом (торф, перегной и т.п.). Весной, когда почва оттает, засыпку убирают, а стебли подвоев срезают так, чтобы они были ниже уровня почвы на 3-5 см, но выше дна бороздки.
Обычно в первый год оставляют 2-3 почки. По мере отрастания побегов из этих почек их окучивают влажной почвой (см. рис. 1), доводя постепенно высоту холмика до 25-30 см. Земля, которой окучивают побеги, должна быть достаточно рыхлой и постоянно влажной.
К осени первого года выращивания можно получить от одного до трех отводков с куста. Кусты разокучивают, хорошо укоренившиеся отводки срезают, оставляя в основании молодого побега ниже основной массы корней несколько почек, а плохо укоренившиеся либо срезают для дальнейшего доращивания в школке, либо оставляют на маточном кусте для получения в следующем году горизонтальных отводков. Все отделенные отводки сохраняют до момента использования в прикопе либо в подвале.
Рис. 2. Выращивание клоновых подвоев горизонтальными отводками:
а – маточный куст весной;
б – пришпиливание побегов к земле;
в – первое окучивание;
г – второе окучивание;
д – отделение отводков (по М. Н. Бородачеву)
Размножение горизонтальными отводками – маточные кусты высаживаются так же, как и при предыдущем способе. Весной, после разокучивания, однолетние побеги укладывают горизонтально в бороздки, соответствующие их длине и глубиной 8-10см. На побеге, уложенном горизонтально, пробуждается довольно большое количество почек, из которых развиваются молодые побеги.
Пробуждение почек можно стимулировать перетяжкой тонкой проволокой (не изо всех сил) и надрезами примерно до середины толщины побега чуть выше почки. По мере роста их окучивают так же, как и при размножении вертикальными отводками (см. рис. 2). Осенью укоренившиеся отводки отделяют, сортируют для дальнейшего использования (для прививок либо доращивания) и отправляют на хранение.
Способ размножения вертикальными отводками получил наиболее широкое распространение в производственных условиях, благодаря своей высокой технологичности. Способ размножения горизонтальными отводками более трудоемок и менее технологичен, но он дает больший выход отводков и с единицы площади, и во времени (продуктивность плантации вертикальных отводков нарастает сравнительно медленно).
При сравнительно небольших потребностях садоводов-любителей можно использовать целый ряд других способов размножения, пусть и более трудоемких, но гораздо более эффективных.
Расскажу коллегам-садоводам о тех способах, которые я использую в своем саду, и которые меня устраивают в наибольшей степени. Ведь приобретаем мы обычно 1-2 черенка, и вполне естественно желание размножить этот подвой как можно скорее, испытать его, привив на него интересующие нас сорта. Итак:
Корни – универсальные подвои
И это действительно так. Ведь черенок любого растения можно привить на корень соответствующей породы. Яблоню на яблоню, грушу на грушу и т.д. Не говоря уже о том, что всегда можно привить растение на его собственный корень.
Спросите: зачем это нужно? Допустим, у вас в саду, в саду соседа, на обочине дороги или на железнодорожной насыпи вы обнаружили плодовое дерево с изумительными плодами. Скорее всего, оно выросло из случайно попавшего сюда семечка. Растение большое, плодоносящее, выкопать и перенести на свой участок – не по силам.
Привить в крону какого-либо сорта? На дичок? На клоновый подвой? Можно, конечно. Но где гарантия, что под влиянием подвоя не изменятся свойства находки? Вот тут-то и пригодится корень, который мы можем безболезненно отделить от нашей находки (лучше, конечно, осенью), тут же заготовить черенки, сохранить их до весны, затем привить и получить точную копию того растения, которое перенести в свой сад у вас нет возможности.
Корни сирени обыкновенной (даже не сортовой) – лучший подвой для сортовых сиреней. Дело в том, что корни сирени (если, конечно, прививка удалась), не образуют корневых отпрысков. Поросль сирени образуется на столонах, которые отходят от корневой шейки. То есть, в нашем случае, если поросль и образуется, она будет соответствовать привитому сорту, так как образовалась выше места прививки.
Как я уже отмечал, прививка на корни – это идеальный способ перевода плохо черенкующихся растений на собственные корни. Достаточно подобрать плохо совместимый подвой, например, грушу для яблони или ясень для сирени и посадить привитое растение с заглублением, чтобы потом, по мере роста побега, окучить несколько раз за сезон. Или поверх обвязки сделать проволочное кольцо, благодаря которому корень подвоя сам отомрет со временем.
Как заготавливать корни для прививки?
Полив корневых отпрысков сирени при посадке в борозду
Оптимальный срок заготовки корней для прививки – период листопада соответствующих культур. Хранят черенки до момента прививки обычно в умеренно влажном субстрате при температурах, близких к 0°С. При таких условиях хранения к весне на корнях появляются зачатки молодых корешков (белый конус) которые следует беречь, и на некоторых породах, таких как яблоня, слива и ряд других, зачатки ростовых почек, которые следует немедленно и безжалостно удалить, чтобы они не конкурировали с прививкой. При весенней заготовке корней ростовых почек на них обычно не бывает, но зато легко обламывается конус нарастания корешков.
Длина корней в 20 см для прививки вполне достаточна и удобна для работы. Толщина – не менее толщины прививаемого черенка (тогда легко удается прививка в расщеп), но она может быть и толще, в таком случае лучше прививать вприклад с язычком.
В заключение хочу пожелать коллегам-садоводам отказаться от приобретения «котов в мешке», лучше самим заняться выращиванием первоклассных саженцев, соответствующих их желаниям и вкусам.
Василий Храбров, садовник
Старый Петергоф
Источник
Размножение клоновых подвоев
Вегетативное размножение клоновых подвоев основывается на их способности образовывать корни на стеблевой части растения. В практике садоводства применяются следующие способы размножения:
- выращивание вертикальных и горизонтальных отводков в маточнике
- окоренение зеленых черенков с помощью туманообразующей установки
Выращивание клоновых подвоев в маточнике методом вертикальных отводков наиболее распространенный способ их размножения. Участок под маточник выбирают с самой плодородной почвой, которую глубоко окультуривают с разрыхлением пахотного слоя на глубину 40-60 см и внесением на один квадратный метр — органики 2-3 ведра, суперфосфатов 150-250 гр, калийной соли 100-150 гр, древесной золы 150-250 гр. Посадка маточного отводка производится осенью до 15 сентября на глубину 15-20 см, с последующими поливом и мульчированием.
Последующие уходы такие же, как и за обычными саженцами. За лето отводок подвоя способен дать 2-3 побега. На второй год весной землю от центра куста освобождают и все ветви вырезают, оставляя две-три почки на каждой. Эта операция способствуют большему нарастанию вертикальных побегов. В течение лета по мере нарастания побегов их окучивают землей для образования корней.
Подокучку растений ведут до осени, общая высота окученного валика земли составляет 25-30 см. Отрастающие корни должны быть все время во влажной земле, поэтому нужны частые поливы. Перед окучиванием нужно удалить со всех побегов растущие боковые ветви, это усилит рост основных побегов и в высоту и в толщину.
Осенью маточные кусты разокучивают, а укоренившиеся отводки отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место или во второе поле питомника на доращивание. Этот метод хорошо изучен и публикуется везде и всеми, но никто не упоминает о его недостатках, а они есть:
- для подсыпки конуса земли высотой 20-30 см, ее в итоге нужно очень много
- в жаркую погоду земля перегревается, а полив ничего не дает, так как вода скатывается и увлажняет основание конуса, где обильно растут сорняки
- корневая система отводков к осени слабая и требует доращивания на следующий год
Я усовершенствовал метод получения вертикальных отводков, в результате чего маточный двухлетний куст дает 10-15 полноценных отводков высотой 50-70 см и диаметром 6-8 мм уже к 25 августа. Это дало мне возможность заокулировать отводки уже в этом году прямо в маточнике в период с 25 августа по 10 сентября.
Глазки за три недели приживаются и саженцы готовы к выкопке и высадке на постоянное место в этом же году или весной следующего года. Суть метода заключается в следующем: на начавший отрастать маточный куст надеваю ящик без дна, размером 30х30 см и высотой 15 см. Ящик сделан из дюймовой доски.
Готовлю смесь садовой земли и перепревшего навоза, предварительно просеянного через сито с ячейкой 10х10 мм. Как только побеги отрастут на 15-20 см, засыпаю смесь в ящик, равномерно распределяя побеги по всей площади ящика для удобства окулировки.
Засыпку провожу в два этапа, первый раз на половину ящика, через 10 дней до краев ящика. Земля в ящике должна быть постоянно влажной. Деревянный ящик хорошо хранит тепло в зоне образования корней и в то же время предохраняет их от перегрева в жаркие дни. Смесь питательна и воздушна, и в ней очень быстро образуется мощная корневая система.
Не все клоновые подвои можно размножать вертикальными отводками. Такие высокорослые подвои как ВСВ-1, ВВА-1, ВСЛ-2, вырастающие за лето до двух метров и с диаметром побегов в нижней части 15 мм, не целесообразно выращивать способом вертикальных отводков.
Горизонтальный метод для них самый подходящий, дает больший выход отводков, так как практически каждая почка, а их около 25 шт. на каждой ветви дает побег, который к осени окореняется. Ветви нужно готовить к горизонтальной укладке всё лето.
Все вышеперечисленные подвои дают большое количество вертикальных побегов в маточном кусте, все они не нужны и еще в стадии отрастания нужно выбрать два-три самых ровных и равноудаленных друг от друга, а остальные вырезать у земли. Побеги за лето обрастают боковыми ветвями, их тоже надо обрезать.
В идеале к осени должны вырасти две-три ровные, хорошо облиственные ветви без боковых ветвей. Подвои ВСВ-1, ВВА-1, ВСЛ-2 имеют мощную и морозостойкую корневую систему. За 10 лет испытания их в Челябинской области вымерзания корневой системы не наблюдалось, хотя в 2009 году был мороз -40ºC, но к этому времени снежный покров составлял 25-30 см.
А вот морозостойкость надземной части только у ВСВ-1 хорошая, а у остальных слабая и в связи с этим укладку ветвей я начинаю делать еще осенью, в предварительно выкопанные канавки глубиной 10 см, равномерно распределенные лучами от центра куста. Ветви пришпиливаю крючками в двух-трех местах, а у основания ветвей делаю перетяжку двумя-тремя витками медной проволоки диаметром 1 мм.
Эта операция предотвращает отток питательных веществ к маточному кусту и способствует большему обрастанию корнями отводков. На этом работы в текущем году заканчиваются. Ветви в канавках накрываются снегом и этого достаточно для благополучной зимовки. Весной, если земля осыпалась и закрыла лежащую в канавке ветвь, нужно ее освободить, чтобы почки были на свету и начали отрастать.
По мере отрастания вертикальных побегов нужно сделать прореживание, часть из них удалив через побег, что даст большую зону отрастания корней для остальных побегов. Таким образом, лежащая в канавке ветвь дает 10-15 вертикальных побегов. По мере их отрастания канавку засыпаю подготовленной смесью (о ней было упомянуто выше).
Далее я поступаю так же, как и в случае с вертикальными отводками. Вдоль каждой ветви укладываю на ребро дюймовые доски с одной и с другой стороны с расстоянием между ними 30 см и длиной, равной уложенной ветви.
Доски закрепляю крючками. По мере отрастания вертикальных побегов, пространство между досками в два этапа засыпаю подготовленной смесью и поливаю. Все преимущества этого способа описаны выше.
При обычном методе корни большей частью образовываются на горизонтальной ветви, а на вертикальных только их зачатки. Приходится для получения отводка использовать и горизонтальную ветвь с корнями, разрезая ее на части. Отводки с таким горизонтальным куском ветви выглядят неэстетично.
При укладке короба из досок корневая система образуется как на горизонтальной ветви, так и на вертикальных отводках, причем вертикальная ветвь становится выше и толще и пригодна к окулировке. В августе, начале сентября делаю окулировку. Через три недели заокулированные саженцы, отделенные от маточника, можно высаживать осенью текущего года или весной следующего на постоянное место. В этом случае отделять их от маточника нужно весной.
Скороплодные клоновые подвои можно выращивать и в туманообразующей установке. Для этого с маточного куста нарезают черенки полуодревесневших побегов текущего года, режут их на двух-трех почковые отрезки, высаживают в кассеты со специально подготовленным грунтом или перлитом и помещают на стеллажи в теплицу с автоматической установкой, позволяющей подавать через форсунки с отверстиями от 0.3 мм до 1 мм водяной туман по заданной программе.
Через месяц черенки укореняются и высаживаются в грунт, где поначалу им нужно создать легкое притенение и частые поливы. К осени вырастают полноценные отводки, готовые к окулировке или копулировке весной.
Выращивание саженцев со вставкой клоновых подвоев
Выращивание деревьев с помощью слаборослых клоновых подвоев прививкой на них сортов яблони в ряде случаев ограничивается из-за слабого развития и закрепления в почве корней слаборослого подвоя, что приводит к наклону и частичному выпаду деревьев. Поэтому такие насаждения требуют установки опор.
Разработанный в ВНИИСПК способ выращивания трехкомпонентных саженцев с использованием на корнях сильнорослого подвоя промежуточной вставки клонового слаборослого подвоя, на который прививается нужный сорт, позволяет устранить эти недостатки. Для этого в первом поле питомника высаживаются хорошо развитые сильнорослые семенные подвои яблони, на которые летом окулируются глазки клоновых подвоев.
На следующий год в отросшие окулянты клоновых подвоев на высоте 18-20 см. окулируются глазки сортов яблони. Таким образом, в третьем поле питомника вырастает двухлетний саженец на корнях сильнорослого подвоя со вставкой слаборослого подвоя и с однолетней кроной сорта.
Всего на выращивание однолетних саженцев со вставкой по этому способу затрачивается 4 года (один год в школе выращивают сеянцевые подвои, второй год в первом поле питомника проводят окулировку вставкой, на третий год на втором поле питомника окулируют однолетки клонового подвоя и на 4-й год выращивают однолетки сорта – привоя).
Продолжительность выращивания саженцев может быть значительно сокращена, если на высококачественные семенные подвои зимой прививают черенок вставочного подвоя. Еще большее сокращение времени на выращивание саженцев со вставкой достигается, если проводится одновременная зимняя прививка на семенной подвой вставки из слаборослого подвоя, на нее – черенка сорта – привоя.
После стратификации эти трехкомпонентные растения высаживают в первое поле питомника или в школку доращивания с последующей пересадкой в питомник. Однако этот способ связан с одновременной двойной прививкой, одной или двумя пересадками и не обеспечивает высокий выход привитых саженцев.
Заслуживает внимания следующий способ выращивания однолетних саженцев со вставкой слаборослого подвоя. На маточнике слаборослых подвоев, летом в однолетние побеги слаборослого подвоя на расстоянии 25-30 см. от их основания окулируются необходимые сорта. Через три недели обвязочная пленка снимается.
В декабре до наступления сильных морозов одревесневшие побеги слаборослого подвоя с привитой почкой срезают и хранят в подвале. Весной черенки обрезают над привитой почкой. Под привитой почкой оставляют необходимую длину вставки (20-25 см.), и эти черенки, с прижившимся глазком нужного сорта, весной прививают на семенные подвои. Уже к осени в год прививки вырастают хорошо развитые однолетки необходимого сорта со вставкой из слаборослого подвоя, пригодные для высадки в сад.
Посадку яблонь можно проводить как весной так и осенью. При своевременной осенней посадке создаются лучшие условия для регенрации корней. Недостаток весенней посадки – кратковременность периода ее проведения.
Запаздывание с весенней посадкой может сильно ухудшить приживаемость и последующий рост растений, у них уменьшается число пробудившихся почек, а вместо побегов отрастают лишь слабые розетки листьев. У вынутых из зимней прикопки саженцев корни подрезают на 1.5-2 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы не менее половины длины вставки было заглублено в почву. Землю утаптывают и обильно поливают.
Источник
