Водоросли способы борьбы ними

Водоросли в аквариуме: причины и борьба с водорослями

Начинающие аквариумисты называют водорослями все растения, которые можно встретить в аквариуме. Однако, аквариумисты с опытом никогда не перепутают водоросли и аквариумные растения. Слишком дорого им обходится борьба с водорослями, чтобы допускать такую ошибку. В чем разница, спросите вы? Водоросли это низшие растения, без корней, листьев, побегов. Они растут быстро, агрессивно и своим видом значительно ухудшают вид аквариума, покрывая стенки и аквариумные растения. Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост.

Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями.

Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума. Кроме того, многие сомы их поедают (например, анциструс).

Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Примеры типа, псевдотрофеуса, очень характерны. Эти рыбы имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными.

Однако, зачастую они начинают бурно размножаться и ухудшать как внешний вид, так и состояние растений. И тут начинается борьба с водорослями, фаза которая знакома многим аквариумистам, особенно тем, кто предпочитает аквариумы с растениями.

Как избавиться от водорослей в аквариуме?

Скажу сразу, тем борьбы с водорослями в аквариуме полна споров, противоречий, нелепостей и даже вреда. Мой опыт общения с разными аквариумистами зачастую приводил к противоположным советам. Наверняка и в этой статье есть немало ошибок, я не берусь утверждать обратное. Никогда не полагайтесь на один источник, никогда не слушайте одного врача, перепроверяйте факты, думайте своей головой.

В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Только часто бывает что баланс нарушется и тогда водоросли берут верх. Поскольку каждый вид водорослей имеет свои особенности и условия для бурного развития, то способы борьбы с ними будут описаны для каждого вида отдельно.

Виды аквариумных водорослей и способы борьбы с ними

Зеленый налет на стенках аквариума (ксенококус)

Зеленый налет находится в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Они покрывают все — стенки, грунт, другие растения, даже улиток.

И у них одна причина для бурного роста. Эти водоросли любят много света, растут только если света в аквариуме много. Кроме того, могут массово развиваться в аквариумах с CO2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен.

В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей.

Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

• Стабилизация подачи CO2 с помощью pH контроллера;
• Регулярные подмены воды;
• Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Моллинезии и сомы, например анциструсы, поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется улитка неретина и теодоксус.

Зеленая вода в аквариуме (цветение воды)

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы.

Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время.

Самым эффективным методом является уф-лампа установленная во внешний фильтр и усиленная фильтрация воды.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра.

Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта.

Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности.

Рекомендуется уменьшить сильные течения в аквариуме. Для уменьшения количества питательных веществ в воде, помимо уборки, можно завести различные быстрорастущие виды растений — элодею, наяс.

Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции.

Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли платидорасы!).

Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки.

Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

С появлением сайдекса началась новая эпоха в борьбе с черной бородой — альгициды. Это препараты направленные на подавление различных видов водорослей. В отличие от сайдекса у них есть инструкция, дозировка, они выпускаются конкретно для аквариумистов. Если вы хотите попробовать сильное средство для борьбы, то рекомендую препараты от Ермолаева. Подробнее на сайте aquascape-promotion.com.

Олений рог или вьетнамка

Относится к красным водорослям, как и черная борода, поэтому методы борьбы с ней похожи.. Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром, применение альгицидов. Но борьба с вьетнамкой сложнее.

• Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.
• Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов рыб.
• В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Бурые водоросли (диатомовые)

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний.

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают.

Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей.

Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отоцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе

3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне. Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли на самом деле к водорослям не имеют отношения. Это колонии бактерий, и борьба с ними должна быть соответствующая. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как правило применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку или локально применять альгициды. Обычно обработка сине-зеленых водорослей альгицидом из шприца приводит к их быстрой гибели.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества. А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник).

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль и для аквариумиста не имеет большого значения какой конкретно вид поселился в его аквариуме. Благо борьба с ними идентична.

Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Самым же простым и доступным методом является удаление вручную. Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Я пробовал — дело муторное, долгое, но вполне эффективное если у вас аквариум литров на 30.

Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах.

Нитчатку с удовольствием поедают креветки, например стая креветок Амано с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум. Вот этот метод — рабочий на 100%. После того как я купил стаю креветок Амано, о нитчатке я забыл. Они очень уверенно ее поедают.

Почему растут водоросли в аквариуме

• Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.
• Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.
• Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
• Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.
• Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.
• Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.
• Умеренное кормление, гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.
• Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, отлично чистят растения улитки неретины и теодоксусы.

Источник

Борьба с водорослями в морском аквариуме.

Так или иначе, каждый владелец морского аквариума сталкивается с проблемой роста нежелательных водорослей. Они не только портят внешний вид аквариума, но и подавляют рост большинства морских беспозвоночных, ведущих прикрепленный образ жизни, снижают качество воды.

Колонии низших водорослей разрастаются очень быстро, и способны в короткий срок буквально «задушить», например, прекрасные колонии зоантусов или дискосом. Попробуем разобраться, кто они такие и как с ними бороться.

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии.

Их колонии представляют собой студенистые пленки темно-зеленых цветов. Как правило, они покрывают сплошным ковром стенки и все дно аквариума, включая «живые камни».

При извлечении из воды резко и неприятно пахнут. Быстро растут на освещенных участках. За ночь количество этих водорослей иногда значительно сокращается, однако в течение светового дня они появляются вновь.

Для питания эти водоросли извлекают из воды азотные соединения и фосфаты. Прекрасной средой для их развития служит донная коралловая крошка — в ней скапливаются органические остатки (недоеденный рыбами корм, кусочки отмерших животных, экскременты). Разлагаясь, органика выделяет в воду вещества, необходимые для питания водорослей.

Методы борьбы:

1. Установить правильное освещение — свет должен быть как можно более интенсивным, но длительность светового дня надо сократить до 5-7 часов. В остальное время суток желательно затенять аквариум.

2. Удалять из аквариума пленки водорослей. Делать это лучше в конце светового дня, когда количество водорослей максимально. Пленки легко удаляются с поверхности донного субстрата при помощи сифона. С камней водоросли лучше всего удаляются струей воды (например, от разгонной помпы). Такой метод позволяет не повреждать полезных животных на поверхности «живых камней». После процедуры механической очистки очень полезно подключить к аквариуму на 1-2 часа внешний канистровый фильтр с мелкопористым наполнителем для удаления из воды остатков водорослей и взвеси ила. Эту процедуру хорошо повторять 2-3 раза в неделю.

3. Регулярно (1-2 раза в неделю) «сифонить» донный субстрат. Желательно заменить коралловую крошку на коралловый песок (размер зерна не более 1 мм.). Это препятствует быстрому заиливанию грунта. При достаточной толщине слоя кораллового песка (около 10-12 см) в его глубине создается анаэробная (безкислородная) зона, в которой происходит процесс денитрофикации, т.е. восстановления нитратов до свободного азота, лишающий водоросли нитратов, необходимых для их роста.

4. Сократить питание рыб и других животных до разумного минимума. Как правило, кормить можно 2-3 раза в неделю.

5. Если есть возможность, организовать ежедневную замену 30% воды на воду из благополучного рифового аквариума. Если нет — 2 раза в неделю заменять 15% воды на свежеприготовленную.

6. Установить внешний канистровый фильтр с активированным углем для удаления из воды остатков органики и фосфатов.

Красные водоросли (Багрянки), Циано, Цианобактерии

«Циано» — это один вид, или несколько видов, цианобактерий. На определенном этапе они встречаются практически во всех рифовых аквариумах; причин их возникновения или факторов, способствующих их росту, может быть множество, в том числе:

1. Наличие питательных веществ – Особенно это касается фосфатов и железа.
2. Слабое течение/Мертвые зоны – Циано предпочитают расти на участках со слабым течением.
3. Теплая вода – Как правило, в теплой воде Циано растут быстрее, чем в холодной
4. Низкая щелочность- Не является причиной появления циано, но высокая щелочность способствует замедлению их роста.
5. Возможное «загрязнение» источника воды, например, воды из под крана, в которой могут содержаться питательные вещества, способствующие росту циано.

Методы борьбы.

Удаление вручную: Протереть стекло при помощи плавающего магнитного скребка, слегка почистить зубной щеткой жесткие кораллы и камни. С песка циано иногда удаляются в виде целого пласта. Можно воспользоваться ситечком или сифоном, чтобы удалить циано, совмещенных с зубной щеткой. Не стоит расстраиваться, если они сразу же появятся снова – циано растут очень быстро и способны весьма эффективно поглощать питательные вещества. Положительный момент: по мере того, как вы наведете порядок с питательными веществами, они исчезнут.

Увеличьте объем подмен воды до 30% в неделю, при этом вода должна быть высокого качества, например, дистиллированная, или RO/DI. Решительно удаляйте всю гниющую органику из своего аквариума, поскольку она может способствовать росту циано.

Лишить источника пищи: Чтобы удалить избыток фосфатов из системы, используйте реактор для антифоса или гранулированный оксид железа (III). Проверьте, что вы не используете богатые фосфатами корма. Практически любые корма, после переваривания их животными, способствуют повышению уровня фосфатов, но специально приготовленные корма, например, нори, жидкие и гелеобразные корма, а также низкокачественные мясные корма содержат больше фосфатов, чем другие корма. Кормления этими кормами необходимо приостановить или отменить до окончания борьбы с циано и стабилизации ситуации.

Хетаморфа и другие макроводоросли помогут поддерживать параметры, препятствующие образованию циано, но поскольку циано является эпифитом (может расти на других водорослях), циано может затенить полезные водоросли. Во время появления циано поддерживайте чистоту своих макроводорослей, чтобы они могли получать достаточно света и смогли вынести это суровое испытание. Существуют и химические способы удаления циано, но в этом случае необходимо принимать меры, чтобы не вызвать кислородное голодание.

Нитчатые зеленые водоросли

Они поселяются в основном на камнях и стенках аквариума. Их колонии представляют собой тончайшие нити светло-зеленого цвета длиной до 3 см, собранные в комки, похожие на вату. Развиваются медленнее, чем сине-зеленые. Как правило, появляются после вспышки цианобактерий.

Эти водоросли питаются, в основном, нитратами. Образуют густые заросли на хорошо освещенных участках камней, чаще вблизи поверхности воды. Быстрое течение способствует их росту, разнося по аквариуму частички нитей и споры.

Методы борьбы:

1. Удалять скопления водорослей с камней, выщипывая их пальцами или пинцетом. Со стенок — при помощи скребка или щетки. Необходимо стараться сразу извлекать из воды сорванные пучки нитей, чтобы не дать частичкам водорослей распространиться по всему объему аквариума. При этом удобно держать поблизости емкость с пресной водой, в которой периодически смывать пальцы или инструмент от остатков водорослей. Мера эта хлопотная, но при регулярном применении довольно эффективная.

2. Организовать 10-12см слой кораллового песка для создания денитрофикационной зоны. Под слой песка на дно аквариума уложить маломощный термокабель, для создания слабого тока воды через грунт.

3. Поселить в аквариум улиток, поедающих водоросли. На рынке эти улитки продаются под торговым названием «Турбо». Важно помнить, что чем моложе (мельче) улитки и чем их больше — тем быстрее и значительней будет эффект от их применения.

К профилактическим мерам относятся:

Поселение в аквариум водорослей — конкурентов, не приносящих вреда другим животным. К ним, прежде всего, относятся кальциевые багрянки. Они выглядят как фиолетовые наросты, похожие на лесные лишайники на камнях. Эти водоросли очень быстро разрастаются при высоком содержании кальция в воде и подавляют рост всех других водорослей. В условиях небольшого аквариума для поддержания уровня кальция лучше всего использовать готовые наборы химических препаратов, имеющиеся в продаже. (К примеру, «Reef Life Calcium» фирмы AquaMedic). На рисунке №4 кальциевые багрянки видны в правой верхней части снимка в виде фиолетовых округлых пятен на черном фоне. При покупке «живых камней» для аквариума выбирать камни, сильно обросшие кальциевой багрянкой.

Соблюдение санитарных норм содержания рыбы — одна рыба размером 5-8 см на 10 литров объема аквариума. Умеренное кормление рыбы.

Своевременная чистка грунта от ила сифоном, обмывание струей воды «живых камней». Немедленное удаление из аквариума погибших животных и остатков недоеденного корма.

Регулярный (1 раз в неделю) контроль уровня нитратов в воде при помощи тестов. При уровне нитратов выше 20 мг/л производить частичные подмены воды в аквариуме. Уровень нитратов выше 40 мг/л считается критическим и требует экстренной подмены воды (см. методы борьбы с сине-зелеными водорослями, п.5).

Создание в аквариуме зоны денитрофикации (см. методы борьбы с зелеными нитчатыми водорослями, п.2).

Следует помнить, что борьба с водорослями (особенно нитчатыми) — это весьма долгое и трудное занятие. Лучше предупредить их рост, чем потом с ними бороться.

Диатомовые водоросли (диатомеи)

Диатомеи – одни из самых распространенных организмов на Земле. В аквариуме они выглядят как коричневый налет, появляющийся как правило, в течение недели, или около того, после того, как аквариум завершает свой цикл. Диатомеи питаются доступными в вашем аквариуме силикатами и со временем исчезают. Точно также, поскольку они питаются силикатами, каждый раз, когда вы добавляете новый песок, камни или что-то из пластика, они снова могут объявиться. (Диатомеи, конечно же, питаются не силикатами, а, как и остальные водоросли, нитратом, фосфатом и т.п., а силикат им нужен только для построения панциря)

Методы борьбы.

Удаление вручную: Диатомей легко удалить со стекла при помощи плавающего магнитного скребка; при помощи спринцовки или зубной щетки можно добраться до других участков аквариума. Будьте готовы, что они достаточно быстро могут появиться снова, они быстро распространяются и способны перемещатся на новые участки.

Чистильщики: Улитки Cerithiidae и Neritidae, а также хитоны вполне эффективно удаляют диатомей, точно также, как те виды водорослей, которые обычно занимают место диатомей по мере того, как запас силикатов в вашей системе будет исчерпан.

Динофлагелляты

Создается впечатление, что эти светло-коричневые слизеподобные водоросли с захваченными пузырьками воздуха растут на камнях и песке. Не стоит путать их с водорослями, на которые просто опустился пузырек воздуха: динофлагелляты сами вырабатывают эти пузырьки. Не все виды динофлагеллятов плохие, как пример на фото; но для многих аквариумистов они стали причиной расставания с аквариумом.

Способы Борьбы.

Удаление вручную – Выньте камень из аквариума и положите его в большую кастрюлю. Добавьте воды, чтобы она закрывала камень. Отмойте грязь. Промойте и повторите процедуру; в промежутках вручную поскребите камень. Оставьте сушиться на солнце на три дня. ОК, возможно, не до такой степени, но. их сложно удалить. Активно очищайте вручную (сколько есть сил).

Чистильщики – Не стоит тратить силы.

Лишить источника пищи – Усилить работу скиммера, использовать реактор для антифоса или макроводоросли, например, хетаморфу, чтобы уменьшить содержание питательных веществ. Некоторым аквариумистам удалось добиться успеха в удалении динофлагеллятов, повысив рН и щелочность, но если вы попробуете применить этот способ, действуйте осторожно.

Зеленые пленочные водоросли, пленочные водоросли

Эта зеленая порошкообразная пленка, или «мутноватость», вызывается различными видами микроводорослей. Они в достаточной степени распространены в аквариумах разного возраста, и в той или иной степени могут постоянно присутствовать в системе. Только в период цветения плотность этих микроводорослей становится настолько высокой, что их можно заметить.

Чистильщики- Улитки Cerithiidae, Neritidae, Astraea, многие моллюски «блюдечки» и хитоны. Различные виды веслоногих (копеподы), разноногих (амфиподы) и равноногих (изоподы) ракообразных также будут питаться пленочными водорослями. Раки-отшельники поедают их, но лишь в редких случаях бывают эффективны в борьбе с пленочными водорослями.

Методы борьбы.

Удалить источник пищи: Используйте реактор для антифоса, или гранулированный оксид железа, чтобы удалить избыток фосфатов из системы. Удостоверьтесь, что ваши корма не слишком обогащены фосфатами и количество корма не является избыточным.

Удаление вручную – Эти водоросли – одна из причин изобретения плавающего магнитного скребка. Самое время им воспользоваться. Зубная щетка пригодится для очистки камней. После «продувания» камней спринцовкой, чтобы сдуть осадок, который может разлагаться и повышать тем самым количество питательных веществ в воде, необходимо провести подмену воды.

Источник