Веерный способ упряжки собак

Упряжка для собаки

Изготавливаем потяг

Кроме нарт вам потребуется и другое снаряжение для хаски и прочих ездовых пород. В первую очередь это центральный ремень для буксирования. Северные народности его называют «потягом». Примечательно, что на некоторых территориях так же называется и сама упряжка для собак.

Изготовить этот элемент можно из длинной кожаной перевязи или надежной, толстой веревки. Рассматривая, как сшить упряжь, следует отметить, что длина ремня определяется количеством животных, которые вы хотите запрячь. Зачастую это 1-14 четвероногих помощников. Помните, что не стоит заставлять одно животное тащить более 50 кг груза.

Потяг представляет собой основу всей конструкции. Он привязывается к дуге спереди саней. К нему прикрепляются специальные боковые ремешки, к которым затем пристегиваются шлейки с собаками парами с обеих сторон. Не забывайте, что вожак должен обязательно находиться в ведущей паре, которая идет первой. Такой способ обустройства упряжи называется цуговым или парным. Запрягать нужно хорошо обученных животных, которые неукоснительно слушаются хозяина.

Есть еще и веерный способ, который часто используются новичками и не настолько совершенен как первый. При этом способе четвероногих помощников привязывают к нартам по отдельности, и они двигаются как бы веером. Вожаки в данном случае ставятся по бокам.

Несколько секретов пошива шлейки

Ездовым животным знаком ошейник, но тяжести они тянут с помощью шлейки. Она представляет собой широкий ремешок, перехватывающий собачью грудь через холку, непосредственно за передними лапами. К нему перпендикулярно прикрепляется еще один ремешок, который перехватывает грудь животного под шеей.

Это своеобразная петля, надеваемая через голову, закрепляемая вокруг туловища и поддерживаемая дополнительными спинными лямками. Ее конец находится на боку животного и фиксируется к потягу.

На современном нишевом рынке представлено большое количество разнообразных приспособлений подобного рода, но не все они подходят для ездовых конструкций. Сделать шлейку можно и своими руками из нежестких кожаных ремней, ширина которых не должна быть меньше 4 см. Более тонкие перевязи будут просто врезаться в кожу животного, раня его.

При изготовлении этого снаряжения следует непременно учитывать размеры каждой конкретной собаки. Для снятия мерок используется обычная сантиметровая лента, которая есть в арсенале у каждого портного. В обязательном порядке следует измерить расстояние от холки до хвоста, обхват грудной клетки за передними лапами и обхват шеи.

Для скрепления всех элементов между собой применяются карабины, которые облегчают надевание и снятие сбруи, что особенно актуально в условиях минусовой температуры и использования громоздких рукавиц. Наиболее предпочтительны современные карабины, изготовленные из высококачественной стали.

Потяг для нарты

Потяг — система центральных секций и постромок для запряжки в нарту 2-х или более собак. Материал (яхтенный шнур), из которого изготовлен потяг, не впитывает влагу и не тонет в воде.

Потяг состоит из отдельных секций. Соединяя их, добавляя, тяговые и шейные постромки, можно собрать потяг на любое количество собак.

Центральная секция изготовлена из шнура, диаметром 12 мм., диаметр тяговых и шейных постромок — 6 мм.

Потяг, предназначенный для молодых неопытных животных, должен быть достаточно длинным, чтобы новички не ощущали дискомфорта, тыкаясь носом в хвост впереди идущей собаки. Кроме того, на первом этапе не желательно использовать шейные постромки: во-первых, двойное ограничение свободы спереди и сзади (шейной и тяговой постромками) может раздражать необученных собак, а, во-вторых, отсутствие шейных постромок облегчает контроль за работой новичков — если молодая собака не тянет, это заметно сразу.

По мере приобретения опыта собак, длину потяга необходимо укорачивать — чем он короче, тем манёвреннее упряжка. Потяг для соревнований должен иметь минимально необходимую длину.

Амортизатор должен соответствовать количеству собак в упряжке. Использование слишком мягкого амортизатора может привести к тому, что, он растянется на полную длину, а потом нарта резко сорвётся с места. Собаки, в лучшем случае, потеряют равновесие и несколько секунд, находясь в неустойчивом положении, не смогут выполнять свои функции. В худшем — некоторые из них могут упасть и подвернуть лапу, что выведет их из строя на неопределённое время.

Даже, если собака и не повредит сустав при падении, упряжка в течение нескольких секунд будет её волочить по снегу за ошейник. Во время моего участия в Международной экологической экспедиции по арктическому побережью России, одна из собак после падения не смогла самостоятельно подняться, а остановить упряжку на льду сразу не было возможности… Спасти животное, к сожалению, не удалось.

(с тяговыми и шейными постромками, но без амортизатора и карабинов)

Виды амуниции и материал

В зависимости от размера питомца и целей использования амуниции различают следующие виды шлеек для собак:

1. Прогулочная. Используется для повседневных выгулов. Аксессуар изготавливается из прочных и износостойких материалов, таких как кожа или нейлон. Варианты бывают самые разнообразные, но лучше выбрать классическую модель, так как она самая удобная.
2. Для щенков. Собака не должна вылезать из шлейки, поэтому для щенков следует выбрать амуницию не на вырост, а специально сшитую для них. Однако к аксессуару маленького питомца лучше приучать после 7-10 месяцев. Главные критерии шлейки для щенков — удобство и легкость конструкции.
3. Для собак маленьких. Продаются такие модели в огромном количестве. Есть даже с ручками на спине, чтобы поднимать собаку. Иногда шлейку изготавливают в виде мягкой и теплой жилетки, если порода совсем миниатюрная или питомца нужно согреть.
4. Для собак крупных. Изначально разрабатывалась конструкция шлейки для маленьких собак. Но теперь этот аксессуар стал просто необходимостью для некоторых крупных питомцев. В шлейке крупную породу может выгуливать даже ребенок.

Опытные собаководы советуют надевать шлейку на собаку

Существуют модели шлеек для особых случаев. К таким относятся:

Также рекомендуем прочитать:

1. Грузовые. Применяются для физических тренировок и поддержания хорошей формы питомца. Амуниция шьется со специальными карманами, куда вкладываются грузы. Кроме того, такая шлейка для собак позволяет выработать правильную стойку. Однако нельзя допускать, чтобы питомец в ней прыгал, иначе он может травмировать спину.
2. Ездовые. Как правило, ездовая шлейка шьется на заказ. Она имеет особую конструкцию и изготовлена из прочного нейлона или парусины.
3. Выставочные. Используются на различных выставках пород. Конструкция упрощается в пользу декоративности: ремни шьются тоньше, фурнитура выполняет функцию украшений. На таком аксессуаре нередко бывает множество декоративных элементов, которые в повседневном ношении мешали бы собаке.
4. Следовые. Применяются для служебно-розыскных собак. Такая амуниция изготавливается из кожи с брезентом. Она очень удобная, так как не стесняет движения животного при длительном переходе.
5. Медицинские. Такую амуницию приобретают для частично парализованных или травмированных животных. Модель представляет собой жилет, охватывающий практически все туловище собаки. Крепление расположено ближе к задним лапам, чтобы хозяин помогал собаке передвигаться.

Для маленьких собак материал, из которого изготовлена амуниция, не так важен. Зачастую хозяева выбирают чисто декоративный вариант с украшениями из стразов, металлических пряжек и т. п. А вот для крупных пород выбирать материал следует более внимательно.

Для маленьких собак материал, из которого изготовлена амуниция, не так важен

Чаще всего предпочтение отдают синтетическим тканям, таким как нейлон. Синтетика прочна и долговечна, доступна по цене и проста в уходе. Кожа смотрится престижнее, но такую собачью шлейку можно использовать только для выгула в хорошую погоду. Натуральная кожа не терпит повреждений и влаги, она быстро деформируется, трескается, грубеет и теряет свой первоначальный вид.

Экономичный вариант — брезентовая ткань. Стоит такая амуниция недорого. Она удобна и прочна, но не долговечна. Кроме того, брезентовую тесьму, из которой шьют аксессуар, трудно отстирать. Она долго сохнет и быстро изнашивается.

Как выбрать и надеть

Для покупки амуниции питомца придется взять с собой в магазин или хотя бы снять с него метки, так как выбрать шлейку для собаки заочно вряд ли получится. Многие продавцы разрешают примерять обновку четвероногому покупателю прямо на месте. Хорошая шлейка не должна болтаться на животном, так что вариант «на вырост» точно не подойдет: собака просто выскользнет из амуниции, которая ей велика. В крайнем случае, можно приобрести модель с регулирующимися ремнями. Тугой вариант тоже лучше не выбирать, так как подобная конструкция затруднит дыхание животного и сдавит кости. Шлейка подходит собаке тогда, когда под нее можно просунуть ладонь.

Мерки снимаются с животного обыкновенной мягкой сантиметровой лентой, каким пользуются портные. Основные величины:

• длина спины — от холки до хвоста;
• обхват груди — за передними лапами в самом широком месте + 2 см;
• обхват шеи — по окружности ошейника.

Для ездовых собак, например, если подбирается шлейка для хаски или лайки, необходимо измерить также длину грудной клетки и расстояние от грудной клетки до холки и основания хвоста. На каждом изделии обычно есть таблица с размерами. Точность расчетов особенно важна для крупных пород. Но лучше все-таки привести питомца в магазин и примерить шлейку своими руками.

При выборе амуниции необходимо учитывать также вес и характер животного. Для очень крупных или своенравных животных следует выбирать прочные модели с надежными креплениями. Лучший вариант — широкая плетеная тесьма, которая не будет врезаться в тело питомца, со спаянными кольцами, стальными креплениями и карабинами. Для миниатюрных пород можно сделать выбор в пользу красоты. Однако стоит учитывать вес и качество амуниции. Чем легче и мягче аксессуар, тем удобнее в нем питомцу. Для миниатюрных собачек легко пошить шлейку самостоятельно.

Фурнитуре уделяется не меньше внимания, чем самому изделию. Особенно это касается выбора красивых шлеек с множеством украшений. Всевозможные металлические шипы, клипсы, пуговицы и стразы не должны впиваться в тело животного или мешать ему при ходьбе и беге. То же самое относится и к застежкам. Мало выбрать просто крепкие, они должны быть еще и удобные.

Так как надеть шлейку на собаку иногда бывает непросто, то лучше покупать модели с несколькими застежками. Перед тем как одеть собаке шлейку, приведите животное в спокойное состояние. Процедура не должна вызывать у питомца дискомфорта, не нужно впихивать животное в амуницию, поднимать ему лапы и т. п. Возможно, первый раз примерка пройдет сложно, но, как правило, собаки быстро привыкают к новой амуниции.

Собаководы советуют чередовать использование шлейки и ошейника. В первую очередь это касается выставочных пород. Но в некоторых случаях ношение шлейки практичнее ошейника, например, для очень маленьких пород или собак с приплюснутой формой головы и короткой шеей, таких как пекинесы или мопсы.

Сшить самостоятельно

Несмотря на большой выбор готовых изделий, иногда хочется получить эксклюзивный аксессуар нужной формы и величины. Желание вполне исполнимо, так как сшить шлейку для собак своими руками достаточно просто.

После снятия необходимых мерок подбирается ткань. Материал лучше взять тот же, что используется в фабричных изделиях. Шлейки, сделанные вручную, хороши тем, что при их пошиве можно смешивать ткани. Например, использовать вместе кожу и нейлон. Натуральная ткань придаст амуниции прочности, а синтетический материал облегчит вес изделия. Для маленьких пород можно использовать велюр, он красиво смотрится и стоит недорого.

Перед тем как сделать шлейку для собаки, необходимо определиться с лекалами. Самим рисовать их не стоит — нужно точно знать все размеры. Готовые лекала можно купить в магазине, вырезать из журнала по собаководству или попросту найти в интернете. В наши дни это не проблема. Выкройка строится с учетом припусков на швы. Для синтетики достаточно прибавить 2-3 мм, а для кожи и кожзаменителя — не менее 5 мм. По тем же лекалам выкройку строят и на подкладочном материале. По периметру пришивают мягкую тесьму.

Сшивать все детали нужно качественно, чтобы шлейка не прорвалась при первом серьезном рывке собаки. Перед тем как одевать собаку, проверьте прочность амуниции. Ремни можно сделать на кольцах, чтобы регулировать их по длине. Крепежную фурнитуру придется купить в магазине. На ней лучше не экономить.

Источник

Собачья упряжка

Глава из книги «Азы выживания».

Если кто-то думает, что из нескольких набранных и первых попавшихся Шавок можно соорудить упряжку для поездки на нартах, то это, мягко говоря, не совсем так.
Одну или двух необученных собак в упряжку можно поставить, но все остальные должны быть уже обучены этому ремеслу. С другой стороны, любую собаку можно обучить для работы в упряжке, но. Тут есть некоторые особые требования.
Собачки после трудного или длительного перехода просто валятся от усталости на снег и если вы используете для упряжки короткошерстных боксеров, стаффордшир-терьеров, русских гончих, понтеров и немецких догов, то эти собачки у вас до смерти простудятся, после первой же гонки. Значит, с выше перечисленными собачками гонки устраивать можно, но в щадящих условиях и недалеко от теплых мест для ночевок. Для настоящей упряжки, расчитанной на сверхтяжелые условия нужны собачки привыкшие спать в любую стужу на открытом воздухе. То есть, для этих целей надо использовать северных лаек. Желательно крупных пород, они сильнее и больше вытянут.
Для не сведущих. Лайки бывают и карликовых пород. Например, карело-финская. Чисто комнатная порода, с высотой в холке у особо крупных самцов до 42 сантиметров. Для примера противовеса, якутская лайка до метра в холке и веса под семьдесят кило, с хвостом поленом. Правда эта «лайка» откровенная разновидность одомашненного волка, но это уже другая история.
Кстати, даже при условии, что собачки крупные и сильные, вес груза расчитывают так, на одну собачку не более 20 (двадцати) килограммов груза. В общий вес груза входит и вес нарт. Это для длительных или тяжелых маршрутов. На спор (их хозяев) иные собачки могут вытянуть и до тонны, но обычно недалече, метров на десять, двадцать.
Полезное дополнение: ездовые собачки обычно умирают прямо в упряжке и на бегу. Собачки не любят полумер, если защищать человека так не щадя жизни, работают тоже до последней, своей возможности и с большой охотой. А умирают с превеликой благодарностью и любовью к своему человеку-хозяину (к любому хозяину). В последние минуты собачки не вспоминают пинки и затрещины ни за что или за просто так, для профилактики. Не вспоминают скудную кормежку, зверское содержание, издевательства и прочие человеческие «недосмотры» или изыски. Они умирают с благодарностью, что хозяин у них все же был и с сожалением, что не могут и дальше послужить своему хозяину верой и правдой. Поэтому перегружать собачку грузом не стоит, можете свою собачку потерять в первую же поездку. Для того чтоб угодить хозяину собачка пойдет даже на смерть, а отказаться от непосильной работы собачка может не догадаться.
Итак, как же научить свою собаку тянуть лямку от груженных нарт или везти саночки с вашим ребенком?
Все довольно просто.
Собственному псу надо просто показать как это делать. Запрячь его и напару с песиком тащить груз (санки). В конце концов пес сам начнет справляться с заданием. Сразу предупреждаю, обучение может растянуться на пару недель, но может хватить и полдня обучения. Как повезет. Главное терпение и никаких наказаний. В конце концов пес поймет, что его хозяину нужно и разобьется в лепешку, лишь бы угодить хозяину.
Как вы помните, для рабочей упряжки надо шесть, семь собачек и индивидуально обучать всех сразу сложно, но все равно можно. Щенкам будущих ездовых собак, в пяти-шести месячном возрасте вешают на поводке поленья и щенки в итоге привыкают тянуть волочащийся за своей спиной груз. Заодно привыкают к шлейке, ошейнику, поводку и привязи.
Ездовые собаки знают, что такое ошейник, но груз тянут с помощью шлейки. Это широкий ремень, перехватывает грудь собаки через холку, сразу за передними лапами и перпендикулярно к этому ремню прикреплен (пришит) еще один ремень перехватывающий грудь собаки под шеей. Обычно шлейки шьются индивидуально на каждую собаку. В отверстие между грудным и подгрудным ремнем просовываются передние лапы собаки и шлейка застегиваются на собаке в районе холки. Там же крепится и крепление лямки-потаска. Именно такой вариант шлейки наиболее подходит для ездовых (домашних) собак одиночек.
Вообще-то вариантов шлеек много, также как и мест где собак используют или использовали в качестве ездовых. Собаки тащат нарты цугом (парами и друг за другом) или веером (это когда все собаки в упряжке примерно на одном растоянии от передка нарт). Шлейки должны обеспечить самим собачкам удобство в работе и универсальность в применении для хозяина упряжки. Металлические детали на шлейках и вообще на всей сбруе не желательны, особенно при минусовой температуре.
Особое обучение у собаки вожака упряжки. Этот пес должен знать команды: вперед, стой, право и влево. А также: сидеть, лежать, фу и т.д. Вожак упряжки на особом положении. Вожак должен быть полноправным лидером, самым сильным и опытным в драках. Хозяин упряжки специально ссорит всех остальных собак из упряжки с вожаком. Вожак спит (по возможности) в тепле, в помещении рядом с хозяином и чаще получает от хозяина подачки. Остальные собачки спят на вольном воздухе, в снегу и питаются тогда, когда их захочет накормить хозяин.
Во время рабочих переходов, рабочих собачек кормят раз или два в сутки. В нерабочее время (летом) собак не кормят вообще, принуждая их питаться подножным кормом или кормят раз в неделю, чтоб собачки от такой жизни не разбежались во все четыре стороны. Естественно, собачки летом бегают куда захотят и где захотят. Унижтожая всю живность и все ягодники в огруге. Заодно раззоряют помойки и очищают округу от падали, дерьма КРС и заражаясь всеми возможными, заразными болезнями.
У порядочных хозяев ездовые собаки получают корм круглый год, а в рабочее время еще и усиленный паек. За один рабочий день собачки могут похудеть на 5-10 процентов своего веса. Иным людям бы так. Порядочный хозяин также следит за здоровьем собак и периодичностью проводимых прививок.
Собачьи драки также доставляют массу неудобств как самим собакам, так и их хозяевам. Необходимо изучить собачью психологию и предотвращать возможные драки. Во время собачьей драки нельзя кидаться разнимать (их) в самую середину, распинывать собак ногами, бить дубиной всех подряд или растаскивать собак железными баграми. А именно такие, неправильные способы прекращения собачьих драк обычно предпринимаются. В итоге хозяева обязательно получают укусы от собственных и чужих собак, порваную одежду, а также калечат и убивают собак. Зарабатывают кровных врагов в лице хозяев чужих собак или познают на себе тонкости судопроизводства.
Немного о собачьих драках. Собачьи драки бывают двух видов: доказательство своего превосходства и встреча на равных. Второй вариант более опасный и может закончиться смертью одного из бойцов. Первый заканчивается обычной трепкой одного пса, драка заканчивается обычно очень быстро и почти бескровно.
Если у обеих сцепившихся в драке собак рядом хозяева, каждый хозяин хватает свою собаку за задние лапы и собак растаскивают в стороны. Если обе собаки собственные, то разгоняют их обливая водой (летом) или метровой длины ремнем, хлопая собак по задницам. Подойдут также куртка и гибкая ветка, сдобренные громкими, голосовыми приказами. Незабывайте, что самый главный вожак среди ваших собак это ВЫ. Бить собак и прочих братьев меньших по голове нельзя, можно нечаянно выбить им глаза.
Собачьи драки в группе собак обычное явление. Собачки быстро выясняют свой статус и кто кого должен бояться. Хозяину же достаточно держать подальше друг от друга самых непонятливых или задиристых. Раздавать корм соблюдая очередность по статусу, никого не обделяя или наоборот, не награждая выборочно особыми знаками внимания. Если погладили одну, то гладьте и всех остальных. Если шлепнули одну, то шлепайте и других. Иначе вся стая «поможет» вам наказать провинившуюся, накажут также и ту собачку, что заимела особое расположение от хозяина.
Неприлично сравнивать собачьи повадки с человеческим поведением, но параллель есть. Точно такое же поведение у подрастающих уголовников в исправительных колонниях. Постоянное выяснение лидера, собственного статуса и привилегий, драки одной территориальной групировки с другой, негласные законы поведения. Бесприкословная дисциплина, любая вольность в поведении жестоко наказывается и никаких (человеческих) ограничений в поступках на территории противника и со слабым противником.
Запряжку цугом проводят по собачьему статусу. Впереди вожак и самые первые по статусу, сзади самые последние. Драчунов ставят в разные пары, понятно почему. Запряженные таким образом задние собачки, видя наконец-то убегающего пса с более высоким статусом, хотят его укусить и лучше тянут нарты, но как бы задний пес не старался догнать переднего, он не может. Передний пес знает о серьезности намерений заднего и убегает, а заодно тоже тянет нарты. В такие моменты задний может укусить переднего по настоящему, не заботясь в этот момент о статусе. Убегает, значит может получить по полной программе, «как гад позорный».
В запряжке веером, вожак и самые первые в середине, последние по краям. Но тут другой способ подгонки. Все псы соединены парами с общим ремнем протянутым через кольцо на нартах (санях). Если один пес из пары начинает «сачковать», то начнет задевать(ударяться) задними лапами о передок нарт и естественно прибавляет ходу, и тяги. Другие пары тоже обязаны держать скорость и тягу на уровне остальных. В итоге все собачки в упряжке бегут с одной скоростью и тягой.
Но! Самое интересное, что все собаки знают, что основная работа это тянуть нарты. Все хитрости хозяина хороши только споначалу, затем собачки показывают, что знают первопричину своих действий.
Собачки на бегу иногда ранят ноги и по каким-то другим причинам не могут тянуть нарты, но если такую собачку отстегнуть от упряжки, чтоб она хотя бы самостоятельно добежала до конца маршрута, собачка первое время пытается встать третьей в какую-то пару. И только потом уходит назад и бежит за нартами.
Собаки на ходу умудряются ходить по малому и большому, работа превыше всего. Но выскочивший заяц, лиса или кошка (в поселке) могут испортить всю поездку. Особенно в населенном пункте, где вы враз станете ходячим анекдотом для всего поселка. Не отчаивайтесь, у вас были достойные предшественники. Все проходили через это.
Осталось рассказать о нартах, управлении собачками, одежде и обуви для собачек и еще много чего, что связано с собаками, собачьими гонками и прочими собако-человеческими делами, но это уже в другой раз.

Источник