Методы повышения прочности стекла
Стекло – материал, для которого характерны такие свойства как повышенная хрупкость и ломкость. Это во много ограничивает его применение. Также хрупкий материал является травмоопасным, при разбивании образуется много острых осколков. Для повышения прочностных характеристик изделий, устранения рисков, они подвергаются закалке. После закаливания стеклянные полотна могут выдерживать до 250 Мпа на изгиб (по этому показателю закаленное стекло Триплекс превышает незакаленный аналог в 4-5 раз). В результате упрочнения снижаются риски потенциального травматизма, изделие приобретает большую устойчивость к царапинам.
Какие существуют методы упрочнения стекла
Чтобы получить листовое закаленное стекло применяется термическое упрочнение. Также для этих целей применяются и другие методы:
- Химический. Поверхностная обработка осуществляется при помощи различных химических соединений, к примеру, травления плавиковой кислотой. В ходе обработки с поверхности удаляют поверхностные дефекты, которые снижают качество. Преимущество способа — возможность упрочнения сверхтонких элементов, по отношению к которым не применяется термообработка, а также изделий со сложными формами. Полотно закаленное химическим способом можно резать, без риска понизить его прочностные свойства, также его отличают безупречные оптические показатели (отсутствуют следы обработки, дефекты и деформации).
- Термохимический. Стекло закаливается в подогретых кремнийорганических жидкостях или обрабатывается при помощи расплавов калия, солей, нагретых выше температуры стеклования поверхности стекла. В результате обработки, на стекле появляется полимерная пленка, за счет чего изделие становится прочным.
На технические характеристики влияет процесс производства. В производстве стекла Триплекс используется метод склеивания двух листов неорганического стекла (толщина 2-3 мм) с прозрачным органическим полимером полиметилметакрилатом. Закалка стекла наделяет материал повышенной прочностью при изгибе, стойкостью к ударам. Если стекло разрушается, то образующиеся осколки не разлетаются, а остаются на полимерной пленке, к тому же они не имеют острых краев. В ходе создания пленочных стекол с толщиной от 5 до 100 мкм, повышаются электрические и механические свойства стекла. Вспенивание стекла осуществляется за счет добавки к тонкоизмельченному материалу угля, кокса и других газообразующих веществ (от 2 до 3%). Пеностекло отличается низкой водопоглощаемостью, стойкостью к низким температурам, отличной тепловой изоляцией.
© 2021 «Технопарк» — обработка стекла и зеркал в Москве и Московской области
Источник
Способы дополнительного укрепления стекол
Металлопластиковые окна сами по себе достаточно прочные, и в обычных условиях эксплуатации никаких проблем с их надежностью не возникает. Однако существуют различные экстренные ситуации, для преодоления которых в продаже имеются специальные пленки: 
после их наклеивания стекло приобретает дополнительные эксплуатационные возможности. То есть, совершенно обычное окно может стать крепким и непробиваемым.
Существует классификация всех дополнительных защитных аксессуаров, в зависимости от их назначения. Чаще всего используются пленки для затемнения, против солнечных лучей. Приклеивание осуществляется изнутри помещения, в результате чего стекло приобретает зеркальный эффект. Как следствие, осуществляется отражения значительного числе солнечных лучей, и помещение становится намного прохладнее. На стеклопакеты такой материал клеят редко, ведь по причине размещения на внутреннем стекле происходит его значительный нагрев от прямых и отраженных лучей.
Кроме солнцезащитных, в продаже имеются следующие специальные пленки для стекла:
1. Защита от осколков. В результате мощного удара осколки не полетят во всех направлениях с риском причинить вред, а останутся висеть на пленке. Чаще всего такая дополнительная защита применяется на стеклах большой площади – витринные, обзорные и т.п.
2. Утепляющие. За счет своего специфического устройства позволяют значительно снизить утечку наружу тепловой энергии из комнаты: иногда процент экономии доходит до 50%. В результате затраты на отопление помещений значительно сокращаются.
3. Огнестойкие. Применяются такие пленки на противопожарных стеклянных дверях, или подобного рода стенах с окнами. Как показывает практика, такая пленка способна выдерживать до 40 минут непосредственного воздействия открытого пламени. 
4. Защита от разрушений. Данный материал имеет деление по степени сопротивляемости разрушениям. Класс «А» позволяет стеклу хорошо противостоять уларам палки или камня. Класс «Б» более устойчив, хорошо справляясь с ударами молотка: если удар очень сильный, то стекло пробивается только в месте удара. Пленки класса «В» обеспечивают защиту от пуль, поэтому в результате применения такой пленки стекло получается практически бронированным. Цена на материал возрастает в зависимости от увеличения защитных способностей.
Источник
Укрепление стекла различными способами
Евросамоделки — только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.
При изготовлении большого числа фигурных деталей часто приходится заниматься нудной работой по перенастройке фрезерной головки. Приобрести для таких работ специальный станок? Эту роскошь может позволить себе не каждый.
Но есть возможность спроектировать и построить его самому. Причем, если фрезу с приводом сделать подвижными, а стол станка — наклонным, то для изготовления различных профилей можно обходиться минимальным числом сменных фрез.
Защита окон своими руками. Попробуй, разбей!
Стекло, которое не боится молотка! Бывает ли такое?
Сегодня я расскажу вам о том, как своими силами защитить офис, магазин или квартиру от проникновения в них через окна.
Вопрос безопасности и защиты своего имущества волнует каждого человека. Если ваша квартира или офис расположены на первом или цокольном этаже, то окна являются одним из наиболее уязвимых мест. Дело в том, что окно, которое расположено на уровне роста человека представляет большой соблазн для спонтанной кражи. И даже если помещение оборудовано сигнализацией, это не помешает злоумышленнику схватить что-то ценное и скрыться до прибытия охраны.
В этой статье вы узнаете о том, как я своими силами забронировал оконные стекла в своём магазине, расположенном в цокольном этаже жилого дома.
В начале немного теории. Теория не из википедии, а в том виде, как я понимаю её сам.
Бронированные стекла бывают двух видов: заводские и бронированные с помощью плёнок. В отличие от стёкол, бронированных плёнками, заводские стекла получили свою броню ещё на этапе производства. С помощью бронировочных пленок можно защитить любое обычное стекло, например витринное или оконный стеклопакет. Такое стекло конечно же можно разбить. Но для этого надо приложить немало сил и времени. Так, например, при ударе молотком стекло не рассыплется на осколки, в нем просто останется небольшое отверстие.
Выпускаются плёнки различной толщины, как правило, это 100, 200 и 300 мкм. Чем толще плёнка, тем выше класс защиты. Так, например, для банков, залов ювелирных и оружейных магазинов рекомендуется третий класс защиты т.к. толщина плёнки должна быть 600 мкм. Как же достигается такой класс защиты, если максимальная толщина плёнки составляет всего 300 мкм? Вы, наверное, уже догадались – один слой клеится на другой.
Для своих целей я выбрал 1-ый класс защиты: “защита от хулиганов и вандалов”, которому соответствует плёнка толщиной 300 мкм. Поискав в интернете продавцов плёнки, я остановил свой выбор на плёнке “ SOLARTEK”. Стоимость 1 м2 – 500 руб.
Кстати, эта же фирма может сама наклеить плёнку на стекло и это будет стоить уже 1040 руб. за 1м2.
Итак, перехожу к самому процессу.
Прежде всего надо снять стеклопакет. Почему бы не наклеить плёнку прямо на окне, спросите вы? Я не стал делать этого по следующим причинам:
Во-первых, стекло нужно тщательно вымыть. Это удобнее сделать под душем;
Во-вторых, клеить удобнее на горизонтальной поверхности;
В-третьих, края плёнки должны оказаться закрытыми штапиками;
В-четвертых, если вы клеите плёнку зимой, то это необходимо т.к. температура стекла должна быть не ниже 20 градусов
Для того, чтобы снять стеклопакет сначала нужно снять штапики, удерживающие его в раме. К этому делу надо подойти очень серьёзно, т.к. можно легко поцарапать створку окна и сами штапики. Для снятия штапиков я использовал топор с круглым острым лезвием и резиновый молоток.
Удобнее начать с длинных штапиков, я начал с правого. Вставьте лезвие топора между рамой и штапиком ближе к центру.
Иногда они очень плотно прилегают друг к другу, что нет даже и щели. Ударяем молотком по обуху топора несколько раз так, чтобы лезвие вошло в щель. Как только оно немного углубилось, надавите одной рукой на обух, а другой возьмите за рукоятку топора и медленно поверните, стараясь раскрыть щель. Ваша цель раскрыть щель настолько, чтобы после того как вытащите лезвие штапик не вернулся на место.
Так понемногу перемещая лезвие вдоль штапика вы увеличиваете щель и в какой-то момент штапик выскочит из зацепления с рамой. Снимите его.
Проделайте то же самое с противоположным штапиком. Затем переходите к верхнему штапику. После того как верхний штапик снят, аккуратно придерживая стекло с внутренней стороны надавите на него снаружи так, чтобы верхний край вышел из рамы. После этого возьмите стекло сверху обеими руками и плавно покачивая из стороны в сторону вытащите его из рамы. Будьте внимательны, между рамой и стеклом со всех сторон находятся пластмассовые монтажные планки – не потеряйте их.
После того, как стекло снято нижний штапик легко снимается руками.
Обратите внимание на следующее:
Нужно пометить штапики, чтобы не перепутать где они стояли;
Запомните расположение монтажных планок;
После того как стеклопакет снят поставьте его так, чтобы он не упал
Если вы снимаете стеклопакет не с пластикового окна, а с металлической двери, то там штапики снимаются намного проще. Подцепите уплотнительную резинку, которая находится между штапиком и стеклом. Аккуратно вытяните её, а затем снимите остальные резинки. После этого штапики легко снимаются без всяких инструментов.
Прежде чем приступать к наклеиванию плёнки нужно тщательно вымыть стеклопакет. У меня на работе есть душ на пол которого я постелил резиновые коврики, а сверху положил стеклопакет. Затем нужно тщательно вымыть стекло мыльным раствором.
После этого согнал воду с поверхности стекла с помощью силиконового скребка. На чистом и сухом стекле легко разглядеть мелкие наросты, такие как капли краски или герметика.
Нужно тщательно удалить их с поверхности стекла. Для этого можно использовать лезвие канцелярского ножа. Прижмите лезвие к стеклу и как скребком очистите его поверхность.
Забегая вперёд скажу, что большинство недочётов, которые были видны на забронированном стекле были связаны с мелким мусором, который я не заметил на этом этапе.
После того, как стекло очищено рекомендуется его обезжирить, например уайт спиритом. Я не стал этого делать. В дополнение я помыл стекло абразивным порошком которым чистят ванны. Знаю что теоретически это оставляет на стекле мелкие царапины, но зато такой порошок хорошо убирает мелкие незаметные наросты на стекле, которые не видны глазом. После этого я хорошо промыл стекло водой и высушил его.
Сначала нужно вырезать пленку по размеру стекла. Я разметил и вырезал пленку так, чтобы она не доходила до краев стеклопакета на 0.5 см.
Пленку можно наносить сухим и мокрым способом. Сухой способ я даже не рассматривал т.к. опыта в наклейке пленок у меня не было никакого. Суть мокрого способа нанесения в том, чтобы перед наклейкой пленки увлажнить стекло. Это позволит двигать пленку по стеклу и не дает ей приклеиться сразу. В качестве раствора я использовал обычное жидкое мыло растворив его в воде в соотношении 1 к 4, т.е. 25 гр. мыла на 100 гр. воды. Также можно использовать шампунь.
С помощью распылителя обильно увлажните стекло.
Затем снимите защитную пленку с клеевого слоя.
Не выкидывайте защитную плёнку – она нам еще пригодится. Аккуратно положите бронирующую плёнку на стеклопакет и выровните ее края.
Прижмите рукой плёнку так, чтобы она не съехала, и начинайте постепенно выгонять из-под неё воду. Выгонять нужно от центра к краям.
Я бронировал 3 стекла и каждый раз выгонял воду разными способами – тряпкой, куском пластика, ракелем от картриджа, резиновым шпателем. Не буду расписывать недостатки и преимущества каждого способа. Сейчас я напишу ту последовательность действий, какую бы использовал сам, если бы мне вновь потребовалось клеить плёнку.
После того как вы положили плёнку на стекло и выровняли края, разгладьте её рукой. Это нужно сделать для того, чтобы плёнка немного приклеилась и не съехала. Затем немного увлажните плёнку сверху мыльным раствором, а затем возьмите ту самую защитную плёнку, которую снимали ранее и наклейте её сверху. Затем возьмите кусок пластика и с его помощью разгладьте плёнку от центра к краям. Я не заморачивался на мелких пузырьках, а сначала приклеил плёнку по всей площади, выгнав основную массу мыльной воды из-под неё. Затем более тщательно прогладьте плёнку, добиваясь устранения всех мелких воздушных пузырей под ней.
Для чего же надо клеить защитную пленку сверху? К этому я пришел после того, как приклеивая первую плёнку поцарапал всю ее поверхность. Несмотря на то, что пластик был идеально ровный видимо микроскопические неровности все равно оставляют след на бронирующей пленку. Если честно мне не понятно почему она не защищена пленками с двух сторон.
Еще вы наверняка столкнетесь с тем, что края пленки будут отклеиваться от стеклопакета.
Это происходит из-за скопления мыльного раствора на краях стекла, который не дает пленке приклеится. Можете временно зафиксировать плёнку скотчем по краям.
После того, как пленка наклеена ей нужно высохнуть. Сохнуть пленка должна при температуре не ниже 20 градусов в течение минимум 24 часов.
Я сушил свои стеклопакеты в комнате в течение 5 часов, после чего установил их в окна. При установке не забудьте установить монтажные планки так, как они стояли ранее.
Установку штапиков начинайте в обратной последовательности – сначала короткие, а затем длинные Я начал с установки верхнего штапика. Прижав рукой штапик с помощью молотка я забил его на место. Молоток должен двигаться вдоль плоскости стекла. Штапик надо забивать равномерно простукивая по всей его длине, чтобы он вошел без перекосов. Если вы пользуетесь обычным молотком, то соблюдайте двойную осторожность чтобы не разбить стекло и бейте не напрямую по штапику, а через небольшой деревянный брусок. Длинные штапики устанавливаются следующим образом. Сначала заведите один конец штапика в угол рамы. Можно даже постучать по нему снизу, чтобы он максимально плотно вошел вверх, затем изогните штапик рукой и заведите нижний конец на свое место. В этот момент штапик окажется немного изгнутый.
Плавно постукивая молотком в середину штапика забейте его на место.
В целом я доволен получившимся результатом.
Первый стеклопакет получился самым неудачным, т.к. я клеил его без защитной пленки, оставил множество мелких царапин и одну большую.
Второй и третий стеклопакеты получились без этих недостатков. Но на них встречается несколько точек, где пленка не приклеилась из-за мелкой соринки.
Вывод: тщательней мыть стекло.
После того, как я наклеил пленку в некоторых местах были какие-то мутные разводы. Особенно в тех, где я отклеивал пленку в процессе и снова приклеивал ее.
Через два дня разводы исчезли. Поэтому в процессе наклейки пленки обращайте внимание только на соринки попавшие под стекло и на пузырьки воздуха. Все остальное исчезнет через несколько дней когда клей на пленке полностью прилипнет к стеклу.
Я считаю, что экономическая выгода от самостоятельной наклейки плёнки небольшая – всего 540 руб. с м2. А вы бы стали клеить плёнку самостоятельно?
Источник
