Тип водонагревателя накопительный способ нагрева электрический

Как выбрать электронагреватель для воды: помогаем определиться с критериями

Оглавление

Плановое отключение горячей воды нередко застает нас врасплох. Чего уж говорить о внеплановом отключении — когда внезапно выясняется, что горячей воды нет в самый неподходящий момент (а «подходящих» моментов для таких событий, как мы знаем, не бывает в принципе).

Застраховаться от подобной неприятности можно, установив электрический нагреватель для воды. Также электрические нагреватели нередко используются в случае, если качество горячей воды оставляет желать лучшего (например, не устраивает напор воды или, скажем, у кого-то из домашних появилось раздражение кожи в ответ на состав воды).

Ну и, конечно, без электрических нагревателей не обойтись там, где горячей воды нет в принципе — например, на даче, где источником воды является колодец.

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы электрических водонагревателей и определимся, как подобрать наиболее подходящую модель в зависимости от поставленных задач.

Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)

Основное отличие между проточными водонагревателями и накопительными (бойлерами) можно выделить уже из самого названия: проточный нагреватель нагревает воду «в режиме реального времени» — пока она проходит сквозь нагревательную систему. Накопительный — накапливает воду, нагревает ее, после чего отдает потребителю по мере необходимости.

Конструктивно накопительный водонагреватель представляет собой герметичный бак, в который автоматически подается вода из водопровода. Внутри бака находится тэн (нагревательный элемент), который доводит холодную воду до температуры, установленной с помощью панели управления, и поддерживает ее на одном уровне. Когда вода расходуется, на ее место доливается новая из водопровода.

Проточные водонагреватели выглядят куда более компактно: они представляют собой короб, под крышкой которого прячется электронагреватель. В таком нагревателе нет специального бака для хранения воды, вода нагревается непосредственно в процессе прохождения через нагревательный элемент. Такие водонагреватели часто используются в малогабаритных квартирах, где нет места для размещения бойлера, либо там, где установка бойлера нецелесообразна.

Плюсы и минусы каждого типа нагревателей

У каждого из типов водонагревателей есть свои особенности, свои плюсы и минусы. Давайте назовем наиболее важные из них.

Бойлеры

• Плюсы:
  • бойлер не создает повышенной нагрузки на электросеть, поскольку его мощность в среднем существенно ниже, чем мощность проточных водонагревателей
  • накопительный нагреватель способен «раздавать» горячую воду на всю квартиру (т. е. на несколько источников потребления воды — несколько кранов)
  • нагретая вода будет сохранять температуру в течение некоторого времени, и воспользоваться ею можно будет даже в случае, если электричество вдруг отключили
• Минусы:
  • нагрев воды не происходит мгновенно: после расхода значительной части нагретой воды (или полного опустошения бойлера) придется подождать от несколько десятков минут до 1-2 часов, пока поступившая из водопровода вода снова нагреется
  • бойлер занимает немало места и весит тоже немало, поэтому для него не только нужно выделить место, но также потребуется специальный монтаж (надежное крепление и надежная стена)
  • нагревательный элемент бойлера страдает от образования накипи и может потребовать очистки

Проточные нагреватели

• Плюсы:
  • проточный нагреватель окажется более прост в монтаже и установке
  • также он не будет занимать много места: его можно установить буквально в любом помещении
  • нагрев воды окажется быстрым: достаточно открыть кран
  • вода не будет застаиваться (всегда окажется свежей), ее не придется сливать в случае, если нагреватель не предполагается использовать в течение длительного времени
• Минусы:
  • температура «горячей» воды оказывается ограничена мощностью прибора и зависит от температуры воды в водопроводной системе — то есть чем холоднее вода на входе, тем она холоднее и на выходе
  • мощность проточного водонагревателя довольно высока, так что для его подключения в доме потребуется не только выделенная электрическая линия, но и наличие определенного запаса по мощности
  • один прибор способен обслужить только одну точку набора воды, не получится использовать прибор для подачи воды на несколько кранов

Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)

Как мы уже упомянули выше, бойлер удобен в случае, если есть необходимость запасти большое количество горячей воды. К тому же, такой нагреватель станет единственным решением в случае, когда установить проточный бойлер не представляется возможным (например, из-за того, что электропроводка не справится с нагрузкой).

Одна из ключевых характеристик бойлеров — это объем. Вторая по важности — мощность, и, как следствие — время, за которое прибор сможет нагреть воду до заданной температуры. Все эти параметры можно узнать в технической документации на прибор, поэтому выбирать бойлер исключительно по внешнему виду — не лучшая идея.

Для одного человека, экономно расходующего воду, будет достаточно бойлера объемом 30 литров. Для двух человек рекомендуется обратить внимание на модели от 50 литров, для трех — от 80 литров и т. д.

Накопительный бойлер не оказывает большой нагрузки на сеть, потребляет меньше электроэнергии, а главное — не нуждается в специальном подключении, если его мощность составляет менее 3 кВт. Во многих случаях его можно включить в обычную розетку, не затрудняя себя проведением отдельной электрической линии (хотя, конечно, если установка бойлера запланирована на этапе ремонта, лучше предусмотреть возможность безопасного подключения заранее).

Установка бойлера также незамысловата: необходимо обеспечить заземление, в некоторых случаях — редуктор для компенсации повышенного давления в водопроводной магистрали, а также установить предохранительный клапан для защиты водонагревателя от излишнего давления в баке и для слива воды. Отметим, что все эти элементы, скорее всего, придется приобретать отдельно. В случае, если бойлер долго не используется, воду из него рекомендуется слить.

Бойлер устроен так, что холодная вода поступает через трубу внизу, после чего она нагревается в тэне до заданной температуры и «отдается» сверху. Температура воды, поступающей из бака, оказывается стабильной. Нагреватель такого типа самостоятельно выключается при нагревании воды до нужной температуры, и включается снова при ее остывании.

Большую роль играет теплоизоляция прибора — от этого зависит, как скоро потребуется подогревать остывшую воду.

Современные бойлеры могут управляться механическим способом (такое решение наиболее простое) либо электронным — с возможностью «умного» регулирования управления нагревом, автоматического включения и отключения и т. п.

Долговечность работы бойлера зависит от ряда конструктивных особенностей. В первую очередь это, конечно, материал, из которого сделана внутренняя емкость нагревателя. Наиболее простые бойлеры сделаны из металла, другие могут иметь защитное эмалированное покрытие. Для защиты применяется и стеклокерамика. «Слабым» местом у многих бойлеров является сварной шов — именно в этом месте нередко случаются протечки. Увы, но сделать прогнозы относительно надежности этого элемента соединения вряд ли возможно: при выборе той или иной модели приходится руководствоваться личным опытом либо отзывами пользователей, которые уже приобрели такой бойлер ранее.

Нагреватель у бойлера состоит из, собственно, тэна и термостата, отвечающего за контроль температуры. Тэн может быть как открытым (и непосредственно контактировать с водой), так и закрытым (защищенным от контакта с водой). Их также иногда называют «мокрым» и «сухим».

Открытый тэн обеспечит высокую скорость нагрева воды, окажется доступным по цене, а также зачастую является универсальным и подойдет для разных моделей бойлеров. Зато на нем образуется накипь, а следовательно — он потребует периодической чистки или замены.

Закрытый тэн обеспечит более долгий срок работы и является более безопасным в том, что касается потенциальной опасности поражения током (например, в случае, если бойлер потек). Такой тэн оказывается помещен в специальную колбу, заполненную кварцевым песком или маслом. Закрытый тэн имеет больший эксплуатационный срок, но и существенно повышает стоимость водонагревателя.

Термостат позволяет бойлеру автоматически включаться и отключаться. На передней панели иногда можно увидеть датчик нагрева воды. Он бывает электронный или механический (в виде стрелки). Таким образом всегда можно узнать, какова температура воды внутри бойлера.

Важным элементом бойлера является магниевый анод — штырь из металла с нанесенным сплавом магния. Этот элемент защищает другие детали бойлера, беря на себя основной «удар» при борьбе с некачественной водой — он нейтрализует воду, забирая в себя соли и преобразует налет в мягкую накипь. В противном случае накипь оседала бы на тэне.

При эксплуатации бойлера от 15 месяцев следует извлечь анод и проверить его на износ. После этого срока эксплуатации анод, вероятно, будет достаточно сильно изношен и его следует заменить. Отметим, что, как правило, аноды выпущенные для одной модели бойлера не подойдут для другой модели. «Мокрый» медный тэн — это что-то наподобие кипятильника, он быстро покрывается накипью, понижающей его теплопроводность.

Наконец, упомянем о существовании компактных безнапорных бойлеров небольшого объема (например, 5 литров). Такие накопительные водонагреватели в большинстве случаев нужны для систем, где вода подается с помощью насосов по мере включения (например, в дачном доме). То есть давление воды внутри бака не превышает внешнего атмосферного давления. Такой бойлер монтируется непосредственно под раковиной и без труда способен обеспечить теплой водой одну точку.

Основные характеристики проточных нагревателей

Как мы уже говорили, проточные электрические нагреватели гораздо компактнее бойлеров, однако их мощность окажется существенно выше. А следовательно — для их установки нужно провести отдельную электрическую линию, а также установить отдельный автомат. Ну а во многих домах и квартирах (там, где нет достаточного запаса по входной мощности) установить подобный нагреватель и вовсе не представляется целесообразным: в худшем случае он будет «выбивать пробки», в лучшем — сможет работать лишь при отсутствии другой нагрузки (т. е. при выключенных чайниках и прочих мощных электроприборах).

Принцип эксплуатации проточных водонагревателей сводится к омыванию тэна тонкими струями, которые успевают нагреться до требуемой температуры. Электрические проточные водонагреватели производят горячую воду в неограниченном объеме и доводят её до горячего состояния практически сразу после включения. Реальный опыт эксплуатации показывает, что для обеспечения горячей водой не более двух точек (к примеру, кухня и душ) вариант проточного типа окажется наиболее простым решением (конечно, если нет цели сэкономить на расходе электричества). Однако для нормальной работы необходим достаточный напор — не менее 0,4 атм. Для бытовых нужд на кухне достаточно 3—6 кВт мощности, а для душа и ванн лучше ориентироваться на 8—11 кВт.

В отличии от накопительных нагревателей (бойлеров), которые работают от обычной однофазной электросети в 220 В и 230 В, многие проточные водонагреватели (особенно модели, мощность которых превышает 8 кВт), допускают подключение к сетям 220/380 В. При возможности более благоприятным будет выбор трехфазного напряжения, в котором нагрузка равномерно распределяется на три фазы.

Основные характеристики проточных нагревателей, таким образом, это мощность и объем воды, который прибор способен прогреть за единицу времени. Этот параметр указывается в документации и выглядит как параметр типа «4 литра в минуту». Второй важный параметр — максимальная температура воды, которую может выдать прибор. Этот параметр также указан в инструкции (как правило, он не превышает 60 градусов).

Многие нагреватели при этом оснащены ограничителем потока, не позволяющего подать слишком много воды (чтобы прибор успевал нагревать воду). Но при слабом напоре такой ограничитель может стать причиной несрабатывания датчика потока, активирующего нагрев. А следовательно — при покупке такого устройства будет нелишним проверить, соответствует ли напор воды в водопроводе установленным нормам. Возможно, придется установить дополнительный насос.

Наконец, упомянем, что проточные нагреватели, как и бойлеры, могут быть оснащены электронной системой управления, существенно повышающей комфорт от эксплуатации устройства и позволяющей гораздо более точно регулировать параметры работы прибора.

Выводы

В целом выбрать электрический нагреватель для дома или дачи довольно легко. Дело в том, что выбор во многом оказывается ограничен такими параметрами, как способ подачи воды (центральное водоснабжение или насос), давление (напор) воды в трубах и возможности электрической сети. Многие приборы автоматически не подойдут по тем или иным параметрам (окажутся слишком мощными либо потребуют проведения трудоемких подготовительных работ).

Не удивительно, что многие останавливают свой выбор на самом простом решении, требующем минимум усилий при подключении — установке обычного накопительного нагревателя-бойлера подходящего объема. Проточные нагреватели пользуются куда меньшей популярностью (во многом из-за повышенной нагрузки на электрическую сеть). Однако в случае, когда установка нагревателя планируется на стадии ремонта, именно они могут оказаться оптимальным решением, поскольку позволяют получить горячую воду сразу же, без предварительного ожидания.

Источник

Как выбрать электрический бойлер

И получится ли с его помощью сэкономить на горячей воде

В моем районе горячую воду дают только по большим праздникам, поэтому я грею воду круглый год в бойлере.

Бойлер — это прибор для нагрева воды, который работает от электричества. По принципу работы он напоминает большой кипятильник. Бойлер устанавливают, чтобы не зависеть от центрального водоснабжения.

Я живу в Севастополе вдвоем с бабушкой в двухкомнатной квартире 55 м². Перебои с горячей водой в моем районе начались 15 лет назад — власти объясняли это износом трубопровода. Со временем ситуация ухудшалась, а последние восемь лет горячую воду нам дают только на Новый год и День Победы.

Мы решили купить электрический бойлер, чтобы полностью отказаться от городского горячего водоснабжения. Помимо электрического бойлера греть воду еще можно в газовой колонке. Мы рассматривали такой вариант, но колонка показалась нам небезопасной. К тому же надо было прокладывать газовые трубы и получать разрешение в Горгазе. Бойлер был дешевле колонки, а чтобы установить его — не надо ни у кого ничего спрашивать. И мы выбрали этот вариант.

Что вы узнаете

Виды электрических бойлеров

Бойлеры бывают накопительные и проточные. Они отличаются по устройству и принципу работы.

Накопительный. Он стоит от 4000 Р . Это бак с водой, внутри которого находится трубчатый нагревательный элемент (ТЭН). Холодная вода поступает из домового стояка.

Накопительный бойлер не умеет нагревать воду мгновенно. Нужно ждать, пока поступившая холодная вода нагреется до нужной температуры. Время нагрева зависит от мощности ТЭНа, объема бака и температуры холодной воды на входе.

Сколько часов нагревается вода в разных бойлерах до 65 °С

Мощность ТЭНа, кВт	5 литров	10 литров	15 литров	30 литров	50 литров	80 литров	100 литров	150 литров	200 литров
1	0,30	0,59	0,89	1,78	2,97	4,75	5,93	8,90	—
2	0,15	0,30	0,45	0,89	1,48	2,37	2,97	4,45	5,93
3	0,10	0,20	0,30	0,59	0,99	1,58	1,98	2,97	3,96
4	0,07	0,15	0,22	0,45	0,74	1,19	1,48	2,23	2,97
6	0,05	0,10	0,15	0,30	0,49	0,79	0,99	1,48	1,98
7,5	0,04	0,08	0,12	0,24	0,40	0,63	0,79	1,19	1,58
9	0,03	0,07	0,10	0,20	0,33	0,53	0,66	0,99	1,32
12	0,02	0,05	0,07	0,15	0,25	0,40	0,49	0,74	0,99

Проточный. Такой бойлер не накапливает воду внутри бака, а сразу греет ее. В отличие от накопительного проточный бойлер занимает меньше места, но во время работы потребляет больше электричества.

Стоят проточные бойлеры от 2000 Р .

По каким критериям выбрать бойлер

Перед выбором бойлера нужно учесть такие условия.

Количество членов семьи. Для одного человека достаточно бака до 50 литров. Для семьи из четырех человек стоит искать модели от 80 до 120 литров. Если есть дети, которые любят плескаться в ванне, бак должен быть еще больше.

Мы выбрали бойлер с баком на 80 литров, потому что такого объема хватает для двух взрослых человек, чтобы ежедневно принимать душ, мыть руки и чистить зубы.

Состояние проводки. Если у вас квартира в хрущевке, лучше не покупать мощный бойлер: будут срабатывать защитные автоматы — «вышибать пробки». В новостройке этой проблемы, скорее всего, не будет, но перед покупкой бойлера все же стоит проконсультироваться с электриком.

Мы сделали ремонт в квартире и заменили всю проводку. Сейчас на бойлер идет отдельный силовой кабель.

Наличие места и удобство подключения. Если совмещенный санузел в малогабаритке, придется покупать либо проточный бойлер, либо накопительный с небольшим объемом бака.

У нас бойлер висит в ванной комнате над стиральной машиной и никому не мешает.

Как победить выгорание

Температура холодной воды на вводе. Ее можно измерить так: набрать стакан воды из-под крана и погрузить в него обычный градусник. Если 12—17 °С , даже маломощный проточный бойлер в целом справится с нагревом. А если меньше 12 °С, проточный, возможно, не будет успевать нагревать воду: вместо горячей получите чуть теплую.

Количество сантехники. Если бойлер нужен не только для душа, но и для кухонной мойки, гигиенического душа или мини-раковины в туалете, стоит поискать модели с баком от 150 литров. А если горячая вода нужна только для мытья посуды, достаточно бака на 20—30 литров , его можно даже установить под кухонную мойку.

Мы используем бойлер, только чтобы умываться и принимать душ. Посуду мы моем в посудомоечной машине, поэтому на кухне горячая вода в целом не нужна.

Объем бака. Эта характеристика относится к накопительным бойлерам. Объем бака подбирают исходя из количества жильцов.

Для семьи из четырех человек нужны бойлеры от 80 литров. Чтобы воды всем точно хватило, температуру нагрева можно выставить повыше: не стандартные 50—60 °С , а 70—80 . Но при этом ТЭН будет изнашиваться быстрее, а дети рискуют обжечь руки.

Если есть ванна, которую надо заполнять до краев, нужен бойлер от 100 литров. Стандартный объем ванны 180—200 литров , и 100-литровогох бойлера хватит, чтобы заполнить ее. Горячая вода из бойлера смешается с холодной и получится полная ванна теплой воды. Однако чтобы потом принять душ, горячей воды, скорее всего, уже не останется. Поэтому для принятия ванн лучше брать бойлеры от 120 литров.

Мы с бабушкой не принимаем ванну, а любим душ. К нам иногда приезжают родственники, поэтому решили выбрать объем бака с запасом — на 80 литров. Хотя и 50 литров вполне хватило бы .

Какой объем накопительного бойлера нужен для разного количества человек в семье

Количество жильцов	Объем бака, литры
1	До 50
2—3	50—80
4	80—120
От 5	От 120

Номинальная мощность. Чем больше мощность бойлера, тем быстрее он греет воду. Мощность накопительного бойлера в среднем от 1 до 3 кВт, проточного — от 2 до 27 кВт.

Накопительный бойлер с объемом бака 100 литров и мощностью 1,5 кВт нагреет воду до температуры 70 °С примерно за три часа. А бойлер мощностью 2,5 кВт нагреет те же 100 литров за один час быстрее. Если правильно вычислить мощность под свои нужды, можно отказаться от баков большого объема.

Если не рассчитали с мощностью накопительного бойлера, ее можно повысить, если заменить ТЭН на более мощный при очередном обслуживании. Стоят ТЭНы от 500 до 4000 Р .

С проточным бойлером так сделать вряд ли получится: придется менять прибор целиком.

Проточный бойлер в 3 кВт подойдет для мытья посуды. Его также хватит для приема душа, если устраивает относительно теплая вода и нужно перекантоваться во время сезонных отключений. Если полностью отказались от городской воды, нужен бойлер мощнее.

Но мощный бойлер больше потребляет электричества. Например, проточный бойлер может оказаться затратным. Нагреватель мощностью 4 кВт при цене киловатт-часа 4 Р будет съедать 16 Р в час. Четыре часа непрерывной работы обойдутся в 64 Р . Месяц такой работы — 1920 Р .

Кроме того, не всегда проводка в квартире позволяет установить мощный бойлер. Стандартная розетка в квартире рассчитана на силу тока 16 ампер, что соответствует 3,5 кВт мощности. При этом номинал мощности берется с запасом, то есть защитный автомат в щитке, скорее всего, будет срабатывать, если к нему подключен бойлер на 3,5 кВт, но не будет, если бойлер потребляет 2,5—3 кВт.

Если нужно установить мощный нагреватель, под него нужно проложить отдельный силовой кабель и установить отдельный автомат в щитке.

Форма корпуса и подводка труб. Бойлеры бывают цилиндрические, квадратные, плоские и прямоугольные. Выбор формы корпуса зависит от места установки и личных предпочтений. Еще бойлеры разделяются по месту установки: под раковину, на пол, на стену. Чаще всего в продаже встречаются настенные модели.

Подведение воды к бойлеру может быть снизу, сверху или сбоку. Здесь нужно смотреть на расположение подводящих труб. У нас стоит цилиндрический с нижней подводкой труб, так как водопроводные стояки расположены снизу.

Максимальная температура нагрева. Температура горячей воды по нормативу должна быть в пределах 60—75 °С . Чем она выше, тем меньше холодной воды придется смешивать с горячей, чтобы получить комфортную температуру. Зимой я выставляю более высокую температуру, а летом — более прохладную.

Тип нагревательного элемента. ТЭНы в накопительных бойлерах бывают двух видов: «мокрые» и «сухие». Первые непосредственно контактируют с водой. Из-за этого на них образуется накипь, которая увеличивает время нагрева и может привести к поломке бойлера. «Сухой» ТЭН помещен в специальный кожух и не контактирует с водой. Служит он дольше, но и стоят такие бойлеры дороже — от 10 000 Р .

Наш бойлер из недорогих, поэтому на нем стоит «мокрый» ТЭН.

Дополнительные особенности. К ним относятся цифровое управление, защита от замерзания, ускоренный нагрев или функция самодиагностики.

Ускоренный нагрев позволяет греть воду в два раза быстрее. Но бойлер будет работать на максимальной мощности и потреблять больше электричества. Эта функция встречается на бойлерах с двумя ТЭНами.

Функция защиты от замерзания пригодится, если температура в помещении падает ниже нуля. Например, бойлер установлен в подвале или на даче. При падении температуры программа автоматически включит нагреватель, и вода внутри не замерзнет.

Функция самодиагностики поможет найти причину неисправности бойлера. Код ошибки отобразится на панели управления.

Р . Источник: DNS» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Как установить бойлер

Небольшие бойлеры до 20 литров можно установить самостоятельно. Специальных инструментов для этого не нужно. Как минимум понадобится разводной ключ. Монтаж габаритных моделей лучше доверить специалистам. В моем городе за такую услугу берут 2—3 тысячи рублей при условии, что не нужно прокладывать проводку и трубы.

Установку можно условно разделить на три этапа.

Крепление. Накопительные бойлеры объемом более 50 литров нужно крепить на несущие перегородки из кирпича или бетона. Когда бак заполнится водой, нагрузка будет значительной. При установке нужно смотреть, чтобы на блок управления не попадала вода и пар. Еще должно быть удобно пользоваться бойлером: например, задавать температуру на панели управления.

Если устанавливаете в нишу, от краев нужно оставить зазор 2—5 см , чтобы удобно проводить техническое обслуживание. От потолка зазор должен быть 5—7 см , иначе бойлер сложно будет повесить. Технологические зазоры указаны в инструкции от производителя.

Бойлер крепится к стене на крюки или анкерные болты. Отметить на стене отверстия для бурения можно с помощью рулетки.

Подведение труб. К бойлеру можно подключить любые виды труб: полипропиленовые, металлопластиковые, металлические, полиэтиленовые. Для локальной установки бойлера, например чтобы он работал только на один смеситель в ванной, можно обойтись без пайки и сварки. Достаточно перекрыть подачу воды и с помощью тройников и гибких подводок присоединить смеситель к бойлеру. Если нужно сделать разводку воды с бойлера по всей квартире, скорее всего, придется паять трубы.

В бойлере есть два патрубка для горячей и холодной воды. На корпусе они отмечены красным и синим цветом соответственно. К патрубку холодной воды подсоединяется тройник. К нижнему отводу тройника подключается предохранительный клапан, а к боковому — шаровой кран, чтобы слить воду из бака. Чтобы воду было удобно сливать в ванну или, например, в ведро, в кран ввинчивают штуцер для шланга или просто металлический фитинг, который направит струю вниз.

При нагреве вода расширяется и в баке возникает избыточное давление. Чтобы бойлер не разорвало, производитель предусмотрел предохранительный клапан. Когда давление превышает нормальное, клапан открывается и сбрасывает излишек воды наружу. Чтобы с клапана постоянно не капала вода, на его носик надевают трубку, второй конец которой выводят в канализацию. Для этого на канализационной трубе ставят тройник с заглушкой, в заглушке высверливают отверстие под трубку, вставляют ее и запенивают монтажной пеной.

Еще нужно предусмотреть запорные краны, которые будут перекрывать подачу воды в бойлер и из него. Такие краны пригодятся, чтобы обслуживать бойлер, когда его надо снять. Все соединения уплотняются ФУМ-лентой или льном.

Подключение к электричеству. Электричество подключают по трехжильному проводу с заземлением к разъемам, которые расположены на корпусе бойлера. Сечение кабеля подбирают исходя из мощности прибора. Я использовал провод сечением 2,5 мм² для бойлера мощностью 1,5 кВт.

Бойлер, так же как электроплиту, нежелательно подключать к контуру, где уже запитаны другие потребители: например, стиральная машина или посудомойка. Под бойлер лучше проложить отдельный силовой кабель напрямую в щиток. В щитке стоит установить не обычный автоматический выключатель, а автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ, он же «дифавтомат»): такое устройство стоит дороже, но точно застрахует от удара током, если бойлер даст течь, а вода попадет на электрические элементы.

Чтобы установить бойлер, лучше сразу докупить тройники и два шаровых крана. В комплекте обычно идет только предохранительный клапан. Один кран ставится на синий патрубок, чтобы через него сливать воду, второй — на красный патрубок, чтобы через него впускать воздух в бойлер. Внутри бойлера вода создаст давление, и если при сливе не впустить воздух, придется ждать несколько часов, пока вода сольется из бака.

Кроме того, на кран холодной воды часто ставят штуцер «елочку», чтобы подсоединить шланг и направить слив в канализацию. Такой штуцер можно тоже сразу же купить в магазине сантехники.

Как обслуживать бойлер

Со временем внутри бака оседает грязь и ржавчина, а ТЭН покрывается слоем накипи. Чем хуже городская вода, тем это быстрее происходит.

Производители бойлеров придумали защиту, так как грязная вода ухудшает нагрев и может привести к поломке. Главный элемент такой защиты — магниевый анод. Это металлический стержень, покрытый магниевым сплавом. Он защищает внутреннюю поверхность бойлера, ТЭН и сварные швы от коррозии. При нагреве происходит активное выделение кислорода из воды — реакция окисления. Магниевый анод за счет своих химических свойств как бы отвлекает эту реакцию на себя, а бойлер остается в относительной безопасности.

Кроме магниевых бывают титановые (электронные) аноды. К ним постоянно поступает небольшой ток. В отличие от магниевого титановый анод не разрушается и не требует регулярной замены.

Периодичность обслуживания бойлера зависит от интенсивности использования и жесткости воды. Производители рекомендуют проводить чистку раз в год. Если жесткость высокая и воду греете каждый день, то чистку придется проводить чаще. А если, наоборот, включаете бойлер пару раз в неделю, в ежегодной чистке бака нет смысла. Я провожу ТО раз в два года. За это время на ТЭНе образуется небольшой слой накипи.

Обслуживать бойлер можно самостоятельно или пригласить специалиста. Я предпочитаю все делать своими руками.

Как почистить бойлер. Для этого нужно отключить питание и подождать, пока вода остынет. Затем можно сливать воду из бака и отсоединять трубы. Если бойлер подключен правильно, для слива просто открывают два шаровых крана на обоих патрубках: вода начинает стекать через кран холодной воды, слив пойдет очень быстро.

Еще можно сливать через предохранительный клапан, но его придется удерживать рукой в открытом положении, а слив 100 литров воды займет 2—3 часа.

После слива воды бойлер нужно снять, разобрать, достать ТЭН и почистить его от накипи. Накипь можно сколоть отверткой или ножом, а затем зачистить ТЭН мелкой шкуркой или металлической щеткой, насаженной на дрель или болгарку. У профессионалов нет единого мнения насчет механической чистки: после нее на ТЭНе появляются царапины, которые, как говорят, снижают срок его службы. Но иногда иначе почистить ТЭН просто невозможно.

Источник