Способы защиты от водяного

Защищаемся от влаги

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

Влага не случайно считается врагом строительных материалов. Даже чистая вода существенно меняет их теплоизоляционные свойства. Но вода, попадающая на поверхность строительных материалов, в большинстве случаев не бывает чистой. Чаще всего в результате взаимодействия с промышленными выбросами и выхлопными газами она превращается кислотный раствор, который, проникая в поры материала, вызывает его разрушение. Кроме того, вода растворяет входящие в состав материалов соли, которые затем образуют на поверхности непривлекательные пятна (высолы). Наконец, влажная поверхность — это отличная среда для роста грибков, гнили и плесени, которые не только разрушают материал, но и ухудшают экологическую обстановку в помещениях. Но особую опасность представляют многократные замерзание и оттаивание проникшей в поры материала воды, которые приводят к возникновению в нем механических напряжений. В результате материал теряет прочность и разрушается.

Из-за пористости стен или неточностей их кладки, неправильно устроенных водостоков, недостатков фундамента в доме будет сыро и холодно.

Проблему решает гидроизоляция. Этот термин допустим для обозначения любых защитных мер, будь то нанесение водонепроницаемого слоя, пропитка пористых строительных материалов вяжущим веществом или гидрофобизация. Выбор способа защиты определяется материалом стены и способом проникновения в него влаги (по капиллярам, с осадками и пр.). Стены домов, в отличие от фундаментов и подвалов, обычно не контактируют с грунтовыми водами, только при неблагоприятных погодных условиях. С этим связаны особенности гидроизоляции стен. Очевидно также, что изнутри и снаружи используют разные приемы.

Стены домов защищают прежде всего от проникновения влаги снизу, от фундамента. Для этого создают защитный слой между фундаментом и стеновой конструкцией. В качестве гидроизоляционных материалов обычно используют рубероид или толь.

Фасад тоже важно защитить от попадания влаги, особенно в регионах с постоянной повышенной влажностью, к которым относится Ленобласть. Но при этом нужно не испортить внешний облик дома.

Гидроизоляцию выполняют путем окраски пленкообразующими материалами, нанесения специальных штукатурок (мастик), оштукатуривания или обработки гидрофобизаторами. Применяется также полимерцементная гидроизоляция, быстросхватывающиеся цементные растворы, осушающие штукатурки, литая битумная гидроизоляция, различные гидроизоляционные пленки. Гидроизоляция проникающего действия попадает внутрь материала (например, бетона) и не просто покрывает поверхность, а запечатывает поры, так что влага проникнуть уже не может.

Наконец, есть множество разновидностей гидрофобизаторов, которые весьма эффективно защищают конструкции от влаги, максимально сохраняя первоначальный вид дома. Гид­рофобизация представляет собой пропитывание пористых стройматериалов (бетона, дерева, ячеистого бетона) составами, придающими им водоотталкивающие свойства. В зависимости от пористости поверхности глубина пропитывания может быть разной, до нескольких сантиметров. Гидрофобизация снижает способность материалов и изделий к смачиванию (пропитыванию) водой и водными растворами. Обработанные таким образом материалы, в отличие от гидроизоляции, сох­раняют газо- и паропроницаемость. Гидрофобизация эффективна при периодическом воздействии воды (атмосферных осадков, росы, измороси и т. п.), но не используется при длительном контакте материала с водой.

Пароизоляция

Пароизоляция должна защищать от проникновения в утеплитель влаги, снижающей его теплоизолирующие свойства, и препятствовать накоплению в теплоизоляционном материале влаги, облегчая выход водяных паров наружу.

С этой целью применяются пароизоляционные пленки: полиэтиленовые и полипропиленовые и нетканые «дышащие» мембраны. Используются также армированные полиэтиленовые материалы, с внутренней стороны ламинированные алюминие­вой фольгой (пленки с отражающим слоем).

Полипропиленовые пленки прочнее полиэтиленовых. Пос­кольку на обращенной к теплоизоляции поверхности часто образуется конденсат, на полипропилен стали накатывать с одной стороны специальный антиконденсатный слой из вис­козного волокна. Антиконденсатный слой способен впитывать и удерживать влагу, а затем быстро просыхать. При этом между теплоизоляционным слоем и пленкой необходим вентиляционный зазор.

«Дышащими» мембранами называют пленки, которые обес­печивают защиту от проникновения атмосферной влаги и в то же время остаются практически прозрачными для прохождения водяных паров изнутри. Высокая паропроницаемость достигается за счет особой микроструктуры мембран, представляющих собой нетканые материалы из синтетических волокон. Укрепляемые снаружи мембраны называются ветрозащитными. Существуют также ветрозащитные плиты, которые тоже паропроницаемы, но служат еще как теплоизоляция, что особенно важно: по углам и элементам каркаса. Среди преимуществ плит высокая механическая прочность, плотность прилегания к каркасу, длительный срок службы — до 60 лет.

Нюансы применения

Применение той или иной гидро- и пароизоляции диктуется, с одной стороны, типом стенового материала, с другой — наз­начением конструктивных элементов, в данном случае стен.

Стены из кирпича, монолитного бетона или ячеистых бетонов снаружи часто защищают от влаги оштукатуриванием. Для этого предназначены готовые смеси, состоящие из вяжущего вещества и различных полимерных добавок. Гидроизоляционную штукатурку наносят на материал несущих стен, а поверх монтируют облицовку. Для того чтобы из помещений через стены наружу удалялась влага, применяют влаговыводящие штукатурки.

Используют также обмазочную гидроизоляцию — покрытие стен специальным составом. На рынке предлагается целый ряд таких материалов, например битумно-полимерные или акриловые полимерные мастики, а также различные герметики. Рулонные гидроизоляционные материалы (гидроизол, рубероид и т. п.) наклеиваются на изолируемую поверхность в один или несколько слоев.

Для деревянных домов в современном загородном домостроении используют гидрофобизаторы. Они не меняют вид деревянных фасадов и позволяют сохранить способность деревянных стен пропускать пар и воздух.

Для каркасных домов обычные полиэтиленовые гидроизоляционные пленки применять не рекомендуется. Ввиду очень низкой в сравнении с мембранами паропроницаемости они не справляются с удалением влаги из утеплителя.

Эффективной гидроизоляцией каркасной стены служит супердиффузионная мембрана с высокой паропроницаемостью (та самая «дышащая» мембрана). Она защищает как от внешней влаги, так и от водяного пара, поступающего из помещений.

Еще один современный эффективный вариант гидроизоляции каркасной стены — ветрозащитная плита «Изоплат», характеризующаяся высокой паропроницаемостью, на уровне лучших образцов супердиффузионных мембран. Ветрозащитные плиты удобны в работе: они способны заменить черновую доску с паропроницаемой мембраной, прямо на них можно наносить штукатурку.

Пароизоляция стен каркасных домов устраивается с помощью пароизоляционных пленок. Такие пленки крепят изнутри к стойкам каркаса вплотную к утеплителю. Причем пароизоляция желательна даже в том случае, когда в качестве утеплителя используется не набирающий влагу пенополистирол.

Кроме того, при возведении каркасных стен используют двухкомпонентные полимочевинные мембраны. В результате напыления полимочевинного эластомера на стеновую конструкцию образуется прочный и монолитный гидроизоляционный слой, отличающийся долговечностью.

Что касается гидроизоляции и пароизоляции панельно-каркасных домов, которые изготавливаются в заводских условиях, то их стены имеют все необходимые защитные пленки и мембраны, дополнительная защита не требуется.

Слово экспертам

Валентина Кутузова директор компании «Экоплат»

Финские строители каркасных домов используют для фундаментов гидроизоляционные пленки, для кровли — гидроизоляционные и ветрозащитные дышащие мембраны или ветрозащитные плиты. А вот вертикальным стенам из-за большой высоты мембрана не обеспечит теплоизоляцию без полной герметичности стыков. Через стыки пленки будет проникать холодный воздух и охлаждать стены. Наши строители каркасных домов, из желания сэкономить или по не знанию, часто выбирают самые дешевые варианты: использование для стен гидроизоляционных пленок. Это может обернуться завышенными эксплуатационными расходами и дорогостоящими ремонтами.

Финны решили эти вопросы много десятилетий назад и повсеместно используют ветрозащитные плиты. Плита ИЗОПЛАТ, в отличие от ветрозащитной гидроизоляционной мембраны, природный дышащий теплоизоляционный материал. Причем плита толщиной 25 мм соответствует по теплоизоляции 90-миллиметровому брусу.

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛАТ водонепроницаемы, но способны пропускать выделяющиеся из стены здания водяной пар и воздух. Кроме того, плиты плотно прилегают к каркасу, утепляют стойки и углы, успешно устраняют мостики холода. То есть это проверенное временем, экономичное и при этом комплексное решение для гидро-, паро- и теплоизоляции стен загородного дома.

Слово экспертам

Михаил Розенков исполнительный директор НПФ «НЕО+»

Гидроизоляция хороша там, где нужно максимально защитить конструкцию от проникновения влаги, — это фундаменты и подвальные помещения. Стены же рекомендуется обрабатывать гидрофобизаторами, так как они сохраняют паропроницаемость, что позволяет избежать сырости внутри помещения, а также развития грибка и плесени. Что касается деревянных домов, то использование битумной гидроизоляции и таких материалов, как рубероид, — это прошлый век. Они, безусловно, выполняют свою функцию, но полностью закупоривают все поры дерева, что не дает ему высохнуть, поэтому влага так и остается внутри, что приводит к гниению. Хорошая вентиляция подвала и использование современных гидрофобизаторов для дерева — вот современный выбор.

Для тех, кто хочет жить за городом, важна не только сохранность дома, но и его экологичность. Обливая дом антисептиком, надо помнить, что этот состав очень токсичен: да, дом не сгниет, но и жить в нем будет тяжело. Конечно, если грибок и плесень уже поселились в подвале, то только антисептик избавит от нежелательных «соседей», но лучше позаботиться об этом при строительстве: влагозащитные пропитки оставят плесень и грибок без питательной среды. Многие плохо себя чувствуют в новом доме и не знают почему. А причина может быть как раз в использованных при строительстве материалах. Выбирая материалы для защиты дома, прежде всего ознакомьтесь с их составом.

Источник

Защита насоса от работы без воды

Что такое сухой ход? Это когда насос работает, а воды в нём нет. В такой ситуации насос перегревается и быстро выходит из строя. Задача защиты заключается в том, чтобы выключить насос в тот момент, когда ему нечего качать. Есть несколько вариантов решения этой проблемы. В этой статье рассказывается о четырёх наиболее часто применяющихся способах защиты.

Используем реле защиты насоса

Принцип работы реле защиты таков: оно отключает насос, когда давление в системе водоснабжения опускается ниже критического уровня. Устанавливается реле защиты на участок трубопровода водоснабжения после насоса.

При его использовании есть существенный недостаток — при большом водопотреблении насос может не справиться, что приведёт к ложному срабатыванию реле.

Когда это происходит?

Если в доме одновременно пользуются водой несколько человек: кто-то решил помыться, работает стиральная машина, на кухне моется посуда и в этот же момент смыли унитаз, то давление в системе уменьшится — реле защиты сработает и все останутся без воды. Чтобы всё исправить нужно пойти к насосу и перезапустить реле. Мало приятного бегать к нему, когда это случается несколько раз в день. Также возможно срабатывание защиты при промывке станции обезжелезивания, ведь в этот момент насос работает с очень большим расходом.

Поэтому устанавливать такое реле стоит в тех случаях, когда другие способы защиты неприменимы. Например, если в системе центрального водоснабжения насосная станция выполняет задачу повысить давление, то смело ставим реле защиты от сухого хода.

Поплавковый выключатель защищает насосную станцию

Чаще всего поплавковый выключатель применяют для отключения насоса при наполнении ёмкости, но он отлично справляется и с функцией его защиты. Работает это так: когда воды в накопительном баке становится мало, то поплавковый выключатель размыкает электрическую цепь питания насоса.

Как правило, поплавковый выключатель — это универсальный прибор. Его можно подключить как на заполнение, так и на опорожнение бака. Он имеет три провода — чёрный, коричневый и голубой. В случае, когда он используется для защиты насоса от сухого хода, в разрыв фазы подключаются чёрный и голубой провода. В различных моделях цветовая маркировка проводов может отличаться, поэтому перед подключением убедитесь всё ли правильно. Сделать это не сложно. Опустите поплавок в нижнее положение и проверьте какие из контактов разомкнуты. Затем поднимите выключатель, если пара проводов выбрана правильно, то они должны замкнуться.

Внимание, важно! В паспорте изделия всегда указывается максимально допустимый коммутируемый ток, обычно он составляет 6, 10 или 16 ампер. Следует это иметь в виду, не стоит подключать шести амперный поплавковый выключатель к насосу, мощностью например 2 кВт.

Защита погружного насоса — когда воды в скважине мало

Такое часто бывает, что дебет скважины небольшой и при длительной работе погружного насоса, он выкачивает из неё всю воду. В этом случае, необходима система защиты скважинного насоса. Поплавковый выключатель в скважину не установишь, нет места. Задачу решает другой прибор и называется он — электронный регулятор уровня.

Суть метода такова: в скважину погружаются три электрода, и когда уровень воды в ней опускается до нижнего электрода — прибор отключает насос, а когда вода поднимается до верхнего — прибор включает его.

Применяем регулятор давления воды

Прибор этот выполняет туже функцию, что и реле давления — автоматическое включение и выключение насоса при разборе воды, но принцип его действия немного отличается. Если реле давления включает насос при двух атмосферах, а выключает при трёх, то регулятор давления включает насос по давлению, а выключает по потоку, то есть в тот момент, когда вода через него перестает течь.

Причём здесь защита от сухого хода, спросите Вы?

Дело в том, что при отсутствии воды потока нет, поэтому прибор тут же обесточит насос и выйдет в ошибку. Преимуществом применения регулятора давления является то, что нет необходимости покупать гидроаккумулятор большого объёма, достаточно бака 10 -20 литров. Но есть очень большой минус. Дело в том, что регулятор давления выключит насос только тогда, когда поток прекратится. Произойдёт это в тот момент, когда насос накачает максимальное давление, которое может создать. То есть, если насос способен накачать давление 10 атмосфер — такое же давление будет и в вашей системе водоснабжения. Это недопустимо много, и приведёт к поломке смесителей и клапана в бачке унитаза. Чтобы решить проблему, приходится устанавливать ещё один прибор — редуктор давления.

Выводы, когда какие методы применять?

Если водоснабжение центральное, а насосная станция выполняет функцию повышения давления в системе водоснабжения, то монтируем реле защиты от сухого хода.

Если насос качает воду из накопительного бака или колодца, то лучшим вариантом является установка поплавкового выключателя.

Для защиты погружного насоса в скважине, правильным решением будет применение электронного регулятора уровня.

Источник