Способы устройства опалубки фундамента под стены

Опалубка под фундамент: разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

• прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
• способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
• гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
• слабая адгезия к бетону;
• цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
• способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
• технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
• прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Источник

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого дома, а опалубка для фундамента является основой качественно сделанного фундамента. Рассмотрим в статье, какие виды опалубки существуют. Из чего можно сделать качественную опалубку для фундамента. Узнаем, как можно сделать опалубку своими руками для монолитного ленточного фундамента.

Какой материал используют

Опалубка для фундамента — это его каркас. И главной задачей опалубки является сохранение формы до момента застывания бетона.

Конструкция опалубки состоит из трех основных элементов:

1. Первый элемент это материал, который отвечает за сохранение формы фундамента.
2. Крепежные элементы. Их задача удержать форму конструкции. Если опалубка будет демонтироваться, то они должны легко сниматься.
3. Поддержки. Элементы, придерживающие листы опалубки в нужном положении.

Выбранный вами материал должен выполнять основную функцию – сохранить форму фундамента. И в тоже время не быть слишком дорогим. Рассмотрим, какие материалы можно использовать для монтажа, и вы сможете выбрать для себя подходящий вариант.

Доски

Устройство опалубки из доски можно отнести к бюджетному варианту, именно из этого материала чаще всего и выполняются опалубочные работы по фундаменту в частном строительстве.

Можно использовать пиломатериалы как лиственных, так и хвойных пород древесины. Следует отметить, что обычно для этих целей применяется доска толщиной 40 мм. Можно для небольших монолитных конструкций применить доску толщиной и в 25 мм, только следует выполнить большее количество ребер жесткости для таких щитов.

Для крепления применяются металлические шпильки и саморезы. В частном строительстве значительный объем монолитного бетона бывает при устройстве монолитного ленточного фундамента. Для его устройства и потребуется выполнить опалубочные работы.

При монтаже опалубки своими руками оптимальным вариантом для устройства опалубки является обрезная доска толщиной 40 мм.

Влагостойкая фанера или листы ОСП

Листы многослойной фанеры или ОСП хорошо подойдут для монтажа опалубки. Из листов выполняются щиты с закреплением брусков сечением 40*40 мм для устройства ребер жесткости.

Это хороший вариант опалубки, но относительно дорогой по стоимости.

Для такого вида опалубки даже имеется специальный ее вид — фанера с ламинированной бумагой. Поверхность хорошо защищена от воздействия бетона и легко снимается при демонтаже щитов опалубки.
Этот вид можно отнести к многоразовой опалубке при старательном ее демонтаже.

Полимеры

Щиты из полимеров выпускаются разной формы и толщины. Редко используется для частного строительства. Такой монтаж опалубки предполагает установки жесткого каркаса.

Применятся для монтажа типовых зданий.

Металл

Изготавливается из листового металла толщиной до 2 мм. Для ребер жесткости применяется уголок №50 или №75. Монтируется такая опалубка при помощи металлических шпилек на гайках. Этот вид опалубки может применяться много раз после ее демонтажа.

В индивидуальном строительстве используется довольно редко из-за ее дороговизны. Хорошим вариантом будет только возможность взять такую опалубку в краткосрочную аренду в строительной организации.

Пенополистирольные блоки

Один из вариантов несъёмной опалубки. Демонтировать такую опалубку после застывания бетона не надо. Выпускается такой материал в виде блоков или щитов.

Как установить опалубку? Работать с такими блоками очень легко, из-за легкого веса и простоты монтажа. Крепление блоков выполняется по принципу конструктора. В полую часть блока устанавливается арматура и заливается бетоном.

Листы пенополистерола соединяются между собой системой «шип-паз». Листы между собой соединяются специальными креплениями или гайками.

Плюсы использование такого материала:

• экономия времени для монтажа, до 30%;
• не требуется демонтировать опалубку;
• одновременно с заливкой фундамента выполняется его утепление и звукоизоляция.

К минусам отнесем высокую стоимость материала.

Бетонные блоки

Это второй вариант не съёмной опалубки. Представляют собой железобетонные блоки с полостью внутри. Монтаж их схож с установкой блоков из пенополистерола.

Такие блоки можно использовать не только для опалубки, но при возведении стен. Внутри полости устанавливается арматура и заливается бетоном. В результате получается крепкая монолитная стена.

Такая бетонная опалубка тяжелая, и выполнять монтаж с помощью таких блоков, намного тяжелее, чем используя другие материалы.

Подручные материалы

Если необходимо сделать опалубку фундамента для не большой постройки, то можно использовать в качестве подручные материалы. Для таких целей подойдут листы ровного шифера, металлический профлист, листы ДСП.

Недостатком такого материала станут:

• сложность сборки, будет тяжело подогнать размеры;
• неоднородность материала приведет к деформациям;
• риск утечки бетона.

Типы опалубки

Перед выбором типа выполните расчеты стоимости нескольких вариантов, а затем выберете для себя приемлемый. Учтите, что высокая стоимость материала в начале, позволит Вам сэкономить потом.

Существуют три типа опалубки:

К первому типу относятся бетонные блоки или пенополистирольные блоки и плиты. Высокая стоимость пенополистирольных материалов позволит сэкономить на утеплении фундамента. После заливки он будет готов к отделке. Подробнее о защите и отделке можно прочитать в статье: «Отделка цоколя частного дома: 15 вариантов облицовки»

Установка съемной опалубки более дешевый вариант. Позволяет сэкономить на материале. Также преимущество этого варианта заключается в том, что материал можно использовать еще раз. Строительные бригады, занимающиеся таким видом деятельности, имеют в наличии разборные щиты для монтажа опалубки.

Это также нужно учесть при расчете стоимости. И если материал после демонтажа использоваться не будет, то стоит обратиться к профессионалам. В таком случае не придется покупать материал для опалубки. Деньги можно потратить на аренду оборудования и выполнение работ.

Скользящая опалубка. При большой высоте фундамента (фундамент глубокого заложения), для экономии пиломатериалов, щиты опалубки можно несколько раз поднимать после бетонирования нижнего слоя конструкции.
Порядок выполнения опалубки аналогичен устройству нижнего яруса, только низ щитов второго яруса будет монтироваться на торчащие из бетона шпильки.

Расчет опалубочной конструкции

Как только Вы определились с материалом, можно приступить к расчету количества, которое необходимо купить. Рассчитать точно количество материала практически не возможно, поэтому придется брать все с запасом.

Для расчёта необходимо использовать план постройки. Зная погонную длину плоскостей и высоту опалубки можно посчитать площадь щитов. И, разделив площадь щитов на площадь одной доски, узнать необходимое количество досок. Также можно определить метраж деревянного бруска для ребер жесткости и подпорок.

Количество листов фанеры можно определить, если площадь щитов поделить на площадь одного листа фанеры. Но учтите, как будет резаться фанера, с остатками или без.

С несъемной опалубкой можно посчитать точнее. Погонную длину опалубки умножить на высоту. Полученную площадь разделить на площадь одного блока. В результате получите количество блоков.

После проведения расчётов, и если Вы не собираетесь ее использовать повторно, узнайте стоимость проката оборудования. Может этот вариант окажется лучше.

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.

Изготовление щитов опалубки

Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.

Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.

Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.

Монтаж щитов

Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.

Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым.
После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.

Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.

При высоте фундамента (щита) более 1500 мм, следует выполнить крепеж щитов распорками и второго яруса.

Внутренняя фиксация щитов шпильками

Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.

Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.

Армирование фундамента

После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.

Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником.
Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.

Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.

Заливка бетона

Лучшим вариантом заливки бетона является монолитная заливка, то есть за один раз. После завершения монтажа опалубки определяем необходимое количество бетона. Для непрерывной заливки фундамента на стройку готовый бетон привозят в машине-миксере. Использую технику, удается выполнить заливку бетона быстро и за один раз.

Для улучшения прочности бетона добавляют пластификаторы.

Но если не получается использовать миксер, то процесс заливки может затянуться. В таком случае можно выполнить заливку фундамента частями. Существует два варианта заливки частями:

• послойная заливка;
• заливка с вертикальным делением.

Для того чтобы основание было прочным и не растрескалось, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Заливку фундамента необходимо выполнять с арматурой. Вязка арматуры должна выполняться вертикально и горизонтально, с использованием мягкой проволоки или пластиковых жгутов. Обязательно вязаная, ни в коем случае не сваренной.
2. Заливать бетон нужно последовательно, учитывая температуру окружающей среды. Чем теплее воздух, тем меньше должны быть промежутки между заливками.
3. Если предыдущий слой уже схватился, то его нужно оставить на несколько дней. Перед заливкой следующего слоя необходимо удалить верхний слой. Применяется механический или химический способ.

Послойная заливка

Судя из названия такой способ заливки, подразумевает заливку бетона слоями. Строители применяют два способа послойной заливки:

Первый вариант применяется, когда предыдущий слой бетона успел схватиться. Это может произойти от 12 часов до суток, в зависимости от температуры окружающей среды. Такой вариант часто возможен во время строительства частных домов при не достатке денежных средств или, по какой либо другой причине.

Заливка следующего слоя выполняется после затвердевания предыдущего. Перед заливкой необходимо удалить корку предыдущего слоя. В таком случае соединение слоев будет более надежным и прочным.

Если прошло менее 12 часов, и бетон не успел затвердеть, то используется заливка «горячим» швом. При использовании такого способа нужно обязательно накрывать бетон полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Для того чтобы бетон не терял влагу. А перед заливкой снимать «молочко с поверхности».

Заливка с вертикальным делением

Заливка с вертикальным делением предполагает также заливку частями. Только при таком способе заливка выполняется полностью на всю высоту фундамента на определенном участке. Для того чтобы бетон не перетекал, устанавливаются вертикальные перегородки, и по мере заливки остальных участков их снимают.

Такой способ заливки ленточного фундамента, используется реже.

Устройство опалубки других видов

Вместе с ленточным фундаментом применяются и другие типы фундамента. В местах с высоким уровнем грунтовых вод обустраивают столбчатый фундамент. Монолитная плита используется для нестабильных грунтов.

Коротко рассмотрим, как сделать опалубки для этих типов фундамента.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется в том случае, если необходимо поднять строение над землей. Это нужно сделать, если грунт насыщен влагой.

В качестве опалубки для такого фундамента можно использовать доски, асбестовые или полиэтиленовые трубы нужного диаметра.

В случае использования труб, демонтаж не выполняется, они защищают бетон от внешнего воздействия.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в углах здания, а также в промежутках между ними. Расстояние между столбами не должно превышать 2 метра.

Опалубка для фундамента плиты

При устройстве опалубки фундамента-плиты не возникает особых сложностей при ее монтаже. Стоит только четко разметить крайние габариты конструкции и выполнить тщательное крепление щитов опалубки по вышеописанному варианту, только без фиксации шпильками.

Подробнее о строительстве монолитной плиты можно узнать из материала: «Фундамент плита: устройство и все этапы строительства своими руками»

Когда необходимо снимать опалубку

Демонтаж опалубки зависит от многих условий:

• температуры окружающей среды;
• марки используемого бетона;
• размера монолитной конструкции.

В летнее время снимать щиты можно через 72 часа. Если температура ниже 10 градусов, то не раньше двух недель. Снимать щиты нужно вручную, начиная с углов. Опоры снимаются в последнюю очередь.

Снимать опалубку можно, когда прочность бетона достигла 50%.

Источник