Украшения в русской традиционной культуре
Украшения в русской традиционной культуре
Стремление человека украшать свой костюм известно издавна. У разных народов, в том числе и у русских, детали одежды декорировали во всевозможных текстильных техниках: ткачестве, вышивке, плетении, шитье и других. Как правило, орнамент, независимо от технологических приемов его выполнения, располагали на одежде в определенных местах: по краю ворота, рукавов, подола. Украшения, представлявшие собой съемное убранство в костюмном комплексе, дополняли и усиливали роль декоративного элемента в тех же самых местах, что позволяет говорить об общности значения декора на одежде и украшений. Это особенно очевидно, когда украшение является составной частью одежды, примером чего могут служить накладные манжеты, воротники. В русской традиции украшения составляли обязательную принадлежность костюма. По месту расположения на человеке они в наряде XIX-начала XX века подразделялись на головные, шейные, нагрудные, наплечные, наспинные, накосные, поясные, наручные.
Из головных украшений наиболее распространенными были ушные (серьги, пушки), височные (кудёрки, детали головного убора – поднизи или рясна), а также съемные детали головного убора (цветы, кружки).
Головные украшения: детали головного убора — рясна
В категорию шейных входили различные по месту расположения украшения: шейные (бусы и ожерелья, частично спускающиеся на грудь), шейно-нагрудные (широкие воротники), шейно-наспинные (шейное украшение с наспинными деталями).
Шейное украшение: бусы
Нагрудные украшения закрывали часть груди («грудки», ожерелья, гайтаны, цепи) и тоже могли иметь наплечные и наспинные детали. Шейные и нагрудные украшения по способу крепления на шее могли быть сплошными , с завязками, с застежкой (крючки, пуговицы, кнопки), изредка – с замком.
Нагрудное украшение: гайтан
Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 — начало 19 вв.
Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение
Ожерелье. Россия. Вторая половина 19 в. Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.
Наплечные украшения чаще включали парные детали («крылышки», наплечники), иногда соединенные с нагрудной частью, а в редких случаях представляли собой единый предмет, например в виде наспинно-наплечной полосы ткани (подоплечка).
Наспинные украшения могли быть самостоятельными и тогда крепились с помощью завязок или пуговиц к шее, шейному украшению или переднику (ленты, размётки, гаруса, подпружка). Нередко они составляли одно целое с шейным или нагрудным украшением. К разряду накосных украшений относятся косники (плоские косники треугольной, круглой или иной формы, кистеобразные, в виде небольших лопастей и др.), ленты.
Поясные украшения либо были самостоятельными и крепились к поясу спереди или сзади (карман-лакомник, лопасть на ленте, две лопасти), либо составляли декоративную часть пояса в виде одной или двух ниспадающих по бедрам или сзади лопастей («косы», назадник и др.).
В группу наручных украшений входили кольца, браслеты, накладные манжеты (поручи, подзаперстья) и оборки (нарушники, брыжи).
Основу украшений чаще всего составляли холст собственного производства, льняная или шерстяная нить, конский волос; для жесткости частей украшений иногда употребляли детали из стержня гусиного пера, дерева: луба, бересты, прутьев. Материал, придававший украшениям декоративные свойства, большей частью покупали. Это бисер, стеклярус, бусины, перламутр, фольга, стекло, касты, блестки. Востребованной была басонная продукция: золотная нить, канитель, бахрома и тесьма из золотной нити, позумент. В середине – второй половине XIX века для отделки украшений стали активно использовать разнообразные пуговицы, а также шелковые ленты, дутые бусы, тесьму. В качестве фоновых тканей чаще всего применяли фабричные: хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые. Изредка для создания украшений использовали подручные природные материалы: солому, ракушки, семена плодов, перо птицы. В местностях, где традиционный костюм бытовал долго, до середины XX века, для подновления наряда и украшений использовали современные материалы: капроновые ленты и кружево, тесьму из искусственных тканей, детали из пластмассы и т.п.
Костюм женский праздничный. Верхнее Поволжье. 19 в. Костюм женский праздничный. Тверская губерния Вторая половина 19 в. Костюм женский. Воронежская губерния. Конец 19 — начало 20 вв.
В заметки использовались материалы Мадлевской Е. Л.
Источник
Украшения народного костюма
Праздничные наряды невозможно представить без различных украшений, для которых были важны материал, количество, форма и декор. Полный набор украшений составляли украшения ушные, височные, шейные, украшения для рук и поясов. Его обычно использовали в свадебном или праздничном костюме.
Украшения изготавливали городские ремесленники и мастера, продавали их в городах или на сельских ярмарках. Наиболее значимые украшения переходили из поколения в поколение.
Украшения в те времена были очень дорогие: встречаются сравнения их стоимости от 1 до 10 лошадей; это были вложения семьи. Золотых украшений было немного, наиболее ценные были выполнены из серебра.
У зажиточных крестьянок серьги были из золота, у остальных — медными и серебряными. Серьги передавались по наследству. В северных губерниях в моде были серьги, украшенные речным жемчугом. Широко были распространены серьги грушевидной формы, в виде виноградной грозди из граненого стекла или самоцветов.
Девушки и молодые женщины носили гладкие медные или серебряные кольца, надевая иногда до 3 на один палец. Часто, все пальцы, кроме большого, украшались кольцами.
С 17 века популярными стали массивные кольца с печаткой, со вставками камней и стёкол с подкладывающейся под них цветной фольгой. Мужчины носили обручальные кольца (медные или серебряные), парни и молодые мужчины носили ещё и перстни.
В конце 19 века — начале 20 века мужским украшением стали карманные часы.
Украшения в те времена выполняли различные функции.
1. Обереговая. Рясны, подвески, серьги, колокольчики, бубенчики, особенно серебряные, отгоняли нечистую силу. Сплошная вышивка на одежде как бы закрывала важные зоны женщины (грудь, лоно, чрево), чтобы они не были испорчены и подвержены беде. На руках носили нечётное количество колец и браслетов.
2. Эстетика человека. Большое количество украшений отвлекает внимание от некоторых недостатков фигуры и лица человека. Отсюда — большое количество украшений из настоящего жемчуга. Иностранцы умилялись, что на Руси женщины носят на себе украшения, в которых до 1000 жемчужин, что в стоимостном выражении было значительным.
Украшения для понёвного (от понёва- юбка) комплекса: нагрудные (ожерелья, бусы, цепочки, ленты, грибатки), шейные (пучки лент, шнуров, наспинный гайтан, гарус), поясные подвески: височные и ушные украшения («пушки» и «песики», кисти и шнурки из гаруса или бисера, серьги), кольца, перстни.
Украшения и дополнения сарафанного комплекса: бусы -«янтари», жемчужные и бисерные поднизи и ожерелья, поясные карманы — лакомники, серьги, кольца, перстни, косники.
Украшений народного костюма было много, поэтому и названий достаточно. Некоторые названия различны на Севере и Юге, а изделия похожи.
Судьба многих украшений русского народного костюма была следующей: в бытовой одежде они исчезли к 1920-30 годам, в праздничном костюме продолжали существовать до 1960- годов, а в обрядовом комплексе сохранились до конца 20 века.
Источник
Русский народный костюм: шейные украшения.
Русский народный костюм: шейные украшения.
Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).
Древнеславянское название ожерелья «монисто» произошло от индоевропейского слова «mono» (шея). Включенные в ожерелье оленьи зубы, собачьи клыки, зерно-каплевидные предметы указывали на защитную функцию. На Руси пронизи, монеты, бляшки на нитке или шнурке; бусы из бисера, кораллов. В южных областях переделано в «намисто».
В XIX веке были распространены «гайтаны» — изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX — начале XX в. в юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири. Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты. Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий.
Украшения называли по-разному — борода, жерелок, подшейник, подгорлок, ошейник, зажельник, раз метка, гайтан (в переводе с древнегреческого и древнелатинского — плетешок, тесьма, шнурок), итан, чопка, королеска, сетка, чапочка. На гайтане — шнурке носили нательный крест, гайтан — плетешок украшали монетами, ракушками, большими бусинами.
Позже появился и «заборочник» («заброшник», «заборосник» «наборник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшива-ли жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке.
Жемчужные «ожерелки» — красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или «молодухам». Жемчуг нанизывали на крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица — несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки.
В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волнистый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизи, перламутровые зерна и металлические блестки.
На фотографиях ниже представленны несколько картин мордовского художника Ф. В. Сычкова, поэтому дорогие читатели, имейте ввиду, что костюмы изображены мордовского народа. Шейные украшения в данном случае носят показательный характер.
Источник
Особенности национальной русской женской одежды
Я решила сделать цикл статей, посвященных костюмам разных народов. Мне это интересно, поскольку я делаю костюмы куклам. Надеюсь, и для тех, кто заглянет в мою публикацию, информация окажется интересной и познавательной и пригодится в работе.
Сегодня публикация посвящена особенностям национальной русской женской одежды.
С радостью хочется отметить, что в последнее время все чаще проявляется интерес к народным традициям. Людям хочется знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ощущение защищённости и значимости. Больше начинает развиваться национальный туризм, с показом праздников и обрядов различных областей. И, как следствие, интерес к народному костюму также становится больше.
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
Когда говорят о традиционной русской одежде, большинство людей представляет женщину в вышитой рубахе, кокошнике и сарафане. Да и с ними большинство знакомо только по фото. Народные костюмы же на самом деле отличались большим разнообразием. По ним можно было судить о социальном статусе владельца, его возрасте, семейном положении и роде деятельности. Народные костюмы России были разными в зависимости от географического положения. Например, только на севере носили сарафаны, а в южных районах поверх рубахи надевалась понева.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.
В основном изучены народные костюмы России начиная с 18 века. Много одежды сохранилось в музеях, частных коллекциях и в обычных деревенских домах. Из произведений искусства тоже можно узнать, как выглядели народные костюмы России. Картинки из старых книг дают представление о традициях и культуре народа. О том же, как одевались наши предки ранее, мы узнаем по отрывочным сведениям из летописей, по археологическим раскопкам или из сказок. Археологи по крупицам восстанавливают не только фасон и расцветку одежды людей из захоронений, но и состав ткани и даже вышивку и украшения. Ученые выяснили, что до 18 века и крестьяне, и бояре одевались одинаково, различия были лишь в богатстве тканей и отделки. Петр Первый запретил боярам носить народную одежду, и с этого времени она осталась только в среде простых людей. В деревнях традиционный русский костюм был распространен еще в начале 20 века, правда наряжались в него только по праздникам.
Особенности национальной одежды в России
1. Наряд был многослойным, особенно у женщин. На рубаху надевали запашную поневу, сверху «запон» или передник, потом фартук.
2. Вся одежда была свободного покроя. Для удобства и свободы движений она дополнялась прямоугольными или косыми вставками.
3. Все костюмы русского народа имели общий обязательный элемент — пояс. Эта деталь одежды использовалась не только для украшения или придерживания одежды. Орнаменты на поясах служили оберегом.
4. Вся одежда, даже повседневная и рабочая, была украшена вышивкой. Она для наших предков несла сакральное значение и служила защитой от нечистой силы. По вышивке можно было многое узнать о человеке: его социальный статус, возраст и принадлежность к определенному роду.
5. Народные костюмы России шились из ярких тканей и богато украшались тесьмой, бисером, вышивкой, блестками или узорными вставками.
6. Обязательным элементом как мужской, так и женской одежды был головной убор. В некоторых областях у замужних женщин он был многослойным и весил около 5 килограммов.
7. Каждый человек имел специальную обрядовую одежду, которая была более богато украшена и вышита. Ее старались не стирать и надевали несколько раз в году.
Особенности костюма в разных областях Россия — огромная страна, поэтому в разных регионах одежда людей отличалась, часто даже значительно. Это хорошо можно увидеть в этнографическом музее или на фото. Народные костюмы южных областей более древние. На их формирование оказали влияние украинские и белорусские традиции. И, несмотря на общие черты, в разных областях они могли отличаться цветом вышивки, фасоном юбки или особенностями головного убора. Народный женский костюм на юге России состоял их холщовой рубахи, на которую надевалась понева — распашная юбка. В некоторых областях вместо поневы носили юбку-андорак — широкую, собранную в поясе на тесьму или резинку. Сверху надевали высокий передник и запон. Обязательным был широкий пояс. Головной убор состоял из высокой кики и сороки. Одежда была богата украшена вышивкой и узорными вставками. Самые яркие цвета использовались в костюмах Рязанской губернии, а Воронежские мастерицы расшивали свои рубахи черными узорами.
Женский русский костюм в средней полосе и на Севере состоял из рубахи, сарафана и передника. Для шитья одежды там чаще использовались дорогие заморские ткани, например, шелк, атлас или парча. Рубахи были богато украшены яркой вышивкой или узорными вставками. Сарафаны могли быть сшиты из косых клиньев, со швом спереди или из одного полотна. Они были на широких лямках или с оплечьем. Украшали их тесьмой, кружевами, висячими пуговицами.
Головной убор у женщин этих областей состоял из кокошника и платка. Часто их украшали жемчугом или расшивали бисером. На Севере были также распространены короткие душегрейки и длинные шубы из натурального меха. В разных областях мастерицы славились каким-то рукоделием. Например, в Архангельской губернии была известна роскошная вышивка и кружева, Тверская губерния славилась золотошвейным искусством, а симбирские наряды отличались большим, красиво украшенным кокошником.
Народная рубаха
Это основной элемент одежды всех русских людей, независимо от пола, возраста или социального положения. Различия были в основном в ткани, из которой ее шили, и в богатстве украшений. Например, детская рубаха делалась чаще всего из старой одежды родителей и имела минимум вышивки. Во многих областях дети до 12 лет не носили кроме нее ничего. Все народные костюмы России обязательно включали в свой состав этот предмет одежды. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.
Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.
Особенности народной рубахи
1. Покрой ее был простым, свободным, и состояла она из прямых деталей. Для удобства под мышками вставлялась ластовица.
2. Рукава у рубахи всегда были длинными, часто такими, что закрывали пальцы рук. Иногда они были еще и слишком широкими. В таких случаях для их поддержки на запястья надевали специальные браслеты.
3. Все рубахи были длинными. У мужчин они часто достигали колена и носились поверх штанов, а у женщин они могли быть до пола.
4. Часто женские рубахи шили из двух частей. Верхняя делалась из более дорогой ткани, богато украшалась, а нижняя — простая и из дешевой домотканой материи. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась.
5. Рубахи всегда богато украшались вышивкой. И делалось это не только для украшения, эти узоры защищали человека от нечистой силы и сглаза. Поэтому располагалась вышивка чаще всего по подолу, вороту и манжетам. Закрывали орнаментом также нагрудную часть рубахи.
6. Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Самые нарядные — обрядовые — надевались только несколько раз в году.
Сарафан
Это самая распространенная женская одежда в средней полосе и на севере Руси. Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног»). Носили их до 18 века во всех сословиях, а после Петровских реформ он остался только в среде крестьян. Но в деревне до середины 20 века сарафан был единственной нарядной одеждой. Считается, что этот предмет одежды на Руси стали носить в 14 веке. Сначала сарафан имел вид платья без рукавов, одеваемого через голову. Позже они стали более разнообразными. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. А в некоторых областях сарафанами называли широкую присборенную юбку, носимую под грудью. Их шили не только из домотканого холста, но и из парчи, атласа или шелка. Обшивались сарафаны полосами цветной материи, тесьмой и атласной лентой. Иногда их расшивали вышивкой или украшали аппликацией.
Виды сарафанов
1. Туникообразный глухой косоклинный сарафан. Он шился из одного полотнища ткани, сложенного пополам. Горловину вырезали по сгибу, а с боков вставляли несколько клиньев. Они были простыми не только по крою: шили их из домотканой материи — холста, тонкого сукна или шерсти. Украшались они по подолу, вороту и пройме кусками яркого кумача.
2. Распашной косоклинный сарафан появился позже и стал более распространен. Шился он их 3-4 полотен ткани и украшался узорными вставками, атласными лентами и вышивкой.
3. В последние столетия популярным стал прямой распашной сарафан. Он шился из нескольких прямых полотен легкой материи. Имел вид юбки, присборенной на груди с двумя узкими лямками.
4. Менее распространенным видом сарафана является разновидность прямого, но сшитая из двух частей: юбки и лифа.
Понева
В южных областях России вместо сарафана надевали поверх рубахи поневу. Это юбка, сшитая из трех полотнищ шерстяной ткани. Ткали материю дома, чередуя шерстяную и конопляную нить. Это создавало на ткани узор из клеток. Поневы украшали бахромой, кистями, блестками, и чем моложе была женщина, тем ярче украшалась ее юбка. Ее носили только замужние женщины, и фигура в ней казалась не такой стройной, как в сарафане, так как часто на пояс выпускали рубаху, что скрывало линию талии.
Поверх поневы надевали передник, который назывался «занавеской» или «запоном». Его шили из прямого полотна ткани, перегнутого пополам с прорезанным по сгибу отверстием для головы. Передник красиво оформляли, украшая полосами узорчатой ткани или тесьмой.
Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была стеганая душегрейка из парчи или атласа с ватной подкладкой и часто отороченные мехом. Кроме шуб, носили «пониток» — теплую одежду из сукна.
Головные уборы
Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.
На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.
А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).
Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.
Вышивка на народной одежде
В народе очень сильна была вера в силу Природы, в богов и духов. Поэтому для защиты все вещи украшали вышивкой. Особенно большое значение она имела на обрядовой праздничной одежде. Но много вышивки имел и обычный народный костюм России. Рисунок ее располагался чаще всего по подолу, воротнику и манжетам. Вышивка также покрывала швы одежды, рукава и нагрудную часть. Чаще всего использовались геометрические фигуры, солярные символы, знаки земли, плодородия, птиц и животных. Больше всего вышивки было на женской одежде. Причем располагалась она ярусами: по подолу символы земли, семян и растений, чаще всего черного цвета, а верх одежды украшали изображения птиц, животных, солнца и звезд, выполненные красными нитками.
Хочется подробнее остановиться на различных «территориальных» особенностях русского женского костюма.
Западные земли: Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.
Смоленский костюм
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь: Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Симбирский костюм
С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим вырезом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.
Уральский костюм
Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.
Российский север
В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями? Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда. К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.
Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»: «Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом. искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок. Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».
Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Речным переливчатым жемчугом, златом-серебром был украшен головной убор «сборник», сверх которого надевался еще платок с богатой вышивкой золотом .
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?
Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.
Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой красивой женщине.
Источник
