Способы технического моделирования одежды

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Что такое моделирование и как его можно применить в шитье

При изучении шитья и кроя, у новичка, рано или поздно, возникают вопросы — что такое моделирование, зачем оно нужно и как его можно применить в шитье?

«…Моделирование относится к области прикладного искусства, занимающегося созданием моделей или образцов одежды…»

Именно моделирование, позволяет значительно расширять границы шитья!

В глобальном смысле, моделирование — это изучение и построение моделей различных предметов и явлений.

А моделирование одежды…

это создание эскизов швейных изделий, учитывающее характеристики используемых материалов, назначение изделия и фигуры человека.

Если проще — нужно изучить фигуру и создать подходящую модель.

Процесс моделирования отвечает на вопросы:

Это значит, если вы хотите самостоятельно создать модель, которая понравилась, нужно:

• знать особенности фигуры;
• иметь представление куда и с чем её можно носить;
• а также, какие материалы подойдут для выбранной модели.

Определившись с ответами на данные вопросы, можно приступать к практической части моделирования.

Процесс создания модели делится на два основных этапа:

1. Работа над композицией, созданием эскиза/рисунка;
2. Выполнение композиции в материале,

В свою очередь, второй этап создания модели это:

• Разработка чертежа и лекал;
• Раскрой;
• Пошив.

На первом этапе можно довериться работе профессионального дизайнера, используя уже созданный эскиз или модель с картинки (хотя, зная приемы моделирования, вам, наверняка, захочется придумывать модели самостоятельно — это проверенный факт!)…

Второй этап требует, не только знания видов и способов моделирования, но и грамотного применения их.

Различают два вида моделирования:

Творческое моделирование основано на разработке моделей/коллекций «с нуля». Чаще всего, коллекции разрабатываются на основе одной тематики. Например, используются исторические материалы, народное творчество, архитектура, мода различных эпох.

Великолепные примеры творческого моделирования можно наблюдать в коллекциях известных дизайнеров.

Валентин Юдашкин. Коллекция, посвященная Санкт-Петербургу

Карл Лагерфельд – коллекция одежды Chanel, которую дизайнер посвятил легендарной Коко.

В творческом моделировании, не используют рисунки с журналов мод или других источников.

Процесс творческого моделирования определяется общим замыслом модельера/дизайнера при разработке моделей, с учетом направлений современной моды, желания любителей красиво одеваться и географического расположения.

То есть, придумывая образ будущей модели «из головы», а не копируя его с понравившейся картинки, вы занимаетесь творческим моделированием!

А вот, техническое моделирование — это перенос модели с рисунка или фото из журнала мод на чертеж, с использованием разных способов и законов моделирования.

Другими словами, техническое моделирование — это воплощение идеи/мысли/образа «в жизнь»,т.е. непосредственное создание модели.

Наиболее известны и популярны три способа технического моделирования:

Муляжный способ — получение модели с помощью наколки.

Создание модели одежды и получение разверток ее деталей, в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене.

Главным образом, применяется для уточнения формы деталей (например, воротник, манжета и т.д.) и при сложных покроях одежды.

Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления одежды.

Этот способ берет свое начало с давних времен и до сих пор не теряет актуальности. Особенно его любят дизайнеры.

Графический способ технического моделирования основывается на геометрических ортогональных преобразованиях: переносе, симметрии и повороте.

Разработку моделей производят при помощи предварительного расчета, то есть, путем непосредственного конструирования. Сразу учитываются пропорции рисунка/эскиза и снятые с фигуры мерки.

При графическом методе моделирования строят перемещаемый участок детали, полностью сохраняя его размеры.

Существуют два способа построения равных геометрических фигур: способ засечек и способ перпендикуляров.

Для новичка в шитье и конструировании графический способ моделирования может показаться сложным.

Но, если у вас математических склад ума и вы обожаете строить чертежи, он вам понравится.

Шаблонный способ технического моделирования наиболее распространен и прост.

При шаблонном способе моделирования модель создается на базе типовой конструкции, путем разреза лекал и развода его от осевой линии.

Шаблонный метод позволяет быстро выполнить несколько переносов и поворотов одного и того же участка чертежа, разрезанного на части, что необходимо при создании складок, фалд, драпировок.

Суть способа в том, что:

• Из бумаги вырезают шаблон, точную копию основной детали базовой основы;
• На шаблон, в соответствии с моделью, наносят новое положение элемента;
• Шаблон разрезают по линии нового положения;
• Исходные линии элемента закрывают/перемещают;
• При этом определяется новое положение элемента;
• Контур трансформированного шаблона очерчивают, уложив на плотную бумагу, получая новое лекало.

Способ шаблонов проще, чем графический, дает хорошие результаты и потому широко используется в техническом моделировании.

При выполнении моделирования шаблонным способом следует помнить об эстетичности и плавности оформляемых новых линий конструкции.

Также, есть ряд важных обязательных условий, которые следует соблюдать при использовании шаблонного способа.

В рамках одной ознакомительной публикации, данную тему не освятить.

⇒Но, начав изучать основы моделирования, а главное, научившись грамотно применять его приемы, вы точно найдете это занятие увлекательным!⇐

Ведь, используя проверенную основу и навыки моделирования, можно создавать обновки хоть каждый день.

Кстати, на сайте есть несколько статей и видео о применении некоторых приемов моделирования:

Изучайте и применяйте моделирование для расширения ваших швейных возможностей, это на самом, деле интересно и увлекательно.

Создав однажды СВОЮ модель, вам непременно захочется повторить результат!

Источник

Моделирование одежды

22 сентября, 2015

Изучаем приемы моделирования одежды

М оделирование одежды – творческий и увлекательный процесс. Он позволяет придумывать и воплощать в жизнь огромное количество идей, создавать совершенно уникальную, эксклюзивную одежду. Как только вы захотите сшить себе что-то особенное, вам никак будет не обойтись без изучения основ моделирования.

Для того, чтобы процесс моделирования одежды стал вам понятен, необходимо усвоить основные принципы изменения, которые можно производить с выкройкой основой для получения необходимого вам результата.

Рис. 1. Моделирование одежды: вытачки в среднем шве

Рис. 2. Перевод вытачки под кокетку в сборки

Рис. 3. Перевод вытачки в сборку по горловине

Рис. 4. Перевод нагрудной вытачки на линию бока

Итак, необходимо запомнить следующее:

Нагрудная вытачка в чертеже выкройки-основы необходима для оформления выпуклости груди. Такая вытачка может быть расположена не обязательно по линии плеча. Она может быть перенесена по линии переда в талию, в бок, в пройму, в рельеф, под кокетку и даже в горловину.
Для того чтобы перенести вытачку в нужном направлении, необходимо на чертеже разметить линию, по центру которой будет располагаться новая вытачка. По намеченной линии следует сделать разрез, старую вытачку закрыть.

Рис. 5. Перевод нагрудной вытачки в горловину

Если модель предполагает наличие складок или сборок, на них необходимо добавить ткань. Для этого на чертеже детали делаются разрезы в нужном направлении, выкройка раздвигается на необходимую ширину – ширину складки или сборки.

Рис. 6. перевод нагрудной вытачки в рельефы от проймы

Рис. 7. Моделирование рукава полуреглан

Рис. 8. Моделирование рукава реглан

При моделировании лифа следует брать чертеж основы до талии. Все цифры, указанные при выполнении моделирования фасонов приведенных далее взяты примерные и могут меняться в зависимости от фигуры, модели и ткани, выбранной для изделия.

Рис. 9. Выкройка пиджачного воротника

Рис. 10. Выкройка воротника шалька

Припуски на швы, которые рекомендуется давать при раскрое – 1,5 см по припускам, 4 см – по низу изделия. Если рукав не предполагает наличие манжеты, припуск по низу рукава должен быть не менее 3 см.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• Юбки Юбочки (116)
• Технология шитья (101)
• Выпечка (84)
• Выпечка 2 (74)
• Блюда из овощей (69)
• Здоровье (60)
• Простуда (11)
• Всё для наших ножек (9)
• Остеохондроз (3)
• Уход за нашими ручками (1)
• Компьютерные уроки (59)
• Лечение травами (45)
• Брюки (43)
• Музыкальный альбом (32)
• Ритуалы (24)
• Полезные советы (23)
• Мыловарение (19)
• Сало (13)
• Видеоуроки по ворду (13)
• Шапки шляпки (12)
• Мех и кожа (12)
• Моделирование (12)
• Лечим печень (11)
• МК по шитью (9)
• Прихватки (7)
• Худеем (5)
• Информеры (5)
• Вкусняшки без выпечки (4)
• Сибирское здоровье (4)
• Пасха (4)
• Построение выкроек (4)
• Курочка Уточка Гусики (4)
• Лечим ножки (3)
• Схемы для дневника (3)
• Нумерология (3)
• Ремонт изделий (3)
• Обои на рабочий стол (3)
• Аватарки (3)
• Календари (1)
• Грибы (1)
• Народная медицина (74)
• Аквариум (2)
• Рецепты красоты (81)
• Благодарики (19)
• Блюда из круп и макаронных изделий (23)
• В День Рожденья (3)
• Братья меньшие (11)
• Виртуальные часовни (3)
• Вода (10)
• Волшебные заговоры (7)
• Вязание (23)
• Гороскопы (6)
• Десерты Напитки (52)
• Жалобная книга (2)
• Заготовки на зиму (106)
• Салатики (16)
• Помидоры (10)
• Огурцы (6)
• Капуста (4)
• Варенье, джемы. (3)
• Кабачки (2)
• Запеканки (11)
• Зрение (14)
• Индийские фильмы (1)
• Кавказская кухня (2)
• Карты ТАРО (9)
• Книги онлайн (15)
• Компьютер и интернет (73)
• Кройка и шитьё (340)
• Выкройки (152)
• Домашняя одежда (16)
• Исправление дефектов в изделиях (12)
• Трикотаж (10)
• Электронная книга- шить- кроить (9)
• Постельное бельё (6)
• Уроки Злачевской (1)
• Мастер-классы (54)
• Переделка и декор одежды (9)
• Шторы (37)
• Магия, ритуалы (82)
• Медитации, чакры, эзотерика (18)
• Энциклопедии и справочники (21)
• Молитвы (53)
• МОЛИТВЫ МОЛИТВЫ (46)
• Музыка (138)
• Мультики (10)
• Народные рецепты (54)
• ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ШИТЬЯ (30)
• ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА (21)
• ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА (49)
• ПАРЕО ШАРФЫ ПЛАТКИ (17)
• ПЕЛЬМЕНИ МАНТЫ ВАРЕНИКИ (10)
• Под Новый Год (7)
• Под Рождество (6)
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ (12)
• ПРИКОЛЫ (9)
• Приметы (3)
• РЕМОНТ И ПЕРЕДЕЛКА ОДЕЖДЫ (15)
• РЕЦЕПТЫ БЛЮД (202)
• Блюда из рыбы и птицы (61)
• Первые блюда (5)
• Домашняя колбаска и др. деликатесы (3)
• Торты (1)
• Закуски (7)
• Мясные блюда (26)
• Разные блюда (62)
• Салаты и их оформление (36)
• РУКОДЕЛИЕ (20)
• РУНЫ (7)
• Рыбка (30)
• САД. ОГОРОД. (12)
• СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМА (91)
• СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА РУНЕТА (5)
• Субпродукты (7)
• Сумки (59)
• Талисманы деньги гадания (49)
• Телевидение (38)
• Украшаем блюда (1)
• Уроки кроя и шитья (100)
• Уроки Александра Тимофеева (5)
• Учебник Ли Ру (39)
• Флеш часики (14)
• Это интересно (44)

—Музыка

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Техническое моделирование одежды

Техническое моделирование одежды

На данной странице представлены приёмы, не изменяющие посадку изделия на фигуре человека, т.н. технического моделирования.

Для разработки моделей применяются приёмы технического и декоративно-конструктивного моделирования.

1. Перенос нагрудной вытачки
2. Построение рельефов
3. Перенос талевых вытачек
4. Построение складок
5. Коническое расширение
6. Построение кокеток
7. Втачной воротник с притачной стойкой
8. Пиджачный воротник с притачной стойкой
9. Моделирование капюшона
10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)
11. Моделирование рукава реглан на основах построенных в программе
12. Построение спинки без центрального шва
13. Примеры моделирования на основе

Процесс моделирования можно разделить на три этапа.

Первый этап моделирования — работа над композиционным решением костюма, выполнение эскиза модели и подбор материала к ней.

Второй этап — уточнение контрольных участков и точек на чертеже основы и нанесение на нём фасонных линий. Чтобы не ошибиться в определении места положения контрольных участков и точек на чертеже, необходимо мысленно представлять конструкцию основы в трёх измерениях. Для начинающих моделировать: можно распечатать основу в масштабе 1/4, вырезать её и склеить по всем конструктивным участкам. На основе нанести фасонные линии в соответствии с эскизом.

Третий этап — разработка выкроек.

1. Перенос нагрудной вытачки

Начальная стадия разработки выкроек — это перенесение нагрудной вытачки.
Если это необходимо — из плечевого края в линию проймы или боковой край, или горловину, или линию талии, или середину переда, но она всегда должна быть направлена на высшую точку груди.

Вытачка может исходить из любой точки бокового края, но должна располагаться не ближе 3 см от вершины бокового края.

На основе в соответствии с фасоном наметить новое положение нагрудной вытачки.
По вновь намеченному направлению вытачки полочку разрезать, края плечевой вытачки совместить и закрыть.
Вытачка откроется на вновь намеченном месте.
Стороны вытачки обвести, не доходя 2-5 см до высшей точки груди.

Нагрудную вытачку можно переносить не только к линиям контуров основы, но её можно проектировать из любой точки поверхности полы (от линии подреза, кокетки, рельефа и т.п.). Принцип построения вытачки от подрезов таков же, как и перенос нагрудной вытачки от контуров основы, но первоначально проводят линию подреза, кокетки, рельефа и т.п., а затем переносят нагрудную вытачку. Подробнее см. в примерах моделирования на этой странице.

2. Построение рельефов

Направление рельефов разнообразное: вверх в плечевые швы, в пройму, в кокетку; до линии низа, до линии бёдер или линии талии; они могут уходить в боковые швы, подрезы, карманы и т.д. Построение рельефов необходимо увязывать с боковыми швами, вытачками и другими конструктивными линиями. Если рельеф на спинке начинается от проймы, то угол сутюжки и плечевую вытачку переносят в рельеф.

3. Перенос талевых вытачек

Передвижение талевых вытачек по линии талии используется при моделировании рельефов, расположенных ближе к боковому срезу. Плечевая вытачка в этом случае переносится к срезу рельефа.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить их ближе к боковому срезу;
2) от вытачек начертить рельефы, направленные к пройме;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть плечевую вытачку и открыть её от рельефа;
5) на спинке закрыть плечевую вытачку и открыть её от проймы по линии рельефа.

Перенос талевых вытачек при моделировании изделий без бокового шва

При моделировании изделий с более сглаженным контуром без бокового шва талевая вытачка спинки передвигается в рельеф полочки, боковая — в рельеф спинки.

Вариант 1. Вытачка от плеча переносится к рельефу.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую — на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) от рельефа на полочке до высшей точки груди наметить новое направление плечевой вытачки;
4) закрыть вытачку от плеча и открыть её от рельефа.

Вариант 2. Вытачка от плеча переносится в переднюю вытачку полочки.

Последовательность выполнения моделирования:

1) вытачки перевести на кальку и начертить вытачку со спинки на полочке, боковую — на спинке;
2) от вытачек начертить рельефы;
3) разрезать вход в карман;
4) закрыть вытачку от плеча, открыть её от передней вытачки;
5) закрыть вытачку ниже входа в карман.

4. Построение складок

В зависимости от модели складки могут быть односторонние, встречные, сложные и веерные.
Обычно для односторонних складок применяют ширину в готовом виде в верхней одежде 5-9 см, в лёгком — 4-7 см. В развёрнутом виде ширина односторонней складки в два раза больше ширины складки в готовом виде и равна 8-18 см.

Ширина встречной складки в развёрнутом виде в четыре раза больше ширины односторонне складки в готовом виде, так как одна встречная складка — это две односторонние складки, с лицевой стороны направленные друг к другу. Для экономии ткани во встречных складках вместо припуска на складку можно дать отдельную деталь складки, которую притачивают к основной детали.

5. Коническое расширение

Коническое расширение спинки и полы необходимо для создания свободного силуэта и создания фалд.

Коническое расширение можно проводить от верха, линии лопаток и груди.
Для создания конического расширения на поле из точки G7 опускают вертикаль вниз, затем линию разрезают, левую сторону детали отводят на желаемую величину расширения вращая деталь вокруг точки G7.
Для получения конического расширения на спинке от линии лопаток, от точки U вырезают вытачку, от точки U опускают вниз вертикаль.
Разрезают деталь по вертикали и разводят детали на желаемую величину, поворачивая правую и левую стороны вокруг точки U до закрытия плечевой вытачки.
При дальнейшем расширении детали вращают вокруг точки на плечевом срезе для получения фалд от плеча. Если по модели требуется расширение и к середине спинки, и к боковым краям, то к этим линиям добавляют величину расширения, а затем детали обводят по смещённым контурам. Коническое расширение часто используется в юбках причем вращая детали как от точек на линии талии, так и точек на линии низа.

6. Построение кокеток

Кокетка — это верхняя деталь лифа (спинки и полы) или юбки.
Линии кокеток могут быть прямыми, фигурными, ломаными.
Если строят прямую или фигурную кокетку на спинке, линия которой направлена в пройму, то к линии кокетки переносят угол сутюжки или плечевую вытачку. Располагая кокетку на поле в соответствии с конструктивным решением модели, предварительно закрывают вытачку.

7. Втачной воротник с притачной стойкой

Воротник с притачной стойкой строится на стойке.
В женских блузках, платьях чаще всего прогиб воротника по линии втачивания его в стойку повторяет прогиб стойки по верхнему срезу. Чтобы воротник закрывал шов втачивания стойки в горловину, воротник по центру должен быть шире стойки не менее чем на 1 см.

Если отлёт воротника по центру шире чем на 1 см, то его прогиб по линии втачивания в стойку должен быть больше, чем у стойки. Такой воротник, например, в мужских сорочках.

Пример укороченного воротника с высокой стойкой и широким отлётом в пальто.
Стойка в таком воротнике почти прямая, линия втачивания воротника в стойку с прогибом 3 см.
Втачивается такой воротник в стойку с небольшой посадкой.

8. Пиджачный воротник с притачной стойкой

Для более плотного прилегания пиджачного воротника к шее строится воротник с притачной стойкой.

Последовательность моделирования воротника:

1) от точки сопряжения воротника с горловиной параллельно линии перегиба лацкана до середины воротника проводится линия втачивания стойки в горловину, верхний срез стойки проходит по линии перегиба лацкана с поворотом на срез горловины. По срезу горловины до точки сопряжения горловины с воротником заканчивается линия втачивания в горловину;

2) линия втачивания воротника в стойку проводится по линии стойки от точки С3 до сопряжения со срезом стойки до поворота на срез горловины.

9. Моделирование капюшона

Моделирование капюшона на основе воротника стояче-отложного.

Высота капюшона: |С0,В1| = 0,8*Дт.с + Пс.к.в, где Дт.с — Длина спины до талии, Пс.к.в — прибавка на свободу капюшона по высоте, которая зависит от модели.
Ширина капюшона: |В,В1| = 0,64*Дт.с + Пс.к.ш, где Пс.к.ш — прибавка на свободу капюшона по ширине, которая зависит от модели.
При моделировании капюшона с вытачкой срез втачивания в горловину удлиняется на величину припуска на вытачку.
При моделировании капюшона со средним клином боковая часть его уменьшается по высоте и ширине.
Точки касания капюшона с линиями ограничивающими его размер: |B1,2| = |B1,1| = |B1, B/2|.

Капюшон цельнокроеный с полочкой строится на основе воротника «шаль».

10. Разводка деталей одежды (параллельная и радиальная)

Этот приём применяется для получения складок, сборок, фалд, драпировок.
Приём заключается в проектировании на чертеже основы одежды нужной формы и преобразовании этой основы в конструктивные части новой формы.
Использование этих приёмов на примерах моделирования нескольких вариантов рукавов.

Рукава, пышные в окате, со сборками и со складками и постепенно суживающиеся к низу. Эти рукава строят на основе одношовного рукава с вытачкой.
При моделировании рукавов с увеличенным объёмом в верхней части в основе изделия необходимо укоротить ширину плеча на 1-2 см. для лучшей посадки данного рукава.

Рукав со сборками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Разрезать по вертикали среднюю линию рукава до горизонтального разреза. Развести детали на 5-10 см.

Рукав со складками по окату. Разрезать по горизонтали на уровне начала суживания рукава. Верх рукава разрезать по направлению складочек. Развести верхнии части рукава так, чтобы на каждую складку припуск был около 2 см.

В версии программы 2.57 реализован точный расчёт длины оката по длине проймы и введена Н — норма посадки оката рукава на 1 см проймы, что даёт возможность конструктору непосредственно задать необходимую посадку оката в зависимости от свойств ткани или требований модели, то есть можно сделать рукав с нулевой посадкой или с посадкой в широком диапазоне.
Например, рукав с большой посадкой по окату можно было сделать, только распечатав основу, разрезать рукав по окату и раздвинуть его по надрезам.
Теперь получить необходимую посадку можно, изменив лишь Н — норму посадки.
На примере рукава одношовного показан окат без посадки и окат с посадкой при Н=0,16, которые можно созбарить или заложить складки до совмещения среза оката со срезом проймы. Нормы посадки оката рукава на различные ткани даны в справке программы.

11. Моделирование рукава реглан на основах, построенных в программе

В версии 2-57 рукав реглан можно построить на основе рукава одношовного без вытачки, с вытачкой и рубашечного. Рукава должны быть без посадки по окату при Н=0. В готовой основе на спинке приподнять росток на 0,5 см, поднять срез плеча на 1 см.
Линию реглана провести от горловины к пройме до точки касания проймы с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-). Закрыть плечевую вытачку, если она есть в основе, и открыть её от горловины. На полочке опустить плечевой срез на 1 см.
Совместив срезы вытачки, провести линию реглана от горловины до проймы до точки касания её с вертикалью, отмеченной надсечкой (|-).

Середину рукава сместить в сторону переднего среза на 1 см. Кокетки полочки и спинки приложить к окату рукава от надсечек вдоль оката. Плечевые срезы соединить плавно с серединой рукава.

12. Построение спинки без центрального шва

Чтобы построить спинку без центрального шва необходимо соединить точку А0 на горловине прямой с крайней точкой на линии бедра.

1) Если точка Y будет слева от этой линии, то крайнюю точку на линии бедра соединить с точкой Y и продлить прямую вверх до линии основания шеи. Разрезать основу по направлению плечевой вытачки до точки центра лопаток и от центра лопаток по горизонтали до точки Y. Раздвинуть плечевую вытачку до совмещения центральной линии спинки с линией, соединяющей точки Y и крайнюю точку на линии бедра. Припуск на вытачку по центральному срезу перенести в вытачку спинки, как показано на первом чертеже.

2) Если точка Y будет справа от линии, соединяющей точку А0 с крайней точкой на линии бедра или на этой линии, то необходимо только перенести припуск на вытачку по центральному срезу в вытачку спинки, как показано на втором и третьем чертежах.

13. Примеры моделирования на основе

Жакет с пиджачным воротником с тупыми концами. Широкие лацканы. Однобортная застёжка на две пуговицы. Рельефные швы от проймы. Маленькие вытачки от груди. Карманы с клапаном от линии талии наклонные. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции нанесены рельефы, положение входа в карман, положение нагрудной вытачки в соответствии с эскизом. После нанесения фасонных линий видно, что нагрудная вытачка от плеча и талевая от линии кармана должны быть закрыты. Рельеф на спинке начинается от проймы, угол сутюжки и плечевую вытачку нужно перенести в рельеф.

На основе начертить конструктивные линии модели: рельефы полочки и спинки, положение кармана и его форму, положение нагрудной вытачки, форму воротника и лацкана. Вырезать боковую часть полочки и припуск на талевую вытачку по вновь намеченной форме.

Разрезать полочку по новому направлению нагрудной вытачки до точки G7. Соединить стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом нагрудная вытачка от рельефа раздвинется. Соединить стороны талевой вытачки ниже линии кармана.
Под нагрудную вытачку подклеить бумагу и обвести стороны вытачки, не доходя до точки G7 2 см. На спинке вырезать припуск на плечевую вытачку и угол сутюжки и соединить срезы. Лекала полочки и спинки для данной модели готовы.

Укороченный жакет прилегающего силуэта. Пиджачный воротник с прямыми углами. Спинка со встречной складкой посередине и односторонними складками по бокам. Нижняя часть спинки отрезная. Между односторонними складками втачан хлястик. Рукава двухшовные.

На объёмной конструкции отмечена длина модели, нанесены рельефы, место положения кармана. Сгибы встречной складки на спинке направлены в сторону плечевых вытачек. После нанесения конструктивных линий видно, что на полочке нагрудную вытачку от плеча нужно закрыть, а открыть её от линии талии, совместив с талевой вытачкой. На спинке рельефы совпадают с талевыми вытачками, плечевую вытачку нужно закрыть.

Укоротить основу по модели. На основе спинки вырезать плечевую вытачку до точки U, вырезать припуск на сутюжку по пройме до точки U, вырезать талевую вытачку и продолжить разрез до линии (Y,U). Отрезать нижнюю часть спинки по линии талии. На полочке вырезать талевую вытачку, наметить место положения кармана и форму воротника по модели.

Источник