Способы стяжки половых досок

Приспособления для стяжки досок пола, какие есть и что можно купить

Качество выполнения любой работы зависит от наличия необходимых инструментов и умения их правильно использовать. Любой мастер имеет набор «правильного» инструмента, который упрощает работу и значительно экономит время на ее выполнение. А этой статье рассмотрим что нужно для укладки деревянного досчатого пола.

Почему важно использовать правильный инструмент

Современные технологии значительно упрощают жизнь и труд человека. Появляются новые инструменты и оборудование, за которым достаточно сложно уследить и быть всегда в курсе новинок. Правильный инструмент позволит мастеру:

• Выполнить работу качественно, что позволит продлить срок службы ремонта или постройки и увеличить межремонтный период,
• Значительно сэкономить время на выполнение работы,
• Сэкономить материалы, которые могут быть испорчены при использовании не правильного инструмента.

При этом стоит понимать что от наличия правильного инструмента зависит не только качество, а и возможно выполнить работу в целом.

Для устройства досчатого поля важно надежно прикрепить доски к лагам и избежать возникновения зазоров (щелей) между ними. Не соблюдение этих задач вызовет такой неприятный эффект как скрип досок.

Какой инструмент нужен для укладки досок пола

Для выполнения этой работы нам понадобится не большой набор инструментов и приспособление для стяжки досок. Этот набор зависит от того какие материалы вы используете и будет выглядеть так:

• Рулетка и карандаш для разметочных работ,
• Пила по дереву (электрическая или ручная), она понадобится если доски пола не по торцованы,
• Молоток, если для крепления досок будут использоваться гвозди,
• Отвертка или шуруповерт, если доски будут крепится саморезами,
• Приспособление для стяжки досок, инструмент, от которого напрямую зависит качество настила.

Если с инструментов все относительно понятно, то приспособление для стяжки досок может вызвать некоторые вопросы у людей, которые эту работу выполняют впервые. Что же это такое и какие виды существуют?

Приспособление для стяжки bowrench

Это профессиональный и самый популярный у мастеров инструмент, который можно купить в любом строительном магазине для сжатия половой доски. Стоит он достаточно не дорого, но позволит выполнить работу быстро и качественно, поэтому экономить на нем не стоит.

Использовать его очень просто, опорная части фиксируются на лаге с помощью двух штырей и второй упор доске. Штыри можно отрегулировать на толщину лаги, что очень удобно. Затем производится расклинивавшие движение с помощью ручки приспособления, нажав на эту ручку с не большим усилием, что и производит сжатие досок. В определенном положении упор фиксируется и ручку можно отпустить что бы зафискировать доску метизами или гвоздями.

Видео урок использования

Максимально эффективно использовать это приспособление на каждой лаге нашего пола. Однако, если bowrench есть только в единичном экземпляре, можно использовать поочередно на лаге, закрепляя деревянные доски в месте сжатия. Инструмент удобен еще и тем что расстояние между опорными частями регулируется, этот зазор можно сделать минимальным, всего 9 см, для монтажа предпоследней доски, которая является одной из самой трудно монтируемой, наряду с последней.

Можно ли сделать приспособление своими руками

Раньше не существовало такого инструмента в продаже и такое приспособление для стяжки досок пола все мастера делали своими руками. Есть несколько видов:

• Автомобильный домкрат.
• Деревянные клинья.
• Металлическая скоба и деревянный клин.
• Монтировка
• Струбцины.

Рассмотрим подробнее все эти приспособление, как ими пользоваться, преимущества и недостатки.

Автомобильный домкрат

На мой взгляд самый надежный и эффективный способ сжатия, который можно сделать своими руками, не потратив лишних денег и времени. Это один из инструментов с помощью которого можно выполнить сжатие досок при настиле полового покрытия. Одна сторона упералась в какой либо упор или даже в стену, другая в доску. Это оборудование можно без проблем найти в хозяйстве у многих, поэтому часто используют домашние мастера. Этим способом можно сжать несколько половых досок без переустановки упора, их количество зависит рабочего хода самого домкрата.

• Преимущества: доступность, большая степень сжатия.
• Недостатки: сложность установки.

Деревянные клинья

Это один из самых старых способов сжатия досок, который использовали еще наши дедушки. Упорная часть набивалась на лагу на необходимом расстоянии, между ней и доской вбивался клин, который и производил сжатие. Можно сделать своими руками необходимое количество клиньев различного размера, что позволяет работать с различными зазорами. При этом один упор можно поставить так чтобы прижать из 1-3 доски, используя больше клиньев.

Достоинства способа: доступность, можно изготовить необходимое количество.

Недостатки: долгий монтаж.

Металлические скобы

Этот способы работает по аналогии с пред идущим, с той лишь разницей что в качестве упорного основания используется металлическая скоба, вбитая в лагу. Этот способ более быстрый, поскольку не нужно вынимать гвозди и упорного бруска, достаточно вынять скобу с помощью монтировки. Но, надежность упора не всегда достаточная чтобы выдержать то усилие, которое может понадобится для сжатие деревянных досок пола.

В случаи использования скобы Смолякова надежность упора значительно выше, однако сейчас купить такие скобы достаточно сложно.

Монтировка

Сжатие происходит с помощью монтировки, в качестве упора может служить деревянный брус, набитый на лагу, скопа, какая либо струбцина, зафиксированная на лагу.

Достоинства: доступность приспособления.

Недостатки: необходимость минимум 2 человек для выполнения работы, один сжимает доски, второй фиксирует саморезами или гвоздями прижатую доску. Выполнять эту операцию сразу на нескольких лагах невозможно даже вдвоем. Качество сжатия не высокое и требует значительных усилий от местера.

Использование специальных струбцин

Для этого необходимо приобрести универсальные струбцины в любом строительном магазине. Они могут быть разные по цене и качеству, выбирать стоит исходя из поставленных задач. Если необходимо выполнить работу единоразоао, покупать дорогие смысла нет, но они могут быть полезны и для других работ.

Сжатие происходит с помощью винта струбцины. Одна часть фиксируется на каком либо упоре расположенном на поверхности уже насланного пола, это может быть прибитый или прикрученный брус. Вторая часть уперается в доску и винт производит ее прижим.

Так же можно использовать две струбцины, зафиксированные в цепь упорными частями. Части с винтами охватывают настеленный пол с двух частей.

Недостатком метода является стоимость инструмента, качественные струбцины стоят достаточно дорого. Так же нужно следить за надежностью установки, чтобы они не соскочили и не нанесли повреждения материалам и мастеру.

Несколько советов от мастера

Сечение половой доски может быть по толщине: 25-45 мм, по ширине 80-150 миллиметров, исходя из этих параметров нужно определять приспособление, которое может обеспечить достаточное сжатие. Чем больше толщина и ширина, тем больше нужно усилие.

Стоит ли покупать такое приспособление как bowrench для эдиноразовой работы? Скорее всего нет, так как этот инструмент стоит 10000-15000 рублей, что может быть не всем по карману. Но, если вы планируете выполнить настил 50 квадратных метров пола или работать профессионально в этом направлении, без него не обойтись.

Для одной задачи, например 1-2 комнат, лучше всего использовать домкрат, это один из самых надежный и проверенных «народных» способов. Он может сжать доски любого сечения с достаточной силой.

С половой доской большого сечения клинья или монтировка просто не справятся. Нужно приложить значительное усилие что бы их сжать до нужной степени.

Источник

Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки	Комментарий
Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.
	Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.
	Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.
	Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.
	Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаги, фото	Комментарий
Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.
Шаг 2. Укладка полиэтилена	Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить. Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.
Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке. На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.
Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.
Шаг 5. Замешивание раствора	Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.
Шаг 6. Заливка стяжки	Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Источник