Способы стяжки деревянного пола

Стяжка на деревянный пол

Содержание:

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

• готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
• за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
• обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
• использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
• исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
• Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

• из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
• мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
• при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
• мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
• срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
• весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

• идеально ровное основание;
• отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
• малый вес не требует усиления конструкций;
• поверхность готова к отделке сразу после укладки;

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.

Источник

Приспособление для стяжки досок пола

Содержание:

Любая работа будет выполнена аккуратно и качественно, если применяются необходимые инструменты и человек умеет ними пользоваться. У каждого мастера есть свой набор инструментов и оборудования, которые значительно упрощают работу и экономят время. Разберёмся в статье, какие приспособления нужны для стяжки досок дощатого пола.

↑ Сплачивание досок – что это за процесс?

Монтируя деревянный пол, необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Без приспособлений стянуть качественно не получится, требуются подручные средства либо специальные устройства.

Рассмотрим технологии стяжки досок.

Но, прежде чем перейти к технологии стягивания, необходимо внести ясность. Подобный плотный способ монтажа половиц применим только для шпунтованной доски: на одной боковине она имеет продольную выемку, на другой – выпуклость, по-другому: паз и шип. Сплачивание обычной обрезной доски часто приводит к неприятностям: скручиванию, короблению, скрипу при хождении.

Половицы крепятся к лагам — брусу из дерева, который обустраивается с определённым шагом. Расстояние между лагами и толщина настилаемого материала подбирается так, чтобы поверхность была стабильной, выдерживала планируемую нагрузку (имела запас прочности), не прогибалась и под ногами не играла.

Обращают внимание и на цену материала. Варианты здесь разные: иногда дешевле купить толстый настил и лаги устанавливать с большим шагом. Или лаги монтировать чаще, а использовать более тонкие доски.

Использование для настила шпунтованной доски имеет свои преимущества:

• покрытие получится единым;
• не будет сквозных щелей;
• крепления делают в шип или в паз – крепёж будет невидимым;
• скрытое крепление позволяет напольное покрытие строгать и циклевать.

Минусов у шпунтованной доски не много:

1. Так как необходимо вырезать шип и паз, то стоит куб материала дороже.
2. Приходится контролировать параметры шипа/паза.

Других недостатков нет.

↑ Фиксировать доску в паз или в шип?

Обустраивая половицы из шпунтованной доски, часто используют два способа крепления. Используется крепёж как в шип, так и в паз. Монтаж в паз более прост, но фиксируется где-то 1/3 от толщины доски. После усушки этого расстояния может быть мало, шип способен треснуть. Такая неприятность случается часто.

Фиксация шпунтованной доски в шип надёжнее. Но на крепёж понадобится больше времени для нахождения такого угла, при котором шляпка гвоздя или самореза «утонет» в древесине. По-другому шип в паз не загонится. При этом методе укладки понадобится предварительное засверливание отверстий, в противном случае пойдут трещины.

И это надёжнее, чем монтировать крепёж в паз.

↑ Сколько раз надо сплачивать пол?

Притягивать половицы друг к другу, чтобы не было щелей и зазоров, понадобится минимум пару раз. Первый раз — при первичной укладке, второй — при переборке досок. Для чего требуется переборка? Во время эксплуатации дерево высыхает и в размерах уменьшается. В результате – появление щелей.

Это и есть процесс переборки деревянного пола.

При настиле и переборке нужен инструмент, чтобы стягивать доски пола.

Вот поэтому мастера и советуют при укладке половиц применять не гвозди, а саморезы – их намного проще вытаскивать, а доска при вытягивании не повреждается. А вот вынимая гвозди, оставить древесину без повреждения не получится.

↑ Принцип настила и последовательность действий

Технология настила дощатого покрытия такова:

1. Выбирается наиболее ровная доска. При фиксации в паз спиливается шип, при креплении в шип спиливают выступы.
2. Эта доска прибивается вдоль любой стены гвоздями. Ровная сторона должна быть развёрнута к стене. Отступают от стены не менее 1 см, фиксируют шпунтованную доску насквозь к каждой лаге. Вторая доска, в которую загоняют гвозди (либо саморезы) насквозь — располагается у противоположной стены.
3. Вторую половицу укладывают, шип загоняют в паз. Применяется обрезок доски, вставляемый с другой стороны. По нему постукивают молотком, чтобы добиться отсутствия щелей. Только идеального прилегания не получится. Здесь нужны приспособления.
4. С помощью любого из устройств доска притягивается к уже размещённой так, чтобы не оказалось зазоров. Добившись плотного прилегания, доски фиксируют. Затем приспособление передвигается дальше, скрепляя половицы по их длине.
5. Последняя доска отрезается вдоль стены так, чтобы между стеной и краем был зазор в 1 сантиметр. Доску заводят под углом, опускают на основу. Распорными клиньями, которые загоняют между краем пола и стеной, достигают плотного прилегания. Крепится крайняя доска, как уже написано выше, гвоздями насквозь.

Приспособление для сплачивания половиц есть из подручных материалов, а есть и заводского производства.

↑ Приспособления для стяжки досок пола

Не думайте, что приспособления для сплачивания половиц относится к изобретениям последних лет. Ровную напольную поверхность обстраивали и наши деды-прадеды. В строительных журналах прошлого века описывались разные варианты устранения щелей при установке половиц.

И современные методики, и приспособления — это всё разновидности старых способов.

↑ Спецавтоматика и Bowrench

Спецавтоматика из Белоруссии немного изменила конструкцию Bowrench, производимую американцами. А по существу, приспособление такое же.

Имеется часть с двумя выступами, фиксируемая на лаге. К этой части подвижно присоединены металлический упор и ручка. Надавливая на ручку, добиваемся, чтобы доска плотно прилегала, и закрепляем её. Минус этого устройства — оно перекрывает к торцу доски доступ.

Лаги используются разной толщины. Чтобы «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор убирается просто: вынимаются две шпильки, которые фиксируют болты. Устройство состоит из 3-4 насадок, поэтому вариантов не много.

Белорусские производители внесли изменения в конструкцию: и у них одна часть захвата основы подвижная и регулируется. В торце имеется регулировочный болт, который позволяет выдвигать либо задвигать один из крепежей. Возможностей регулировать больше, но и вероятность повреждения тоже больше.

Но многое решает цена — Bowrench дороже в 3-4 раза.

↑ Как стянуть половицы, применяя струбцину и клинья?

Сплотить доски пола можно струбцинами и двумя клиньями из дерева. Струбцину укрепляют на лаге на некотором интервале от монтируемой доски. Клинья длиной 40-50 сантиметров делаются из обрезка доски, распиливая кусок по диагонали.

Струбцину укрепляют на лаге, поворачивая дугу к доске (как на фото выше). Клинья фиксируют между доской и дугой струбцины. По широкой части клиньев простукивают молотком до того момента, пока зазор между двумя досками не исчезнет. Потом можно половицу закреплять саморезами.

Через него вкручивают саморез.

↑ Как стянуть половицы упорной доской и клиньями?

Предыдущий метод хорош, но только притягивается половица в одном месте. Решить проблему возможно с помощью досок и клиньев.

Используется опорная доска, имеющая длину 1 метр. Её прибивают от укладываемых досок на некотором расстоянии. Прибивают её гвоздями к лагам, над которыми она размещена.

Интервал для монтажа опоры подбирают так, чтобы уложить три-четыре доски, не перемещая её.

К устанавливаемой доске прикладывается элемент «для подбоя» с окошком, сквозь которое закручивается потом саморез. Чтобы можно сплотить половицы, между клиньями и опорной доской вставляются обрезки. Вначале потребуются длинные куски, потом всё меньше.

Качественно выполненные деревянные полы долго радуют своим натуральным видом и надёжностью – время их эксплуатации составляет 50 лет при правильном монтаже и уходе. При этом пол из дерева на 100% экологичен и не причиняет вреда здоровью. Главное – все работы по укладке произвести правильно, тогда и огорчаться не придётся.

↑ Смотрите видео: приспособления для сплачивания досок пола

Источник