Способы соединения столешницы под углом 90

Еврозапил – безупречное соединение столешниц без швов

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

• стык в стык без еврозапила;
• с помощью Т-образного металлического профиля;
• стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135 0 по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

• Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
• Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания – соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
• Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
• Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
• Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
• Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
• Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

Видео: состыковываем кухонные столешницы между собой без планки, стяжек и стыков Еврозапилом

Источник

Способы соединения столешницы под углом 90

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. На сегодняшний день на их основе изготавливается львиная доля всех кухонных гарнитуров. С предприятия-изготовителя такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. По этой причине, при изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. В подавляющем большинстве случаев, речь идет о внутреннем прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением декоративно-функциональных соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Постоянно высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура — стяжка (струбцина) — скрыто монтируемая снизу столешницы.

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

1. Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
2. Две стяжки (струбцины) для столешницы.
3. Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Необходимый инструмент и оснастка:

1. Электрическая дрель.
2. Сверло Фостнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
3. Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
4. Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Фостнера диаметром 8-10 мм.
5. Ножовка по металлу.
6. Крестовая отвертка или шуруповерт.
7. Гаечный ключ на 10 мм.
8. Плоскогубцы.
9. Простой карандаш.
10. Тряпочка для удаления лишнего герметика.

Комплект для соединения столешниц: две стяжки и соединительная планка.

Профиль соединительной планки.

Части столешницы, которые требуется соединить.

Подготовительный этап.

Перед разметкой мест врезки стяжек (струбцин), необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и струбцин, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с креплением оной с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.
Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. В этой связи, при проектировании нижних кухонный модулей (на которые будет класться столешница), необходимо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва (проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху). Струбцины хорошо работают на разрыв, но не на прогиб столешницы! Тем не менее, допускается транспортировка столешницы в подготовленном к установке на кухонной гарнитур виде (соединенная струбцинами), если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины с ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы, допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

Стяжка для столешницы. Размеры.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.
Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну струбцину, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Соединять столешницы без применения струбцин,
закрепив столешницы только к кухонным модулям,
не рекомендуется!

Разметка для стяжек.

Разметка для стяжек с помощью угольника.

Проверка соосности разметки.

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь). Последнее, что нужно обязательно сделать, необходимо обеспечить надежное утапливание головок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости, выполнить дополнительное зенкование).

Подготовка соединительной планки.

Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы. После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек — 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм). В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.

Предварительный проход сверлом 5 мм, после — 8 мм.

Фрезеровка паза.

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика. Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости). Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.

Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.

Стягивание столешницы.

Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).

Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы. Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако, эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специализированного оборудования.

Источник