Способы смазывания цепных передач

Как часто нужно смазывать цепь, варианты нанесения смазки

Как часто нужно смазывать цепь

Смазка цепи — обязательное условие нормальной работы передачи. Но условия эксплуатации отличаются, поэтому используют разные технологии нанесения смазочного материала, составы и периодичность обслуживания. Рассказываем, как часто нужно смазывать цепь и как увеличить срок службы передачи.

Зачем нужна смазка цепи:

• Защищает от ржавчины . Без масляной пленки на поверхностях быстро образуется коррозия, которая делает поверхность шершавой и ускоряет износ.
• Уменьшает трение . Если смазочного материала достаточно, передача работает плавно, валики и втулки меньше изнашиваются.
• Снижает нагрев . Если в цепи мало смазки, соединения нагреваются, меняются зазоры, появляются проблемы в работе передачи.

Когда смазочного материала не хватает, цепь быстро изнашивается и разрушается. Подробнее — в статье «Кончилась смазка в приводной цепи: признаки, причины, что делать».

Смазка приводной цепи: основные требования

Вязкость масла. Смазка должна быть достаточно жидкой, чтобы проникнуть в зазор между втулкой и валиком, создать масляную пленку на поверхностях. Одновременно состав должен быть достаточно вязким, сохранять масляную пленку и не выходить из соединения слишком быстро. Вязкость подбирают под конкретные параметры: температура окружающей среды, нагрузка, скорость движения цепи, запыленность, возможность защитить передачу кожухом, использовать непрерывную подачу смазки.

Увеличение цикла без вреда для цепи. Допускать работу цепи без смазочного материала нельзя — это приводит к разрушению поверхностей и ускоряет износ звеньев. Но в передачах с периодической ручной смазкой стараются увеличить интервал — это уменьшает расход материала и затраты на обслуживание, повышает эффективность работы оборудования.

Оптимальный промежуток между техобслуживанием передачи производители рекомендуют подбирать постепенно, без резкого увеличения. Очередную смазку цепи необходимо произвести то того момента, как появятся первые признаки нехватки смазочного материала:

• повышение шума;
• посторонние звуки;
• появление следов износа и коррозии;
• ухудшение подвижности звеньев в шарнирах;
• удлинение цепи.

Если правильно подобрать интервал, цепь равномерно изнашивается и долго служит.

Защита от пыли. Если поверхность покрыта маслом, на ней быстро скапливается пыль. Частицы налипают на поверхность, остаются на звездочках. Но главное — грязь проникает в зазоры между втулкой и валиком, перекрывает доступ масла в зону трения.

Для защиты от грязи используют три метода:

• Регулярная очистка и смазка цепи. Используется при работе механизма в условиях, когда полностью защитить передачу от пыли невозможно.
• Точечная смазка шарниров. После нанесения смазочного материала цепь вытирают насухо, чтобы пыль налипала медленнее.
• Установка защитного кожуха. Картер защищает передачу от внешних воздействий и разбрызгивания масла. Если кожух герметичный или обеспечивает стекание смазочного материала в поддон, можно использовать системы с непрерывной подачей и циркуляцией смазки.

Варианты и периодичность смазки цепи

Ручная . Для нанесения состава используют кисточку, масленку или спрей. Масло наносят с внутренней стороны перед входом звена в зацепление со звездочкой — так жидкость лучше распределяется по поверхностям.

Ручная смазка подходит для цепей с небольшой скоростью движения 0,5. 1,5 м/с. Периодичность подбирают по условиям работы передачи — обычно интервал колеблется в пределах 6-8 часов.

Пластичная . Смазочный материал разогревают до жидкого состояния и погружают в него цепь. Жидкая смазка проникает в шарниры, после охлаждения становится более вязкой и дольше остается внутри. После этого поверхность очищают от излишков и устанавливают цепь на место.

Пластичная смазка используется на среднескоростных передачах (до 4 м/с). Интервал — каждые 120-180 часов.

Капельная . Устройство автоматически подает капли масла на внутреннюю сторону цепи во время работы передачи. Под действием центробежной силы жидкость быстро проникает в шарниры. При таком способе невозможно очистить поверхность, поэтому для защиты используют кожух.

Капельные системы подходят для передач со скоростью движения цепи до 6 м/с. Интенсивность подачи подбирают по параметрам работы конкретного механизма.

В масляной ванне . Цепь работает в герметичном картере и частично погружается в масляную ванну. При таком формате работы масло выполняет роль очистителя — смывает мелкие частицы пыли и продукты износа, которые могут появиться на поверхности.

Технология относится к циркуляционным способам смазки, материал подается на протяжении всего времени работы механизма, стекает на дно картера и снова оказывается на поверхности. Масляные ванны используют при скорости движения цепи до 10 м/с.

Разбрызгивание . Если звенья невозможно погрузить в масляную ванну, используют кольца и выступы, которые цепляют смазочный материал и разбрызгивают его внутри кожуха. Масло стекает по отражателям и попадает на цепь. Максимальная скорость работы передачи — до 10 м/с.

Распыление масла в струе воздуха . Внутри картера создается облако мелких частиц масла, которые осаживаются на подвижных частях передачи. Такая технология используется при скорости работы передачи более 12 м/с.

Центробежная подача масла через звездочки . Смазка подается через валы и отверстия в звездочках, под действием центробежной силы распределяется по поверхностям.

Способ применяют в стесненных условиях, когда невозможно использовать ванну и разбрызгивание. Периодичность подбирают по условиям работы передачи — можно настроить постоянную подачу или использовать пульсирующий режим и смазывать звенья через равные интервалы времени. Скорость движения цепи при таком формате смазки неограничена.

Струйное . Струю масла подают под давлением. Материал проникает глубоко в соединение, смывает продукты износа, защищает от коррозии, помогает поддерживать детали звена в идеальном состоянии. Способ применяется для самых быстроходных и нагруженных передач.

Как увеличить срок службы цепи

• Выберите подходящий способ смазки.
• Определите оптимальную периодичность. Для нормальной работы передачи в соединениях всегда должна сохраняться масляная пленка.
• Используйте смазочные материалы, которые рекомендует производитель.
• Защитите передачу от пыли. Если это невозможно — регулярно промывайте звенья.
• В системах с циркуляцией следите за уровнем жидкости и вовремя меняйте отработанное масло.
• Не увеличивайте резко интервал обслуживания.

Решить проблему смазки цепи помогают модели с уплотнительными кольцами O-Ring и X-Ring. Масло в них закладывают на заводе, а уплотнитель предотвращает вымывание и попадание внутрь пыли. Подробнее о цепях с уплотнениями читайте в статье «Цепи DID с увеличенным сроком эксплуатации».

Источник

Цепная линия — обслуживаем цепную передачу

001_MOTO_0310_060

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации: «Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи. Регулярно чистите и смазывайте цепь.

• Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.

• Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда в России связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500–700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части. В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ. А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!

006_MOTO_0310_061

Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после офф-роуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

007_MOTO_0310_061

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50–70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, поверьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30–45 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10–15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом. Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

002_MOTO_0310_061_no_copyright

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.

004_MOTO_0310_061

Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.

003_MOTO_0310_061_no_copyright

Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах. Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков. В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и EK, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда EK выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’и также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

005_MOTO_0310_061_no_copyright

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода. Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

013_MOTO_0310_062_no_copyright

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с O-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

008_MOTO_0310_062

Для эндуро рабочим объемом 250 см3 и менее можно использовать цепи с замками-защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество.

009_MOTO_0310_062

Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

010_MOTO_0310_062

011_MOTO_0310_062

012_MOTO_0310_062

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ.

• Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

• Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

• Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.

• Цепь и звезды намного эффективнее менять комплектом. Задние звезды из алюминиевых сплавов красиво выглядят, но на мощных мотоциклах моментально изнашиваются — они предназначены для соревнований, где граммы и секунды важнее ресурса. Для повседневной езды лучше использовать стальные или сравнительно легкие, но дорогие сталеалюминиевые звезды. То же относится к цепям без уплотнений — они легче, имеют более высокий КПД, но более низкий ресурс.

• Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.

• Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в це­пях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из­за износа деталей в сочленении штифт-втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.

• Увеличение длины метрового плеча цепи всего на один сантиметр даст провис в семь сантиметров.

• Мотоциклетные цепи выдерживают нагрузки до 4,5 тонн.

• Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь. Желательно, чтобы число зубьев ведущей звезды было не меньше 13.

Источник