Садоводство России
Авторский сайт ученого-садовода Исаева Романа Дмитриевича
Способы повышения зимостойкости плодовых деревьев
Кандидат с.-х. наук, зав. отделом агротехники семечковых культур ВНИИС им. И.В. Мичурина Исаев Р.Д .
В связи с неблагоприятными погодными условиями зимне-весеннего периода, складывающимися в последние годы, часто наблюдается сильное повреждение плодовых деревьев яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон деревьям наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями.
За последние 5 лет отмечены две наиболее суровые зимы – это 2005-2006 и 2009-2010 гг. Зимой 2005-2006 гг. 15 января температура с -4 0 С в течение двух суток снизилась до -27 0 С (условия г. Мичуринска, Тамбовской области). С 4 февраля температура опустилась до -29 0 С, а с 7 по 9 февраля держалась на отметке -32…-34 0 С. В результате сильно пострадали груша, слива, несколько меньше – вишня, яблоня. Плодоносящие деревья имели серьезное подмерзание плодовой древесины. У ряда сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения штамбов и развилок скелетных ветвей. Наиболее сильно пострадали молодые деревья (2-5 лет), вымерзшие в некоторых микрозонах на уровне снега. У многих сортов был поврежден однолетний прирост — кора, камбий, сердцевинные лучи, древесина и сердцевина (3- 5 баллов). У некоторых сортов низкие отрицательные температуры провоцировали повреждения не только однолетней, но и 2-х, 3-х летней древесины.
В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря — середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они находятся в состоянии вынужденного покоя. При оттепелях в этот период зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур, так как в тканях различных частей растений образуются кристаллики льда, которые повреждают живые клетки.
Зима 2009-2010 гг. и вегетационный период 2010 г. также оказали негативное воздействие на плодовые деревья, что привело к их ослаблению, значительному снижению урожайности и качества плодов. Зима 2009-2010 была морозной, но характеризовалась постепенным снижением температуры, отсутствием резких перепадов температур и оттепелей. В результате повреждения плодовых деревьев не такими значительными, как после зимы 2005-2006 гг. Однако ситуация ухудшилась в результате установления в летний период сухой и жаркой погоды. Влажность воздуха в течение продолжительного периода находилась на достаточно низком уровне. Для поврежденных в зимний период растений опять сложились критические условия. Можно было наблюдать угнетение и гибель уже начавших вегетацию деревьев. Таким образом, проведение мероприятий направленных на повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода является необходимым в жизни сада.
Прежде всего, устойчивость растений к стрессовым условиям определяется генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина – морозостойкость и зимостойкость. Морозостойкость – способность растения выдерживать низкие температуры. Зимостойкость — проявление устойчивости к комплексу неблагоприятных факторов (морозы, резкие перепады температур, оттепели). Подбор высокозимостойких и приспособленных к экологическим условиям сортов в значительной мере определяет устойчивость деревьев. Поэтому при посадке сада нужно выбирать только районированные в вашем регионе сорта.
Большое влияние на зимостойкость плодовых деревьев оказывают погодные условия вегетационного периода и правильный уход за ними. Для обеспечения высокой зимостойкости растений необходимо своевременно проводить рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защиту от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче ему будет перенести зиму.
Рассмотрим некоторые из перечисленных факторов более подробно. При засушливых условиях вегетационного периода важная роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев принадлежит поливам. При отсутствии атмосферных осадков в период интенсивного роста (май, июнь) деревья рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимним условиям. Регулярными поливами достигают того, чтобы почва была влажной до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. В аномально жарких и засушливых условиях вегетационного периода 2010 года поливы были особенно важны для нормального роста, развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.
Удобрение плодовых растений оказывает существенное влияние не только на рост и продуктивность, но и на их зимостойкость. При подкормке необходимо использовать оптимальные дозы основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносятся во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется провести опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осень приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.
Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать до -35 0 С, то для корней этот показатель составляет -15…-18 0 С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важным мероприятием является проведение работ по снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных пород. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту растений в начале вегетационного периода.
Кроме того, существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев в зимне-весенний период мышевидными грызунами и «солнечными ожогами». Повреждение штамбов деревьев «солнечным ожогом» является результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов. В конце февраля и марте повышается воздействие солнечной энергии, которая еще в большей мере усиливается из-за ее отражения снежным покровом на штамбы деревьев, а перепады дневных и ночных температур приводят к их повреждению. Молодые растения сильнее подвержены воздействию негативных факторов, так как не имеют достаточно высокого содержания защитных соединений. Результатом чего является гибель или ослабление в росте и развитии всего дерева. Степень и характер повреждений может быть следующим — кольцевое потемнение штамба; повреждение только с южной стороны; с южной стороны и незначительно по кольцу. Повреждения распределяются следующим образом – нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы живая, затем 20-45 см штамба с потемнением и далее без повреждений. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, и преимущественно с южной стороны.
Для защиты от солнечных ожогов поздней осенью до наступления устойчивых морозов необходимо провести побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Для ее приготовления в 10 л воды разводят 2 кг извести и 1 кг глины. Побеленные части растений отражают солнечные лучи, и нагрев их уменьшается. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам. Другой вариант — применение водоэмульсионной краски для плодовых деревьев, которая продается в специализированных магазинах. Еще один способ предотвращения повреждения является обвязка штамбов полипропиленовым материалом, которая проводится также в осенний период. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, которыми обматывают штамб и затем закрепляют шпагатом. Весной их снимают.
Эффективным способом защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами и солнечными ожогами является применение пластиковых пористых сеток. Основное преимущество сеток в том, что они имеют длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет) и не требуют ежегодной установки и съема. Для более надежной защиты молодых деревьев этот прием можно использовать совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительной защитой от мышей служит отаптывание снега около деревьев во время оттепелей. После снижения температуры образуется ледяная корка. Мыши не могут пробраться к штамбу деревьев и повредить его.
Основной вид работ в саду в зимне-весенний период – это обрезка деревьев. Оптимальные сроки ее проведения в приусадебном саду или на даче– март-апрель. Обрезка плодовых деревьев в январе-феврале несколько рискованна из-за возможного понижения температуры до критических значений. В результате проведенная обрезка может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартан без обрезки в меньшей степени пострадали от морозов, чем обрезанные перед понижением температуры деревья.
Прежде чем приступить к обрезке, нужно определиться с выбором кроны. Для яблони, груши на сильнорослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучше использовать естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная из них — разреженно-ярусная система формирования. Крона состоит из 5-7 скелетных ветвей. Три (реже 2 или 4) ветви размещаются в нижнем ярусе, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви 50-60 см и т.д. Для разреженно- ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньшее количество, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви второго порядка, а выше – полускелетные разветвления. Для ограничения высоты дерева центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью. Таким образом дерево удерживаю на высоте до 4,5 м.
Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также для груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную форму крон, в частности систему формирования – стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных веток длинной 60-70 см. Над ними формируются более короткие обрастающие разветвления, растущие под углом близким к горизонтальному. Крона в проекции имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева составляет 2,5-3 м.
Следует отметить, что снижение и даже потеря урожая может быть связана с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяется несколько способов защиты плодовых насаждений. Наиболее простой и доступный из них — дымление, создающий над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара, которая препятствует свободному излучению тепла поверхностью земли и защищает почву от выхолаживания. Также для защиты от заморозков в период цветения применяют опрыскивание растений водой. Оттаивание завязей и цветков под тонкой пленкой льда происходит медленнее и это защищает растения от повреждений, возникающих при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2—3 часа перед ожидаемым заморозком. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.
Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий. Весной необходимо создать благоприятные условия для начала активной работы корневой системы, а в надземной части физиологические процессы были замедлены. Для этого крону дерева опрыскивают раствором извести. В приствольные круги вносят азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г на дерево). После таяния снега проводят рыхление приствольных кругов для лучшего прогревания почвы. В конце мая приствольные круги мульчируют перегноем – для сохранения влаги и обеспечения деревьев питательными веществами.
Обрезку пострадавших деревьев проводят тогда, когда начинают активизироваться физиологические процессы и повреждения древесины становятся заметными (конец апреля – начало мая). Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть солнечные ожоги, отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые деревья (до 5 лет) спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.
В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как акварин, мастер (40-50 г/10л воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Восстановление подмерзших деревьев протекает быстрее при соблюдении оптимальной влажности в корнеобитаемой зоне. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.
Выполнение перечисленных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями позволит значительно повысить их устойчивость к повреждающим факторам зимне-весеннего периода, следовательно, ежегодно получать хорошие урожаи плодов.
Источник
Способы повышения зимостойкости растений
Чтобы описать древесные растения, способные пережить зимние морозы без ущерба, используют такие термины, как холодостойкие, морозостойкие, зимостойкие. Если вы хотите, чтобы дерево, кустарник, вьющееся или многолетнее растение нормально росли и радовали вас из года в год, они должны прекрасно переносить условия вашей местности. Чаще всего это означает стойкости к самым низким и самым высоким температурам зимы и лета.
Морозоустойчивость — способность растений переносить температуру ниже 0 °С, низкие отрицательные температуры. Морозоустойчивость представляет собой процесс, а не постоянное свойство растений. Морозоустойчивые растения способны предотвращать или уменьшать действие низких отрицательных температур (http://www.ecosystema.ru)
Морозоустойчивость — способность растений переносить температуру ниже 0 °С, низкие отрицательные температуры. Морозоустойчивость представляет собой процесс, а не постоянное свойство растений. Морозоустойчивые растения способны предотвращать или уменьшать действие низких отрицательных температур (http://www.ecosystema.ru)Важны так же и другие факторы, особенно объем и распределение осадков (либо доступность воды для полива), состав почвы.
Пожалуй, самый надежный способ гарантировать приспосабливаемость растений – это выращивать только местные виды, характерные для вашей полосы, региона. Как вы понимаете, они с гораздо большей вероятностью имеют вас необходимые свойства, чтобы выживать на вашем участке.
Ландшафтные дизайнеры могут в некоторой степени помочь растениям адаптироваться к зиме:
Сократить количество азотных удобрений, вносимых после середины июля, и полностью прекратить их добавку к концу лета.
Фосфор. Оптимальное его количество ускоряет развитие и созревание растений, улучшает рост корневой системы, которая более глубоко проникает в почву. Все это способствует хорошей зимовке.
Калий – один из основных элементов, отвечающих за водный баланс растений и их устойчивость к неблагоприятным факторам.
Обеспечить растениям своевременный полив. У многих хвойных поверхностная корневая система, поэтому их поливают так, чтобы почва промокла на глубину не менее10 смниже основной массы корней. Нужно позаботиться и о растениях с мощной кроной, если бывает мало дождей. В то же время нельзя сильно переувлажнять почву, особенно под газонными травами, так как из-за ухудшения воздушного режима резко снижается их зимостойкость.
Рыхление и окучивание
Обычно, даже если растение обладает высокой зимостойкостью, корни не выдерживают температуру ниже -15°С, а обнаженные – вообще только около -6°С. Кроме того, в дождливую осень почва больше уплотняется и быстрее промерзает, чем рыхлая. В этом случае поможет окучивание садовой землей на высоту до 20 см, но когда ночная температура опустится ниже 0°С, и обязательно до замерзания грунта. На легких почвах растения чаще страдают от зимнего повреждения корневой системы, следовательно, окучивают более тщательно.
Укрытие растений
В качестве укрытия используют еловый лапник, торф, опилки, перегной, солому, сухие листья и др. Укрывают в сухую погоду, когда ночная температура установится до -5-8°С. Если укрытие положить на теплую и влажную землю, растения могут выпреть и заболеть. Помните, в укрытии нуждаются и все высаженные в текущем году растения, не успевшие адаптироваться к местным условиям. Самый популярный материал – еловый лапник, который не только задерживает снег, но и защищает от грызунов. При укрытии раскидистых кустов их сначала связывают шпагатом, а затем утепляют. Можно использовать листья, но они должны быть обязательно сухими, так как на сырых быстро развиваются различные болезнетворные организмы, поражающие растения. Дубовые листья содержат много дубильных веществ, препятствующих развитию болезней. Сверху можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, она убережет от влаги, но при этом обязательно с боков делают вентиляционные отверстия, чтобы растения не выпрели.
Опилками и торфом укрывают также в сухую погоду и в сухом виде по подмерзшей поверхности почвы. Но следует помнить, что в основном у такой мульчи кислая реакция. Поэтому если почва обладает высокой кислотностью, весной как можно раньше опилки и торф отгребают от растений.
Снегозадержание
У снегового покрова малая теплопроводность, и обычно температура на поверхности почвы не опускается ниже -5°С. При его наличии травянистые растения не так мерзнут, как древесные. Для снегозадержания можно использовать специальные щиты, кулисы (высев двух и более рядов, например, подсолнечника, кукурузы, сорго и др.), бороздовые посевы, формирование валков из выпавшего снега и др.
Источник
