Общие принципы формообразования одежды.
Промышленных технологий и дизайна»
Кафедра конструирования и технологии швейных изделий
Контрольная работа №1
Формообразование и макетирование
Выполнила: студентка II курса
группы 2-ТЗА-2 Виноградова Л.Н.
зачетная книжка №1632312
Санкт-Петербург
Вариант №2
1.Общие принципы формообразования одежды.
2.Основное правило наколки.
Общие принципы формообразования одежды.
В настоящее время индустрия моды представляет собой наиболее активно развивающуюся область культурной деятельности общества, так как потребность в одежде испытывает каждый человек независимо от возраста, рода занятий и социального статуса. Более того, уровень этих потребностей постоянно возрастает: все больше внимания уделяется эстетическим показателям и соответствию моделей одежды последним модным тенденциям.
Функциональность форм современной одежды определяется максимально возможным соответствием их определенному назначению и рациональностью объемно-пространственной структуры, что явилось результатом длительного и сложного исторического развития.
В IX в.н.э. одежду изготовляли из прямоугольных кусков ткани, соединенных швами, а позже ее стали кроить по форме фигуры человека. Средневековые мастера XII в. для придания одежде формы тела человека начали делать вырезы по бокам и соединять края шнуровкой. Но шнуровка не создавала красивых форм. Примерно в XIII в. появилась одежда с вшивными рукавами, в XIV в.- распашная одежда и воротники, а в XVII в.- одежда с карманами. Платье было разделено поперечным швом на лиф и юбку, возник новый вид женского костюма. В XVI-XIX вв. форма одежды создавалась с помощью корсетов, кринолинов и фижм, при этом искажая фигуру человека, затрудняя дыхание и стесняя движения. Специфику одежды XX в. определяет прежде всего переход к промышленному способу ее производства, пришедшему взамен многовекового портновского ремесла. Характерными особенностями XX в. являются также рождение принципиально нового типа женской одежды и быстрая смены моды. В 30 гг. выявляются три основных силуэта женской одежды: прямой, полуприлегающий и силуэт с подчеркнутой линией талии (приталенный). Направление моды второй половины 70-х и начала 80-х годов в женской одежде характеризовалось объемными свободными формами, с преобладающим поперечным членением ее поверхности, заменой вытачек и других геометрических элементов пластическими (складками, сборками, буфами), заметным удлинением одежды. Конец 80-х годов вновь ознаменовался переходом к небольшим по объемам геометрическим формам одежды.
В современном костюме редко используется принцип прямолинейного формообразования в чистом виде. Условно прямокроеной считается одежда, в которой основные прямые линии покроя совмещаются с некоторыми кривыми линиями ,например, линии проймы, оката рукава и т.п.Часто пластические свойства ткани или требования модели и вовсе не позволяют применять прямолинейный крой, тогда художник-модельер создает одежду, основываясь на другом принципе формообразования -моделирование на основе криволинейного кроя.
В основе моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии. Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы полностью повторяла конфигурацию тела человека, необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по конструктивным точкам человеческого тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. Например, линия соединения рукава с лифом превращается в криволинейную пройму, при этом изымаются излишки ткани. Кривые линии могут обрисовать горловину, боковой срез и линию талии -место соединения лифа и юбки. Криволинейный характер имеют также вертикальные швы-рельефы, проходящие через центры груди спереди и центры выпуклости лопаток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одежды по фигуре.
При проектировании одежды с учетом требований современного потребителя, дизайнеры смешивают стили, комбинируют различные материалы, отдают предпочтения сложным конструкциям, состоящим из многочисленных деталей, что позволяет создать необходимую форму изделия в соответствии с композиционным замыслом. Основной смысл формообразования – это структурирование (членение и объединение) единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой структуры, которую представляет собой костюм. Особенность формообразования костюма неразрывно связана с фигурой человека и может рассматриваться только в связи с ее пропорциями и пластикой. При формировании композиции костюма необходимо поддерживать баланс между простотой элементов и сложностью соотношения форм.
Формообразование кроеной одежды -это процесс создания объемных форм, основанный на способности ее материалов под действием деформаций изгиба, растяжения и смятия создавать пространственную форму. Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка (сутюживание, оттягивание), формовочные свойства материалов и различные их комбинации. Способ формообразования деталей зависит от кривизны поверхности на ответствующем участке (вогнутости или выпуклости), свойств материалов, направления моды и т.п.
Различают следующие способы формообразования деталей :конструктивный(механический), с использованием пластических свойств материалов(физико-механический) и комбинированный.
Более распространенным и универсальным является конструктивный(механический).Основными факторами формообразования в этом случае являются швы и вытачки. Этот метод обеспечивает получение объемной формы деталей за счет их полного или частичного членения материала на части конструктивными, конструктивно-декоративными линиями и вытачками. Достоинства метода-возможность получения поверхности любой сложности из любых материалов с высокой точностью воспроизведения. Для этого метода характерно обеспечение формоустойчивости в процессе эксплуатации одежды. Приемы конструктивного метода формообразования основываются на понимании геометрии формы с учетом ее качественных и метрических показателей, позволяющих описать параметры и провести типизацию форм.
При формообразовании одежды за счет формовочных свойств материалов(физико-механический способ)объемная форма получается за счет подвижности сетчатой структуры текстильных материалов. Формообразование в этом случае основано на огибании поверхности ткаными материалами. В них под действием внешних сил прямоугольные ячейки, образованные нитями основы и утка, приобретают форму параллелограмма, что обеспечивает получение объемной формы. Для сохранения полученной формы по краям деталей необходимо проложить кромки, прокладки или выполнить шов. При использовании шва одна из деталей, входящих в него, не должна иметь посадки. Формовочные способности материалов выражаются также в создании заданной объемной формы за счет их драпируемости и деформации нитей.
Физико-химический способ формообразования предусматривает использование пластических свойств материалов. При этом под воздействием тепла, влаги и давления изменяется молекулярная структура волокон тканей. Используются следующие средства формообразования:
-проектирование деформаций по срезам деталей (посадка, растяжение) и закрепление их с помощью ВТО (сутюживание, оттягивание);
-ВТО используется для шерстяных тканей для исключения вытачек (выпуклость спинки в области лопаток за счет сутюживания ткани по плечевому срезу и со стороны проймы или оттягивание ткани по сгибу на участке лопаток;
-использование каркасных элементов (плечевые накладки, кромки, формоустойчивые прокладки и т.д.);
-раскрой ткани с учетом направления нитей в деталях и действующих на детали сил (юбки конической формы).
Физико-химический метод целесообразно применять для участков, соответствующих опорным, т.к. со временем происходит релаксация материалов.
В современной одежде применяется комбинированный способ формообразования. Комбинированный способ представляет собой сочетание всех трех рассмотренных способов. В этом случае удается добиться высокой точности воспроизведения формы и устойчивости ее в эксплуатации.
На рисунке приведены элементы, за счет которых происходит формообразование в одежде.
Источник
Лекция по макетированию «СПОСОБЫ И МЕТОДЫ МАКЕТИРОВАНИЯ КОСТЮМА (МУЛЯЖНЫЙ МЕТОД, НАКОЛКА)»
«СПОСОБЫ И МЕТОДЫ МАКЕТИРОВАНИЯ КОСТЮМА (МУЛЯЖНЫЙ МЕТОД, НАКОЛКА)»
Наколка и ее значение в создании художественной формы изделия. Возможности получения формы костюма методами: построения расчетной конструкции, при помощи базовых лекал, при помощи готовых выкроек, наколкой.
Метод наколки – метод моделирования одежды, в основе, которого лежит поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. Макетирование или наколка как способ создания объемно – пространственной композиции. Учет индивидуальных особенностей фигуры. Уникальность метода – накалывание простых форм, сложных форм, сложных форм вечерних туалетов с применением драпировок, поиск новых форм авангардного направления, моделирование на нестандартную фигуру. Непригодность метода наколки для массового изготовления костюма в промышленных условиях. Преимущества метода наколки – макетирования драпированной одежды как средства точного выражения пластических драпировок, их формы, глубины и направления.
Требования к макетной ткани : четкость структуры, аппретация, нити основы и утка должны хорошо просматриваться. Основное правило наколки – соответствие вертикали направлению нитей основы макетной ткани и соответствие горизонталей направлению нитей утка макетной ткани.
Муляжный метод – метод отработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. Использования муляжного метода при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды. Наколка и муляж – близкие понятия. Изготовление выкройки – муляжа .
Перспективное моделирование. Четыре основных способа моделирования формы костюма : от лоскута ткани или другого материала, с помощью прямого кроя, на основе криволинейного кроя, посредством развертки.
Моделирование от лоскута ткани или другого материала. Виды драпировок. Пластические возможности материала. Влияние эстетического идеала фигуры на процесс моделирования.
М оделирование с помощью прямого кроя. Формообразование изделий при помощи прямого кроя – древнейший способ моделирования костюма.
Моделирование на основе криволинейного кроя. Формообразование костюма на основе криволинейного кроя – самый распространенный способ современного моделирования.
Моделирование костюма посредством развертки . Особенности моделирования из материалов, которые исключают влажно – тепловую обработку (кожа, замша, натуральный и искусственный мех, пленочные материалы или ткани с пленочным покрытием, некоторые синтетические материалы и др.).
Задачи , решаемые путем наколки. Виды наколки: наколка готовой выкройки, полученной расчетным способом; переводной готовой выкройки или с использованием базовых лекал, с последующей подгонкой по фигуре (или манекену).
Наколка кусков ткани, размеры которых вычисляются приблизительно (берутся отдельные куски для переда, для спинки, для рукава и т. д.).
Наколка целого куска макетной ткани для создания больших и сложных форм одежды (прием «несшитой» одежды).
Наколка – примерка , при которой производится посадка на живой фигуре с одновременным устранением дефектов посадки (наколка проводится из основной ткани модели, а не макетной).
Два способа выполнения приема накалывания . Традиционный прием : на лицевой поверхности ткани с одновременным убиранием швов, вытачек и др. на изнаночную сторону. Новый прием «встык»: выведение всех швов, вытачек на лицевую сторону и скалывание между собой встык, на ребро (упрощение наколки, так как детали не нужно подворачивать; декоративная роль вытачек, заложенных на ребро).
Упражнения в выполнении наколки кусков ткани, размеры которых вычисляются приблизительно (берутся отдельные куски для переда, для спинки, для рукава и т. д.).
Упражнения в выполнении наколки целого куска макетной ткани для создания больших и сложных форм одежды (прием «несшитой» одежды).
Упражнения в выполнении наколки – примерки, при которой производится посадка на живой фигуре с одновременным устранением дефектов посадки (наколка проводится из основной ткани модели, а не макетной).
«РАБОТА С МАНЕКЕНОМ. ПОДГОТОВКА МАНЕКЕНА К НАКОЛКЕ»
Осуществление наколки на манекене в натуральную величину, на живой фигуре манекенщицы или заказчика, на масштабном манекене (1/2, 1/3, 1/5 фигуры человека). Подготовка фигуры человека (использование специальных нагрудников, прокладывание тесьмы по конструктивным поясам). Обоснование наколки на правую сторону женской и левую мужской фигур. Определение расположения нитей основы и утка. Определение куска ткани на перекос. Особенности накалывания портновских булавок. Правила безопасной работы.
Подготовка манекена к наколке . Разметка всех линий измерения и симметрии фигуры. Разметка конструктивных линий в соответствии с эскизом. Совмещение тесьмы с намеченными линиями и приметывание к ткани манекена.
Линии для моделирования на манекене путем наколки:
1-1 1 — Средняя задняя линия.
2 –2 1 — Средняя передняя линия.
3-3 — Линия горловины (по основанию шеи).
4 — Линия груди (прокладывается горизонтально через выступающие точки груди).
5 — Линия талии (прокладывается горизонтально через наиболее углубленные точки на боковых стенках туловища).
6 — линия бедер (прокладывается на расстоянии примерно 20 см ниже линии талии параллельно ей).
7 1 – 7 11 — Линия ширины груди (прокладывается на расстоянии на 10 см выше линии груди параллельно ей, длина этой линии должна быть равна мерке ширины груди).
8 1 — 8 11 — Линия ширины спины (прокладывается на расстоянии на 10 см выше линии груди параллельно ей, ее длина равна мерке ширины спины).
9 — 9 1 — Линия плечевого шва.
9 1 -10 1 — Глубина проймы.
8 – 9 1 – 7 1 — 10 1 – Линия проймы.
10 –10 1 — Линия бокового шва (прокладывается на уровне плечевой точки вертикально вниз до конца манекена или по модели).
Разметка на манекене различных модельных линий (кокеток, подрезов, драпировок, рельефов и т. д.) как ориентиров при определении формы и размеров кусков макетной ткани. Подгонка размеров и формы манекена путем накладок.
«МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОСНОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОСТЮМА. НАКОЛКА ОСНОВЫ ЮБКИ»
Юбка — нижняя часть одежды (женской, детской, мужской). Конструктивные пояса. Формы юбок, зависящие от конструкции: 1. Юбка прямая, узкая с одним швом сзади или спереди, с двумя боковыми швами, с рельефами, с запахом. 2. Юбка двухшовная (расширенная или суженная). 3. Юбка из клиньев. 4. Юбка в складку, юбка – плиссе, юбка – гофре. 5. Юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, многоярусная, с оборками или воланами. 6. Юбка покроя «клеш». 7. Юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с цельнокроеными или вставными клиньями. 8. Юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани (лайкры, спандекса, трикотажного чулка). 9. Комбинированные юбки (спереди облегающие, а сзади – с воланом-треном или со складками и др.). 10. Юбки со вставными полотнищами квадратов, прямоугольников и др.
Наколка основы одношовной юбки . Классическая юбка (один шов сзади, вытачки на линии талии). Мерки: Ст, Сб, Дю бок. Подготовка манекена к наколке прямой одношовной юбки. Определение размера прямоугольного куска ткани. Подготовка макетной ткани к наколке. Порядок наколки одношовной юбки (1 – 5 булавки, закладывание вытачек, проверка длины от пола). Обмеловка, снятие с манекена и уточнение случайности в обводке линейкой и лекалом. Замена вытачек на косые, параллельные друг другу, продолженные на лиф, в виде швов или защипов, заложенных на ребро. Моделирование на основе одношовной других видов юбок. Изготовление выкройки – муляжа.
Наколка основы двухшовной юбки , расширенной или зауженной книзу. Боковые швы смещены на 1 – 1,5 см к спинке. Отличие раствора передней и задней вытачки. Подготовка манекена к наколке основы прямой двухшовной юбки. Подготовка макетной ткани к наколке. Порядок наколки. Два куска ткани с учетом 5 –7 см на расширение низа, передний кусок на 2 см шире заднего. Два этапа наколки: накалывание куска ткани спереди и накалывание куска ткани на спинку юбки. Накалывание бокового шва по вертикали с последующим расширением или заужением. Изготовление выкройки – муляжа.
«МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОСНОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОСТЮМА. НАКОЛКА ОСНОВЫ ПЕРЕДА (ПОЛОЧКИ) И СПИНКИ И ЛИФА ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ»
Наколка основы переда (полочки) прилегающего лифа. Конструкция лифа: перед (полочка) и спинка. Прилегание к фигуре: нагрудные вытачки и вытачки по линии талии. Форма лифов : плотно прилегающая, полуприлегающая, свободная, мягкая, сложная и т. д. Особенности макетирования лифов различных форм. Проведение наколки основы лифа по одной правой стороне манекена или женской фигуры и по левой – мужской фигуры. Прокладывание тесьмой конструктивных поясов: полуобхвата талии, полуобхвата бедер, линии плеча, середины переда, середины спинки, середины бока. Порядок проведения наколки основы лифа. Размеры куска ткани и подготовка ткани к наколке (на кусках макетной ткани выполняются цветными нитками строчки, соответствующие нитям основы и утка). Выполнение трех строчек на полочке по долевой: посередине на расстоянии 2 см от края; через высокие точки груди; на расстоянии 10 см от предыдущей строчки. Выполнение двух строчек на полочке по уточной нити: по линии груди, по линии талии. 1 – 6 портновская булавка. Определение места верхней вытачки. Оформление прилегания лифа за счет вытачек по линии талии. Изготовление выкройки – муляжа. Сметывание и примерка на манекен или конкретную фигуру человека.
Наколка основы спинки прилегающего лифа . Определение куска макетной ткани. Подготовка ткани к наколке. Прокладывание строчки в направлении нитей основы: посередине спинки на расстоянии 2 см от края, через выступающие точки лопаток. Прокладывание строчки в направлении нитей утка также как и на полочке: по линии груди, по линии талии. Последовательность вкалывания 1 – 18-ой портновских булавок. Два способа скалывания боковых швов при соединении полочки и спинки встык, швами наружу. Наметка линии проймы по четырем точкам: концу плечевого среза, линии обхвата груди, линии бокового шва и линии лопаток. Особенности вырезания линии проймы, припуски на шов. Изготовление выкройки – муляжа.
Перевод вытачек макетным способом. Характерные особенности лифа. Характерность использования своего вида вытачек для каждого периода времени: 90 года 19 века (строчки, вставки, кокетки), 1930-е годы, середина 20 века (мягкие защипы и складки), 1960-е годы (рельефы, контрастные канты), 1970-е годы (полуприлегающий лиф за счет оформления вытачками из бокового шва). Формы вытачек: прямые, выпуклые, острые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративным кантом, строчками и вертикально. Процесс перевода вытачек в линии или рельефные швы.
Классическая нагрудная вытачка из плечевого шва. «Скользящий» силуэт. Экономная в расходе ткани нагрудная вытачка из проймы или бокового шва. Перевод вытачек в боковые швы (подкройной бочок), линию горловины, в завышенную линию талии и пр. Последовательность оформления основы лифа.
Особенности перевода нагрудной вытачки в конец плечевого среза, в линию проймы, под пройму. Последовательность оформления основы лифа.
Особенности перевода нагрудной вытачки и вытачки на линии талии в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллельных рельефа, выходящих из проймы. Последовательность оформления основы лифа.
Способы совмещения нагрудной вытачки и вытачки на линии талии в один вертикальный рельеф, проходящий по выступающим точкам груди. Последовательность оформления основы лифа.
Способы образования мягких сборок в линии горловины. Последовательность оформления основы лифа.
Особенности перевода нагрудной вытачки в линию кокетки. Закрытие нагрудной вытачки. Наметка мелом или тесьмой линии кокетки. Последовательность оформления основы лифа.
Современные приемы формирования вытачек на «ребро». Использование данного приема при формировании приталивания лифа за счет замены глубоких вытачек на защипы в моделировании нарядных платьев, блуз, пальто, жакетов, костюмов приталенного силуэта Последовательность оформления основы лифа.
Взаимосвязь верхней части платья – лифа с нижней – юбкой. Общая согласованность и взаимосвязь линий покроя (вытачек, швов, складок, рельефов и т. д.). Цельность композиции.
Особенности проведения наколки на фигуре. Нестандартные фигуры. Характерные отклонения от условно- пропорциональной фигуры: узкая талия и непропорционально широкие бедра, объем талии почти равен объему бедер, завышенная линия талии и длинные ноги, заниженная линия талии и короткие ноги. Учет осанки человека: нормальная, сутулая, перегибистая. Особенности подбора ткани. Правила безопасной наколки на фигуре.
Наколка основы платья , неотрезного по линии талии. Приемы и последовательность наколки .
Характерность формирования ткани, выкроенной по косому направлению нитей. Период моды 1935 – 1938 годы 20 века. Особенности использования тканей с высокой растяжимостью, рисунком. Формирование ткани , выкроенной по косому направлению нитей. Приемы наколки полочек лифа (одна или две) из ткани, выкроенной по косой . Приемы наколки основы спинки лифа (одна или две со средним швом) из ткани, выкроенной по косой. Наколка основы спинки с прилегающим или прямым лифом. Особенности наколки при комбинированном использовании ткани.
Наколка основы юбки . Расположение всех швов по косому направлению. Особенности наколки многошовной юбки. Направление вытачек: наклонное, прямое, приведенное. Приемы наколки изделий из тканей в полоску или клетку. Изготовление выкройки – муляжа. Сметывание и примерка на манекен или конкретную фигуру человека.
Рукав узкий одношовный, выкроенный по косой : плотно облегает руку, эластичен, удобен. Приемы наколки рукава. Изготовление выкройки – муляжа. Сметывание и примерка на манекен или конкретную фигуру человека.
Типичный воротник из ткани, выкроенный по косой – «хомутик». Воротник – шаль без шва по линии отлета. Сохранение угла в 45* у воротников: стойка, полуотложной, плосколежачий
«Методика создания основ и моделирование частей костюма. Наколка основы втачного рукава»
Наколка рукава. Зависимость пропорций и посадки модели на манекене или фигуре от правильности наколки рукава. Линия плеча как примета моды. Влияние формы рукава и линии плеча на пропорциональную четкость силуэта. Задачи и способы наколки. Изготовление выкройки – муляжа.
Прямой втачной рукав, соединяющийся с лифом прилегающей формы. Макет руки (вата, поролон и др.). Правильность соединения макета руки к манекену (плечевой пояс, пройма). Оформление манекена готовой наколкой лифа.
Подготовка рукава к наколке. Подготовка куска ткани к наколке: определение размеров и припусков на подгиб и швы. Порядок наколки втачного одношовного рукава. Вкалывание 1 – 3 булавок при формировании правильной посадки рукава. Формирование оката рукава по пройме в верхней части. Закрепление внизу у бокового шва. Наколка низа рукава без посадки. Определение низа длинного рукава при сгибе под углом 90*, низа прямого рукава 3/4 или 7/8 при опущенной руке. Особенности наколки рукава с манжетой или со сборками.
Определение и устранение возникших дефектов рукава в процессе наколки. Рукав вздернут в окате и образовались продольные замины. Рукав узок в окате (образование поперечных заломов). Пройма излишне вырезана и на ней образовались сборки и замины. На рукаве образовались вертикальные заломы. Пройма наползает на рукав.
Построение двухшовного рукава на основе прямого. Заужение рукава.
Использование приема «параллельного разведения» основных деталей основы. Использование наколки основы рукава для создания рукавов более сложных форм: увеличение объема рукава, формирование складок, сборок, защипов.
Использование приема «параллельного разведения» при моделировании лифа со складками или сборками, юбки в складку, брюки широкие или со складками и т. д.
Использование приема «конического разведения» для моделирования расширенного только вверху или внизу рукава, для создания сборок. Применение приема «конического разведения» в моделировании рукава «окорок», расширенного книзу лифа или только в верхней части (для сборок), юбки – клеш, юбки со сборкой у пояса или суженную книзу («бочонок») и др.
«МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ОСНОВ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ КОСТЮМА. ПРИЕМЫ НАКОЛКИ ВОРОТНИКОВ»
Наколка воротников . Способы и задачи наколки. Изготовление выкройки – муляжа. Воротник – важный элемент швейного изделия, определяющий его образность и стилевую принадлежность. Детали воротника. Линия вшивания в горловину. Линия перегиба. Линия отлета воротника на манекене. Зависимость положения воротника относительно шеи от линии горловины лифа и от линии горловины самого воротника. Определение конфигурации линии горловины до наколки. Виды воротников по способу притачивания к горловине.
Приемы наколки воротников . Определение размера куска макетной ткани или бумаги. Подготовка манекена и макетной ткани. Подготовка эскиза и основы лифа изделия с втачным рукавом. Последовательность наколки воротника. Степень прилегания к шее. Определение линии перегиба. Определение местонахождения первой пуговицы. Уточнение линии отлета воротника.
Особенности наколки воротников различных видов. Воротник – стойка. Воротник с застежкой до верху, с закрытой горловиной (стояче – отложной, плосколежащий, полуотложной). Воротник с открытой горловиной и с лацканами (пиджачный, апаш, отложной открытый). Воротник цельнокроеный (шаль, матросский). Воротник фантазийный. Особенности наколки драпированных воротников из косой полоски ткани. Возможность моделирования цельнокроеного воротника. Изготовление выкройки – муляжа.
«ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК ФОРМЫ КОСТЮМА»
Два этапа художественного поиска: 1. Возникновение замысла 2. Реализация замысла в композиции.
Замысел – сложившееся в воображении художника, пронизанное определенной идеей, приблизительное представление о содержании и форме будущего произведения до начала практической работы над ним. Исходные творческого замысла: 1. Для кого создается костюм (пол, возраст, особенности телосложения). 2. Утилитарное назначение костюма (для чего). 3. Из какого материала будет выполнена модель (ткани, отделки, фурнитура). Работа с творческими источниками. Конкретизация мысли: мотив, исторический костюм, национальное декоративно – прикладное искусство, колористические народные традиции, использование традиционных и новых материалов, явления и образы окружающей природы.
Реализация художественного замысла . Решение композиции модели. Свойства формы костюма. Свойства формы как связи ее первичных сочетаний. Первичный и основной материал в работе дизайнера костюма: геометрический вид формы, величины и массы формы в целом и ее частей, цвета, рисунка и фактуры материала.
Главная задача решения композиции: нахождение определенных соотношений и связей первичных элементов формы, которые выражали бы функциональные и художественные качества создаваемого костюма. Возможность новых художественных решений по многообразию форм, безграничному сочетанию их, возникновение новых материалов. Геометрический вид формы (степень объемности, поверхность). Величина формы. Цвет, рисунок, фактура материала. Средства решения композиции и композиционные связи: пропорции, ритм, симметрия, членение форм. Способы и средства выражения композиции модели : композиция на плоскости, объемно – пространственная композиция. Осуществление объемно – пространственной композиции средствами макетирования – наколки.
Наколка – создание из плоского куска ткани объемной формы макета изделия на манекене или фигуре человека «форма на форму», создание плоской выкройки для раскроя деталей одежды, возможность увидеть графическое изображение контурных и конструктивных линий наипростейшей формы изделия, подготовка глаз к более сложной работе – видению изменений контурных и конструктивных линий в зависимости от моды и восприятие новой формы в целом, ознакомление с принципами макетного способа перевода нагрудной вытачки для достижения разнообразия моделей, путем манипуляции с плоским кроем. Точное отражение замысла художника в эскизе и отсутствие в нем отражения объемной формы. Метод наколки – метод моделирования костюма, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. Художественная наколка – как высшее искусство поиска модного образа.
Макетирование костюма – это поиск новых форм, логичных и совершенных конструкций, гармоничных и выразительных композиций, оптимальных технологических решений и т. п.
Создание макета – объемного изображения вещи, дающее представление о ее функции, форме, композиции, конструкции. Возрождение школы наколки. Отработка формы костюма при макетировании способом наколки позволяет создать новые формы костюма. Создание модели в основном материале. Модель, созданная художником – «идеальная проектная форма». Использование метода наколки при разработке макетов коллекций одежды для промышленности. Три этапа: построение основы изделия, разработка модной формы изделия на базе основы, разработка модельного разнообразия формы. Производство – потребление.
Принципы разработки объемной формы модели костюма. Принципы разработки объемной формы моделей для коллекции костюмов.
Источник
