Способы отделки готового изделия
§ 28. Отделка готовых изделий
Отделка готовых изделий заключается в исправлении дефектов, полученных при их изготовлении, а также в последующей обработке с целью повышения их прочности и придания им декоративности.
Гипсовые изделия иногда получаются слишком тонкими. Для исправления этого дефекта замешивают на известковой воде необходимое количество гипсового раствора, который должен быть более жидким, чем раствор, из которого изготовляли отливку. Дав раствору загустеть, вливают его в изделие, предварительно смоченное водой, и повторяют окатку. Иногда для этого изделие приходится снова укладывать в кусковую или клеевую форму.
Если на готовом изделии, отлитом в кусковой форме, отломились или не получились мелкие части, на место отсутствующей части накладывают кусок формы этой части и заливают в нее гипсовый раствор. Чтобы устранить такие дефекты на изделии, отлитом в клеевой форме, его укладывают в половину формы, поверхность которой более насыщена деталями. От второй половины формы отрезают кусок шире недостающей части отливки. Затем гипсовым раствором с помощью кисточки заполняют в форме недостающую на изделии часть, тщательно притирая гипс к отломанному краю отливки. На отрезанный от формы кусок накладывают тонкий слой гипсового раствора. После начала схватывания гипса этот кусок накладывают и слегка прижимают к первой половине формы.
Если в процессе разборки формы отломились куски отливки, их приклеивают. Для этого на поверхности отливки и отломанном куске поперек края поломки вырезают узкие и глубокие каналы, длина которых должна быть равна примерно половине приклеиваемого куска. Каналы заполняют гипсовым раствором и вкладывают в них нарезанные куски проволоки. На сколы склеиваемых кусков наносят слой гипсового раствора и плотно прижимают куски друг к другу. После затвердения гипсовый раствор сверху подчищают и шов заделывают гипсовым раствором.
Иногда на готовой отливке (например, в результате образования воздушных пузырьков в клеевых формах) образуются заскоки на швах или небольшие шишки. Эти дефекты удаляют на плоских поверхностях прямым долотом и циклей, на вогнутых — полукруглым долотом, на выпуклых — ножом. После исправления дефектов окончательно выравнивают поверхность стеклянной шкуркой.
Если на отливке образовались ненужные углубления, их удаляют прошкуриванием кругообразными движениями с помощью ровных деревянных брусков, плотно обернутых шкуркой, или сложенной в несколько раз шкуркой.
На готовом изделии остаются следы от формы в виде выступающих швов и заусенцев, которые снимают ножом, подпилком или другим острым инструментом. После этого изделие внимательно осматривают и обнаруженные раковины или дырочки заделывают гипсовым раствором: поврежденное место на отливке смачивают водой с помощью губки или кисти, разводят гипс водой до получения пластичного раствора и небольшой кисточкой наносят его на заделываемое место. Начавшему схватываться гипсовому раствору кисточкой, смоченной в воде, придают необходимую форму. Кисточка должна быть упругой, но достаточно мягкой.
При исправлении дефектов на больших участках изделия гипс наносят лопатками, поверхность отливки предварительно процарапывают или нарезают. Зачищают исправленный участок после затвердения гипсового раствора.
После исправления всех дефектов гипсовое изделие обрабатывают для придания ему твердости и водостойкости следующими способами:
1. Изделие, нагретое до 50. 60°С, пропитывают теплой олифой (20. 30°С). Олифу наносят кистью до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Затем изделие сушат в течение 2. 3 суток и покрывают за два раза спиртовым шеллаковым лаком.
2. Изделие на 30 мин погружают в 25%-ный раствор формалина или 100%-ный раствор калиевых или алюминиевых квасцов. Пропитку повторяют 2. 3 Раза.
3. Изделие три раза погружают в 5-10%-ный раствор медного купороса: первый раз его выдерживают в растворе 15 мин, после 5-минутной сушки два раза — по 10 мин.
4. Изделие пропитывают 3-5%-ным раствором хлористого кальция с помощью кисти или погружением в раствор на 10. 15 мин. После 3-5-минутной сушки изделия погружают в мыльную воду.
Процесс, включающий подготовку изделий к окрашиванию и само окрашивание, называется патинированием. Перед окрашиванием изделие пропитывают или покрывают различными составами, закрывающими поры. Для придания большей художественной выразительности гипсовые изделия окрашивают под слоновую кость, мрамор, терракоту, чугун, бронзу и т. д.
Под слоновую кость. Изделие покрывают мыловаром (на 1 л горячего молока добавляют 30 г белого мыла) с помощью кисти и поверхность тщательно растушевывают во избежание образования на ней штрихов и полосатости. Затем изделие сушат и наносят на него грунт из масляного лака, имеющего слегка желтоватый оттенок. По просохшему лаку через день изделие слегка прокрашивают желтой масляной краской, которую затем стирают с поверхности мягкой тряпочкой. Патинированное таким способом изделие имеет сильный блеск, который снимают через несколько часов щетинной кистью с тальком.
Под мрамор. Изделие пропитывают олифой и выдерживают его до высыхания.
Под камень, дерево и другие материалы. Высушенные изделия пропитывают олифой или парафинируют (погружают в растопленный горячий парафин) и после этого красят под цвет имитируемого материала.
Под терракоту. Изделие, обработанное лаком, мыловаром или олифой, красят масляными или водными красящими составами за два раза. Чтобы поверхность получилась матовой, масляную краску разбавляют скипидаром с примесью воска, растворенного в скипидаре.
Под чугун. Изделия грунтуют темно-серой краской, состоящей из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания грунтовки изделие протирают сухой смесью графита, мумии, охры, белил и ультрамарина.
Под бронзу. Вначале на поверхность изделия наносят краску под тон бронзы, составленную из масляных красок различных цветов, сиккатива и скипидара в равных частях. Смесь должна получиться негустой, чтобы ее можно было легко наносить кистью. После просыхания краски изделие покрывают тонким слоем воска, растворенного в скипидаре. Когда воск почти высохнет, на окрашенную деталь с помощью кисти, увлажненной воском, наносят тончайшим слоем бронзовый порошок. Когда краска окончательно высохнет, изделие протирают мягкой тряпкой для придания ему металлического блеска.
Существует и другой метод патинирования под бронзу. Изделие пропитывают олифой, затем наносят тонкий слой бронзового порошка, окисленного раствором ляписа, а для получения того или иного тона добавляют сухие краски. Окончательно поверхность изделия обрабатывают воском и протирают.
Гипсовые отливки можно также окрашивать крахмальными красками различного цвета. В этом случае к водному раствору крахмала добавляют порошкообразную краску.
Цветные гипсовые изделия могут быть получены также путем окрашивания гипсового раствора, из которого их будут изготавливать. В гипсовый раствор в основном вводят натуральные земляные краски: охру, мумию, умбру, ультрамарин, сажу. Надо иметь в виду, что добавление в раствор красителей снижает прочность изделий. В связи с этим изделие с интенсивной окраской хорошо высушивают, а затем пропитывают олифой.
Цементные изделия. Дефекты (снятие швов, удаление наростов, заделка раковин) устраняют сразу после изъятия из формы. Сначала с изделия удаляют смазку, которая попадает на него с формы: промывают с помощью кисти или щетки горячим раствором стирального порошка. Затем удаляют швы стальным ножом или напильником. Большие наросты срубают скарпелем и подчищают рашпилем или напильником. Раковины заделывают цементным раствором, который готовят на белом цементе и затворяют известковым молоком, чтобы заделываемая часть отливки не отличалась по цвету от всего изделия.
Сколовшиеся части к изделию приклеивают на цементном тесте без наполнителя. Приклеиваемые поверхности предварительно насекают, очищают от грязи и промывают водой, чтобы они были влажными, но не мокрыми. После склеивания их покрывают влажными тряпками. Устранив все дефекты, изделию дают высохнуть.
Изделия, выполненные набивкой, устанавливают в основном на фасадах зданий. Их или не подвергают дополнительной обработке, или обрабатывают скарпелем под фактуру фасада.
Если готовые изделия будут установлены в парках, у входов в здания, их обрабатывают рашпилем и напильником (снимают смазку, заплыв), а затем шлифуют крупной стеклянной шкуркой или плоскими металлическими щетками, иногда красят.
Источник
Виды и способы отделки столярных изделий
Виды и способы отделки столярных изделий следующие.
1. Прозрачная отделка (столярная), к которой относится лакирование, полирование и вощение. По способу нанесения покрытий прозрачная отделка подразделяется на лакирование полиэфирными, нитроцеллюлозными, масляными и спиртовыми лаками; столярное полирование политурами, упрощенное полирование, располировка; напрессовку прозрачной фенолоформальдегидной, мочевино-меламиновой, поливинилхлоридной пленок; отделку восковыми составами.
2 Непрозрачная отделка (малярная) с помощью нанесения на поверхность лакокрасочных составов способом окраски масляными и клеевыми красками; масляными, нитроцеллюлозными и полиэфирными эмалями; с помощью облицовки листовыми материалами — пластиками, пленками.3. Имитационная отделка под текстуру и цвет ценных пород древесины способом крашения, аэрографии, печатания, акваграфии, декалькомании, отделки тек стурной бумагой, напрессовки текстурной пленки.
Специальные художественные отделки под металлы способом металлизации, бронзирования, золочения, серебрения; наборный декор способом подбора текстуры шпона и других материалов — интарсия, инкрустация, мозаика, маркетри; рельефный декор, выполненный способом резьбы, тиснением, обработки на токарных станках; орнаментальный декор — разрисовка, выполненная с помощью альфрейной, хохломской, загорской, украинской (пераковской), узбекской и других росписей и способом выжигания; накладной декор — накладка и вставка из металла, пластмасс, стекла и фурнитуры (ручек, ключевин, накладок и т.д.).
По степени блеска оптических свойств лакокрасочные покрытия разделяются на блестящие и матовые, прозрачные и непрозрачные; в зависимости от требований к внешнему виду разделяются на три категории: I, II и III.
Все отделочные операции можно разделить на три группы (стадии).
1. Подготовка поверхности древесины к отделке.
2 Нанесение лакокрасочных или других материалов.
3. Сушка и облагораживание лакокрасочных покрытий.
На поверхности древесины создают прозрачное покрытие жидкими или пленочными отделочными материалами. Для изменения цвета древесины применяют красители.
Наиболее распространенный вид прозрачного покрытия — тонкий слой прозрачного лака, который древесина частично впитывает, а часть остается на поверхности в виде пленки. Древесина впитывает лак неравномерно, поэтому применяют неоднократное покрытие и заполнение пор лаком или порозаполнителями и грунтовками, а также шлифование нанесенных материалов.
Качество отделки во многом зависит от подготовки поверхности, то есть от шероховатости поверхности обработки. Поверхность детали из древесины всегда имеет неровности различной формы и высоты, образующиеся в процессе обработки На полученной в результате обработки поверхности древесины различают следующие неровности различного происхождения риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления по годовым слоям древесины, структурные неровности, ворсистость и мшистость.
Столярная подготовка к отделке
Столярная подготовка к отделке включает следующие операции: зачистка шлифтиком и циклей, шлифование; крашение, грунтование и заполнение пор.
Для зачистки шлифтик должен иметь угол резания 55—60°, пролет для стружки не более 0,5 мм, стружколом шлифуется и плотно подгоняется на передней грани ножа на расстоянии 0,2—0,3 мм от лезвия. Лезвие выпускается над подошвой не более 0,2 мм. Нож должен быть правильно заточенным с хорошо выправленным лезвием. Пролет и клин хорошо шлифуются.
Клин должен плотно прижимать нож к основанию и своей формой и размерами не препятствовать выходу стружки.
При зачистке шлифтиком рекомендуется производить движения под углом 35—40° к волокнам древесины во взаимно перпендикулярных направлениях равномерно по всей поверхности, а затем вдоль волокон, а также выбирать направление строгания по волокнам.
Для зачистки поверхностей циклей нужно взять циклю обеими руками так, чтобы большие пальцы находились на пласти, обращенной к себе, а остальные пальцы — на противоположной пласти цикли. При работе пласть цикли должна находиться под углом 45— 80° к обрабатываемой поверхности, а кромка — под углом 60—70° к направлению волокон древесины. При циклевании рабочее положение столяра у верстака такое же, как и при строгании рубанком. Движение цикли в зависимости от способа закрепления материала и стойки работающего у верстака может быть к себе, от себя, вбок от себя и др.
По мере затупления одного лезвия циклю надо повернуть для работы на другое лезвие. Когда затупятся четыре лезвия, циклю кладут пластью на верстак, прижимают пальцами левой руки, правой рукой берут правку и движением ею по пласти отгибают последовательно все заусенцы на кромке.
Приемы работы циклей: а — движение к себе, б — движение от себя, в — движение вбок от себя
Снимать стружку циклей надо равномерно по всей зачищаемой поверхности, не допуская пропусков и срезания лишней стружки в одном месте. Если цикля снимает стружку при очень малом угле наклона и работать ею неудобно или она совсем не работает, заусенцы нужно отогнуть и вновь заострить. Если цикля оставляет на поверхности царапины, значит, на лезвии имеются зазубрины. Надо вновь заточить и заострить лезвие цикли. Тупое лезвие скользит по поверхности, не снимая стружки.
Затупленный заусенец цикли восстанавливают концом правки, заточенным под углом 70—80°. Для этого концом правки проводят с легким нажимом по заусенцу два-три раза под углом 75—80° к пласти. Кроме того, до полной заточки делают три-четыре правки заусенца. Она заключается в том, что движением отводки (правки) по пласти цикли сглаживается старый изношенный заусенец, а затем движением по кромке под углом 80—85° снова заворачивается (восстанавливается) заусенец в сторону пласти, чтобы получился острый выступ (лезвие).
Обработка древесины шлифованием выполняется действием на древесину абразивных зерен шлифовальной шкурки (шлифовального инструмента). Шлифовальная шкурка представляет собой гибкую бумажную, тканевую или комбинированную основу, на которой с помощью клеящего вещества (связующего) закреплены абразивные зерна — резцы.
Зерно как резец имеет грани и кромки, число и расположение которых произвольно относительно обрабатываемой поверхности. Различен по твердости и мате-
риал зерен. Наибольшее применение в порядке возрастающей твердости получили кварц, наждак, электрокорунд, карбид кремния. Зерно по поверхности шлифовальной шкурки располагается случайно, с различной степенью плотности. Промежутки между зернами необходимы для размещения стружки при шлифовании. По мере работы зерна-резцы шлифовальной шкурки затупляются и заменяются другими резцами, лежащими ниже.
Ручное шлифование выполняют с помощью колодок. Колодки изготовляют из пробкового дерева или куска древесины, на одну сторону которого наклеивают эластичную подошву из пробкового дерева или войлока. В сборных колодках шкурку при шлифовании можно зажимать. При шлифовании колодку, обернутую куском шлифовальной шкурки, кладут зерном на обрабатываемую поверхность заготовки и перемещением колодки со шкуркой срезают зернами стружку, транспортируя ее на всем пути резания. В первый период шлифования стружка срезается более высокими зернами, а после их удаления (замены) начинают работать более низкие, отчего качество поверхности шлифования улучшается. Поверхности шлифуют вдоль волокон древесины. При шлифовании поперек волокон на поверхности образуются царапины, ухудшающие качество обрабатываемой поверхности.
Поверхности шлифуют шкурками различной зернистости: сначала зернистостью 40—32 и более, благодаря чему быстро уничтожаются следы предыдущей обработки, затем применяют более мелкие шкурки. Рекомендуются следующие номера зернистости шкурок для получения различной шероховатости поверхности:
Шероховатость шлифованной поверхности древесины, мкм 16 32 60 100
Номер зернистости шкурки 8—6 12—10 32—16 40—32
При шлифовании качество получаемой поверхности зависит не только от номера зернистости шкурки, но и от давления шкурки на шлифуемую поверхность при шлифовании, а также от твердости древесины. Шероховатость поверхности уменьшается с уменьшением давления, однако одновременно снижается производительность шлифования. Поэтому при первом шлифовании крупнозернистыми шкурками применяют значительное давление, увеличивая производительность шлифования. По мере уменьшения номеров шкурок давление снижают для получения поверхности с меньшей шероховатостью.
При равных условиях шлифования шероховатость поверхности твердой древесины получается меньше, чем мягкой.
Для обработки и зачистки древесины фигурного, реже плоского, профиля применяют напильники различной формы и насечки. Напильником зачищают фигурные, плоские поверхности, отверстия, уступы, овалы и др. Для грубой обработки древесины применяют напильники с крупной насечкой (рашпили), позволяющие за один проход снять до 0,3мм древесины. Плоским напильником с крупной насечкой или рашпилем можно закруглить кромку, обработать круглую деталь или изделие, зачистить уступ, паз или углубление, гнездо, проушину. Квадратным напильником зачищают отверстия прямоугольной формы, уступы, проушины и др. Трехгранным напильником можно зачистить паз и гребень трапециевидной формы, отверстие трехгранной формы и др. Круглым напильником зачищают отверстия, ключевины и др. Полукруглыми напильниками обрабатывают криволинейные поверхности, полукруглые углубления и др. Ромбический напильник чаще всего используется для заточки пил, зачистки и проделывания канавок, некоторых профилей при точении на токарном станке по дереву и др.
Обработка напильниками: а, б— плоскими, в — квадратными, г — трехгранными, д—круглыми, е — полукруглыми, ж — ромбическими
Для получения шероховатости Rm max примерно 1бмкм детали, облицованные шпоном твердых лиственных пород, шлифуют под отделку три раза: первый раз шкурками 25—16, второй — 12—10, третий — 8—6; детали, зашпатлеванные при местном выравнивании поверхности, шлифуют шкуркой 25—20; загрунтованные поверхности шлифуют шкуркой 5—3. Лаковые и эмалевые покрытия первый раз шлифуют шкуркой 4— 3, второй З-М-40.
Для шлифования и зачистки небольших поверхностей, кромок, малогабаритных изделий применяют ручной инструмент с электрическим и пневматическим приводом, с шлифовальными дисками диаметром 125— 200мм, совершающими вращательное движение, шлифовальными прямоугольными площадками различных размеров, совершающими вибрационные колебательные движения, и с шлифовальными лентами.
Крашение древесины
Крашение древесины проводят для имитации цвета ценных пород древесины, усиления естественных декоративных качеств древесных материалов, устранения разнооттеночности деталей в изделии. Для поверхностного крашения древесины при прозрачной отделке применяют органические, синтетические красители, протравы, гуминовые красители и красящие составы. Наибольшее применение имеют водные растворы красителей с концентрацией 1—4%. Для приготовления красителей используют мягкую воду. Жесткую воду смягчают путем кипячения, введением 0,1 — 1,5% кальцинированной соды, аммиачной воды. Растворяюткраситель в горячей воде, вначале в небольшом количестве, а затем доливают необходимое количество.
Для имитации красного дерева применяют кислотные темно-красный, красновато-коричневый № 3; ЗВ красители; для имитации орехового дерева — светло-коричневый № 7, 16, 16В, 163, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н и др. Применяются спирторастворимые красители коричневые № 33 и 34 — под ореховое дерево, красный № 32 — под красное дерево.
В качестве протрав используют хромпик калиевый и натриевый, дающие коричневую окраску; железный купорос — для окраски от серого до черного цвета; хлорную медь и медный купорос для окраски в желтовато-коричневые тона.
Гуминовые красители (вещества природного происхождения) имеют название бейц, ореховая морилка, хорошо растворяются в воде, окрашивают древесину в коричневый цвет.
При крашении вручную окрашиваемую поверхность обильно смачивают раствором красителя тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины. Тон окраски всей поверхности должен быть равномерным, без пятен, полос и потеков. Для сушки окрашенных деталей требуется 1,5—2 ч при температуре 18—23°С.
Грунтование и порозаполнение под прозрачную отделку
При отделочной подготовке выравнивают поверхность, обеспечивают высокую адгезию покрытия к древесине, снижают просадку отделочного покрытия, уменьшают расход более дорогих лакокрасочных материалов. Перед грунтованием детали очищают от пыли. Поверхности покрывают грунтовкой с помощью кисти или тампона тонким ровным слоем сначала поперек, а затем вдоль волокон. Втирают грунтовку в поры круговыми движениями тампона. После заполнения пор излишки грунтовки снимают, протирая поверхности вдоль волокон чистой мягкой ветошью (тряпкой). При нанесении быстросохнущей грунтовки излишки удаляй ют сразу после нанесения. После грунтования поверхность сушат при температуре 18—23°С 1—2 ч. Грунтов ванные поверхности после полного высыхания шлифуй
ют шкуркой 6—5 вдоль волокон равномерными движениями. После шлифования поверхность должна быть гладкой и чистой со слабым ровным глянцем.
Грунтовки хорошо применять для мелкопористых пород (береза, ольха, бук и др.), а для крупнопористых пород (дуб, ясень, орех и др.) целесообразно применять порозаполнители. Порозаполнитель наносят вручную тампоном, то есть втирают в поры древесины. После нанесения порозаполнители поверхность сушат при температуре 18—23°С 2 ч, а затем шлифуют шкуркой 4-3.
Источник
