Способы окраски кузова автомобиля

Технология покраски автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Тех­но­ло­гия покрас­ки авто­мо­би­ля вклю­ча­ет в себя несколь­ко эта­пов, пра­вил и дей­ствий, кото­рые нуж­но выпол­нять после­до­ва­тель­но, что­бы полу­чить каче­ствен­ный резуль­тат. В преды­ду­щих ста­тьях я уже писал об основ­ных эта­пах и при­ё­мах под­го­тов­ки и покрас­ки авто­мо­би­ля. В этой ста­тье что-то повто­ря­ет­ся, а так­же есть новые момен­ты, не затро­ну­ты ранее.

Этап под­го­тов­ки очень важен и вли­я­ет на каче­ство окраски.

Необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но убрать пыль в поме­ще­нии (см. ста­тью “под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке авто­мо­би­ля”). Кро­ме того, важ­но очи­стить шланг, соеди­ня­ю­щий крас­ко­пульт с ком­прес­со­ром. Грязь с него может попасть на све­же­окра­шен­ную поверхность.

Перед покрас­кой важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт и раз­ба­вить краску.

На про­цесс рас­пы­ле­ния вли­я­ет мно­же­ство фак­то­ров. Даже если крас­ко­пульт настро­ен как надо, тре­бу­ют­ся опре­де­лён­ные навы­ки, что­бы каче­ствен­но покра­сить кузов. Нуж­но знать, как дер­жать, дви­гать, куда направ­лять покра­соч­ный писто­лет, а так­же когда нажи­мать и когда отпус­кать курок.

Удер­жи­ва­ние крас­ко­пуль­та в пра­виль­ном поло­же­нии и на нуж­ном рас­сто­я­нии, на эта­пе обу­че­ния, тре­бу­ет кон­цен­тра­ции, а с опы­том нара­ба­ты­ва­ет­ся навык делать это автоматически.

Как управлять краскопультом?

Крас­ко­пульт нуж­но дер­жать так, что­бы факел был пер­пен­ди­ку­ля­рен поверх­но­сти всё вре­мя. Рас­сто­я­ние долж­но быть 15–25 см от поверх­но­сти. Про­стой спо­соб опре­де­лить рас­сто­я­ние – кра­сить на рас­сто­я­нии ладо­ни (см. рис).

Про­ход крас­ко­пуль­та дела­ет­ся сво­бод­ным дви­же­ни­ем руки. Нажа­тие на курок долж­но осу­ществ­лять­ся, когда писто­лет нахо­дит­ся вне окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. На поверх­ность дол­жен попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел. При окра­ши­ва­нии несколь­ких смеж­ных дета­лей мож­но при­ме­нять тех­ни­ку покрас­ки, при кото­рой в кон­це каж­до­го про­хо­да курок нуж­но отпус­кать. Этот момент рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Во вре­мя рас­пы­ле­ния курок удер­жи­ва­ет­ся пол­но­стью нажа­тым и крас­ко­пульт нуж­но дви­гать одним про­дол­жи­тель­ным дви­же­ни­ем до про­ти­во­по­лож­но­го края кузов­ной пане­ли. Далее курок отпус­ка­ет­ся, пре­кра­щая рас­пы­ле­ние крас­ки, но дви­же­ние крас­ко­пуль­та про­дол­жа­ет­ся при­мер­но на 5 см, после чего начи­на­ет­ся дви­же­ние в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, со сме­ще­ни­ем вниз на поло­ви­ну факе­ла и нажа­тым пол­но­стью курком.

Крас­ко­пульт удер­жи­ва­ет­ся под пра­виль­ным углом к поверх­но­сти, на пра­виль­ном рас­сто­я­нии и дви­га­ет­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Для это­го ком­прес­сор дол­жен быть спо­со­бен выда­вать доста­точ­но воз­ду­ха для оди­на­ко­во­го пото­ка крас­ки при рас­пы­ле­нии. Если дав­ле­ние будет посто­ян­но изме­нять­ся, то это повли­я­ет на рав­но­мер­но­сти слоя крас­ки, что будет осо­бен­но замет­но при окра­ши­ва­нии крас­ка­ми «метал­лик» и «пер­ла­мутр».

Нико­гда не нуж­но пово­ра­чи­вать покра­соч­ный писто­лет в кон­це про­хо­да. Такой при­ём при­ме­ня­ет­ся толь­ко при покрас­ке «пере­хо­дом». Пово­ра­чи­ва­ние крас­ко­пуль­та явля­ет­ся при­чи­ной излиш­не­го опыла.

Процесс покраски

Слож­ные обла­сти, такие как углы и края долж­ны окра­ши­вать­ся в первую оче­редь. Эти обла­сти луч­ше про­кра­ши­вать на более близ­ком рас­сто­я­нии (бли­же на 3–5 см), что­бы умень­шить шири­ну факе­ла. При при­бли­же­нии крас­ко­пуль­та к окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, нуж­но им быст­рее дви­гать, что­бы не воз­ник­ло подтёков.

Когда окра­ши­ва­е­те выпук­лые поверх­но­сти, пытай­тесь удер­жи­вать покра­соч­ный писто­лет все­гда пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверх­но­сти. Крас­ко­пульт дол­жен повто­рять все изги­бы. Так лако­кра­соч­ное покры­тие будет полу­чать­ся рав­но­мер­ным по всей площади.

После окра­ши­ва­ния кра­ёв и углов мож­но при­сту­пать к основ­ной поверх­но­сти пане­лей автомобиля.

Каж­дый рас­пы­лён­ный про­ход дол­жен пере­кры­вать­ся после­ду­ю­щим про­хо­дом на 50%. Это поз­во­лит крас­ке рав­но­мер­но рас­пре­де­лить­ся по поверх­но­сти. Мень­шее пере­кры­тие может стать при­чи­ной появ­ле­ния види­мых полос.

Рас­смот­рим про­цесс окра­ши­ва­ния вер­ти­каль­ной поверх­но­сти. Нуж­но начи­нать окра­ши­вать с верх­ней части, наце­ли­вая сере­ди­ну факе­ла на край пане­ли. То есть, дюза долж­на быть на одном уровне с верх­ним кра­ем пане­ли. Таким обра­зом, часть крас­ки от поло­ви­ны факе­ла попа­дёт на мас­ки­ро­воч­ную бумагу.

Вто­рой про­ход дела­ет­ся в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, так, что­бы дюза была направ­ле­на на ниж­ний край рас­пы­лён­ной крас­ки. Таким обра­зом, 50% пер­во­го про­хо­да пере­кры­ва­ет­ся 50% после­ду­ю­ще­го, а вто­рая часть факе­ла уже кра­сит новую, неокра­шен­ную область.

Далее раз за разом про­дол­жа­ют­ся про­хо­ды, с отпус­ка­ние на гра­ни­цах пане­лей кур­ка и поэтап­ным опус­ка­ни­ем крас­ко­пуль­та ниже. Послед­ний про­ход дол­жен будет сде­лан напо­ло­ви­ну вне поверх­но­сти панели.

Зачем нужно отпускать курок в конце каждого прохода?

Под­тё­ки могут обра­зо­вы­вать­ся на кра­ях пане­лей, из-за нало­же­ния несколь­ких сло­ёв крас­ки. Для это­го и нуж­но отпус­кать курок перед гра­ни­цей пане­ли, что­бы крас­ка не попа­ла на сосед­нюю панель. Отпус­кай­те курок, когда дой­дё­те до зазо­ра меж­ду панелями.

Отпус­кай­те курок крас­ко­пуль­та в кон­це каж­до­го про­хо­да. Потом нажи­май­те сно­ва на курок, когда начи­на­е­те новый про­ход с дру­го­го края пане­ли. Это тех­ни­ка поз­во­лит избе­жать под­тё­ков на кра­ях пане­лей, мини­ми­зи­ру­ет пере­о­пыл и сбе­ре­жёт материалы.

Крас­ко­пульт дол­жен быть в дви­же­нии до того, как нажат курок и дол­жен про­дол­жать дви­же­ние во вре­мя отпус­ка­ния курка.

Если рас­смот­реть более подроб­но, то после­до­ва­тель­ность такова:

1. Нач­ни­те про­ход за гра­ни­ца­ми пане­ли, нажми­те курок крас­ко­пуль­та напо­ло­ви­ну, что­бы шёл толь­ко воздух.
2. Когда крас­ко­пульт дошёл до края пане­ли, нажми­те курок пол­но­стью, что­бы крас­ка нача­ла распыляться.
3. Отпу­сти­те курок напо­ло­ви­ну, что­бы крас­ка пере­ста­ла рас­пы­лять­ся, когда крас­ко­пульт дошёл до дру­го­го края панели.
4. Про­дол­жи­те дви­же­ние ещё на 5 см и повто­ри­те последовательность.

Нажа­тие кур­ка напо­ло­ви­ну (когда выхо­дит толь­ко воз­дух) исклю­ча­ет рез­кий «пле­вок» крас­ки при пол­ном нажа­тии курка.

Не заполняйте краской весь бачок краскопульта

Луч­ше не запол­нять крас­кой или лаком бачок крас­ко­пуль­та пол­но­стью. Пол­ный бачок сде­ла­ет покра­соч­ный писто­лет тяжё­лым и менее манёв­рен­ным. Это услож­нит управ­ле­ние им и может отра­зить­ся на каче­стве покрас­ки. К тому же воз­ни­ка­ет опас­ность слу­чай­но про­лить крас­ку или лак с боч­ка. Луч­ше запол­нять бачок крас­ко­пуль­та на поло­ви­ну или 1/3 и, при необ­хо­ди­мо­сти, добав­лять лако­кра­соч­ный материал.

Сколько слоёв наносить?

Коли­че­ство сло­ёв зави­сит от цве­та авто­мо­би­ля и типа крас­ки. Для двух­ком­по­нент­ной крас­ки, нано­си­мой без лака, а так­же для само­го лака обыч­но тре­бу­ет­ся 2–3 слоя с меж­с­лой­ной суш­кой меж­ду ними. Неко­то­рые сла­бо­укры­ви­стые цве­та, а так­же «метал­ли­ки» могут потре­бо­вать боль­ше­го коли­че­ства слоёв.

Сна­ча­ла нано­сит­ся свя­зу­ю­щий слой, кото­рый даёт хоро­шее осно­ва­ние для после­ду­ю­щих сло­ёв и сни­жа­ет веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния под­тё­ков. Это тон­кий поверх­ност­ный слой. Луч­ше что­бы он оста­вал­ся немно­го лип­ким. Обыч­но его доста­точ­но про­су­шить в тече­ние 1–2 минут. Далее нано­сят­ся пол­но­цен­ные мок­рые слои.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Источник

Ремонт и техническое обслуживание автомобилейТехнология покраски автомобиля

Шлифование с применением абразива

Итак, переходим к следующему этапу — абразивному шлифованию. Чтобы понять, в чем заключается его суть, необходимо разобраться в том, что же такое вообще абразив.

Абразивные вещества – это материал, который имеет высокую твердость и плотность, что позволяет использовать его для проведения полировальных и шлифовальных работ, хонингования, разрезания материалов, финиширования. Кроме того, его широко применяют в заготовительном производстве, а также окончательной обработке разнообразных неметаллических и металлических материалов.

Для полной покраски авто абразивное шлифование крайне немаловажный этап. В среде специалистов принято считать, что успех всей кампании по изменению внешнего вида вашей машины больше, чем на шестьдесят процентов зависит от качественно проведенного этапа шлифовки с применением абразивных веществ. Ведь если отнестись к этому процессу недостаточно серьезно, то последствия могут быть крайне неприятными. Так, например, через пару месяцев, приехав на мойку с хорошим лакокрасочным покрытием, уехать вы можете с целыми «островами» отвалившегося покрытия.

Поэтому старое покрытие необходимо снять прямо до металла. Сначала необходимо круговыми движениями, не нажимая сильно, удалить слой за слоем: лак, краску, грунтовку. В процессе необходимо также применять шлифовальную машинку для особо неприступных частей покрытия, а также для того, чтобы шлифовка была выполнена на высококачественном уровне. Как только на машине, которая требует покраски, не осталось старого покрытия, необходимо перейти к этапу грунтования. Но предварительно необходимо зашпатлевать проблемные участки кузова.

Шлифование с применением абразива

Технология покраски автомобиля

1.1 Подготовка к покраске

1.2 Покраска авто не дорого

1.3 Кузовной ремонт авто

1.4 Как определить повреждения кузова после аварии

1.5 Мелкие повреждения кузова

1.6 Оценка стоимости ремонта

1.7 Разборка кузова

1.8 Удаление коррозии и лакокрасочных покрытий

1.9 Подготовка к ремонту

2.0 Рихтовка крыши

2.1 Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

2.2 Порядок снятия стекол

2.3 Акриловые грунты предназначенные для кузовных работ

2.4 Виды шпатлевок для ремонта кузова автомобиля

2.5 Полировка автомобиля

2.6 Применение автомобильной шпатлевки

Подготовка поверхности к нанесению шпаклевки перед покраской автомобиля.

Подготовка поверхности очень важный этап, так как не правильная подготовленная ремонтная зона может привести к нежелательным последствиям.

Например, часто наблюдаемое явление шпаклевка, которая лопнула, отслаивается от детали.

Изначально нужно расчистить поврежденную зону и правильно сплавнить края старого лакокрасочного покрытия, чтоб на них не было глубоких трещин отслаиваний ЛКП для этого можно использовать как машинку так и вручную, абразивом Р 120 расчищаем ремонтную зону если на есть коррозия её следует обработать преобразователем ржавчины совместимым с акриловыми материалами. Затем очень важный этап обезжиривание антисиликоном, который растворяет все органические вещества, которые могут способствовать плохой адгезии материалов с металлом. После этого необходимо правильно вымешать шпаклевку с правильным количеством отвердителя, чтобы весь используемый материал имел один цвет, после нанесения шпаклевки процесс сушки при температуре 20 градусов достаточно 20 минут, и можно начинать обработку абразивом Р 100, первый слой можно снять машинкой так как для того чтоб получить правильную форму детали не обходимо минимум 2 слоя. Последующий слой ремонтного материала мы наносим на риску абразива Р 120 дабы избежать усадок что может проявится не сразу. Когда уже готова правильная форма детали мы должны перебить риску абразива Р 100 номером Р 150 Р 240 на которую можно наносить грунт наполнитель который служит для адгезии между слоями ремонтных материалов.

Технология грунтовки автомобиля

На подготовленную поверхность и выведенную правильную форму детали мы наносим грунт который заполняет риски абразива Р240, и даёт хорошее сцепления между слоями.

Грунт наносится с покрасочного пистолета с дюзой 1.5, начиная с укрывки шпаклевки и растягиваясь в стороны чтобы залить царапины на лаке которые были сделаны зеленым скотч брайтом для плавного перехода грунта и старого ЛКП. После каждого слоя грунта сушка 15 минут для того чтоб мог выпарится растворитель, затем наносится проявка это может быть база (нитро) противоположного цвета от грунта.

После полной сушки грунта это примерно 12 часов при температуре 20 градусов можно перейти к обработке материала, для этого мы используем мокрый абразив Р 600 Р800 и доводим поверхность до идеальной ровности если есть протиры до метала их нужно заново перегрунтовать, а мелкие царапины или сколы можно перетянуть специальной нитро шпаклевкой которая легко поддаётся обработке с водой абразивом Р 600.

Под сложные цвета такие как серый металик окончательной шлифовкой является номер Р 1000 и должны быть чётко сплавнены грани перехода старого ЛКП и грунта если деталь грунтуется не вся и основной целью является сохранения цвета на стыках с соседней деталью это называется покраска в растяжку.

Абразивное шлифование и грунтование

Далее поверхности необходимо защитить от возникновения коррозии и непосредственно подготовить к нанесению краски.
Для этого производится первичное и вторичное грунтование. Первичное грунтование заключается в фосфатировании
металла. В результате взаимодействия металла с фосфатирующими растворами, на поверхности создается защитная пленка
из связанных нерастворимых фосфатов, устойчивая к возникновению коррозии.

Вторичное грунтование должно производиться не раньше, чем через двое суток после фосфатирования. Вторичное
грунтование обеспечивает сглаживание микроскопических дефектов ранее нанесенных покрытий и идеальное выравнивание
поверхности, необходимое для качественной окраски.

Участки кузова, подвергающиеся наиболее интенсивному воздействию (область колес, пороги), обрабатываются
дополнительно.

Особенности материалов

Далее поговорим о краске и грунтовке. Прежде чем их использовать, убедитесь в том, что они совместимы между собой по химическому составу. Краски бывают однокомпонентные и многокомпонентные. Отличие в том, что однокомпонентная эмаль часто не предусматривает дополнительного покрытия лаком, а многокомпонентная краска обязательно лакируется поверх основы.

У каждой из них есть плюсы и минусы: к примеру, с помощью лака с добавлением микрочастиц может получиться цвет «металлик», а однокомпонентная эмаль будет просто глянцевой. Да и выбор оттенков у многокомпонентных красок гораздо больший, так как с помощью смешивания ингредиентов в разных пропорциях можно добиться большей глубины цвета или другого оттенка, а однокомпонентная эмаль имеет только ту палитру, которую предлагает ее производитель.

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

Необходимое оборудование для покраски

Покрасочных пистолетов существует огромное количество — от фирменных до подделок. Соответственно, отличается и цена. Конечно, желательно отдавать предпочтение качественному инструменту, но можно выбрать и золотую середину. Универсальный краскопульт (для использования большинства автомобильных красок) должен иметь сопло 1.4 миллиметра.

Грунтовочный пистолет так же должен быть хотя бы среднего качества, так как хорошая покраска автомобиля напрямую зависит от правильно положенного грунта. Сопло пистолета должно иметь диаметр 1.8 миллиметра или больше. В некоторых случаях, даже дешевые грунтовочные пистолеты нормально кладут грунт.

Помещением может служить даже просторный гараж, если его грамотно подготовить. Для этого достаточно его вымыть, окрасить стены в светлый цвет, обтянуть потолок пленкой и провести хорошее освещение. Этого вполне хватит для окраски своей машины.

Однако если вам понадобится красить машину зимой, то стоит подумать о печке или обогревателе. Конечно, крайне нежелательно красить в холодное время года, но при хорошем отоплении все реально. Даже при окраске кузова в гараже обязательно должна соблюдаться технология покраски автомобиля.

Покраска кузова автомобиля последовательность действий

Очень важную роль в покраске автомобиля играет его подготовка к этому и сама технология покраски. Для этого предварительно с кузова удаляется старый слой краски, счищается коррозийные накопления, обезжиривается поверхность и устраняются неровности на поверхности непосредственно самого кузова.

Подготовка и покраска авто в домашних условиях предусматривают использование таких инструментов и материалов:

• шкурка для шлифовки или же при наличии шлифовальная машина;
• шпатлевка, грунтовка;
• краска автомобильная;
• растворитель для лака и краски;
• пистолет для окраски;
• защитная маска и очки;
• чистые тряпки и пр.

Итак, приступаем к подготовке и самостоятельной покраске автомобиля.

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

Как делается переход лака

Особенности покраски кузова автомобиля металликом

Что полезно знать о частичной покраске кузова автомобиля

Выполняем локальную покраску бампера при минимальных вложениях

Технология покраски машины

По сути, технология окраски кузова автомобиля самостоятельно имеет один и тот же принцип

При этом не важно, осуществляется ли матовая окраска, наносится ли металлик, обрабатывается отдельный элемент кузова или же весь автомобиль. Разница состоит только в выборе материалов и времени для выполнения всех необходимых процедур

Правильная технология покраски автомобиля в домашних условиях предполагает выполнение двух этапов: покраски и лакирования. Если же вы хотите добиться матового окраса вашего автомобиля, то тогда слой лака наносить не обязательно.

хорошо покрашенный автомобиль

Для покраски автомобиля в домашних условиях необходимо использовать специальный инструмент для покраски авто – окрасочный пистолет, который предварительно подключен к обычному пылесосу или же к компрессору.

Технология покраски авто предусматривает выполнения такой последовательности окрашивания кузова: сначала окрашивается крыша автомобиля, затем капот, багажник и в конце крыла и бока автомобиля.

Покраска автомобиля

Наконец, приступаем непосредственно к покраске автомобиля. Но прежде, чем начинать окрашивать кузов, необходимо подготовить грунтовку, разбавив состав отвердителем, входящим в комплектацию, и растворителем. О том, как развести грунтовку для покраски авто, указано производителем краски непосредственно на банке.

Как правило, согласно инструкции по применению, эмаль разводится растворителем до необходимой густоты. Чтобы самостоятельно проконтролировать это, возьмите металлический стержень, погрузите его в краску на 1-2 мм, а затем поднимите над банкой. Наблюдая за частотой стекания растворенной краски с конца стержня, проследите, чтобы она не превышала скорость 3-4 капли в секунду.

Подготовленную грунтовку желательно использовать в течение нескольких часов. Поэтому после проверки густоты краски процедите ее через специальную воронку с сеткой или обычный обрезок капронового чулка, залейте эмаль в бачок покрасочного пистолета с установленным соплом №1,4 и с давлением воздуха на подаче краски в пистолет 2,5-3,0 Атм.(Bar).

После заливки краски в краскопульт, начинайте наносить базовый слой краски с края кузова, перемещая инструмент под углом в 45-60 градусов по направлению с расстояния 15-25 см от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, неспешными возвратно-поступательными движениями, плавно и с одинаковой скоростью.

Каждым последующим слоем краски покрывайте предыдущий наполовину. Если будут оставаться небольшие неокрашенные места, то возвращаться к их покрытию краской не стоит, они закроются вторым слоем грунтовки.

Если все подготовительные работы были проведены успешно, базовая грунтовка автомобиля достаточно просохла и поверхность его стала гладкой, то можно приступать к финишному окрашиванию. Для этого краску необходимо разбавить с отвердителем и растворителем, а затем пропустить через сито. Первый слой краски наносится тонко. По прошествии 15-20 минут наносится второй слой, но более плотно. На этом этапе главное – это чувство меры, дабы не получить подтеков. Дать подсохнуть второму слою краски и можно наносить третий, последний слой, который нужен только для создания глянца.

1. покраску автомобиля проводите исключительно в респираторе и только в проветриваемом помещении;
2. источник подачи воздуха в краскопульт, пылесос или компрессор необходимо установит вне помещения, где проводится покраска;
3. курить в помещении, в котором производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

В последовательности этих манипуляций и состоит технология покраски автомобиля, подтверждением чему являются многочисленные видео покраска авто.

Для итоговой сушки нового красочного покрытия автомобиля необходимо выдержать как минимум сутки, именно тогда наступает момент, когда наносить лак после покраски авто будет можно. Кроме того, специалистами не рекомендуется мыть автомобиль хотя бы одну неделю после окрашивания, чтобы краска хорошо пристала к кузову.

Следующая статья: Прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобиля.
Предыдущая статья: Покраска металликом автомобиля своими руками, видео.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• Компрессор своими руками. Делаем сами.
• Покрасочная камера для автомобилей цена. А вы думали это так дешево?
• Пистолет для покраски авто. Нужен ли?

Подготовка к покраске

Одним из наиболее важных этапов покраски является подготовка поверхности. Детали, которые подверглись сильной коррозии или утратили первоначальную геометрию, необходимо заменить, либо отрихтовать и зашпаклевать. После этого нужно отшлифовать шпаклевку абразивной бумагой, переходя от более крупной зернистости к более мелкой. При финишной шлифовке лучше всего поливать поверхность водой.

Те места, которые не подлежат окрашиванию, нужно защитить от напыления с помощью малярного скотча, пленки, специальной бумаги или хотя бы газет. Для удаления остатков пыли и жира с подготовленной поверхности используется тампон, смоченный растворителем. Процедура обезжиривания обязательна, иначе краска не сможет качественно закрепиться на кузове.

Как создать условия для качественной покраски автомобиля

Если вы когда-нибудь наклеивали защитную пленку на смартфон или планшет, то наверняка заметили, что на экран постоянно садятся пылинки. Найти такое помещение, в котором бы пыль отсутствовала как таковая практически невозможно. Но необходимо минимизировать ее количество.

Профессиональная покрасочная камера позволяет создать оптимальные условия для покраски. Пыли в ней очень мало, поскольку перед каждой покраской камера вымывается и просушивается, а воздух, который в нее подается, проходит тонкую фильтрацию. В результате все слои ЛКП остаются чистыми, соответственно, кузов после покраски выглядит идеально.

В гараже по определению не существует специальной вентиляции, более того, там очень много пыли. Рассчитывать на высокое качество покраски в таких условиях не приходится. Но при большом желании можно создать условия, приближенные к нормальным.

Существует три основных условия качественной покраски кузова:

• отсутствие пыли;
• оптимальная температура;
• оптимальная влажность.

Начнем с первого условия. Собственно камеру без пыли теоретически можно создать где угодно, не только в гараже. Для этого нужно несколько десятков квадратных метров строительной полиэтиленовой пленки. Из нее делается подобие шатра.

Первым делом пленкой подшивается потолок гаража. Для этого необходимо подвесить ее за углы. Места подвески пленки следует укрепить скотчем. Далее, к сторонам пленочного потолка тем же скотчем приклеиваются стенки, а перед тем, как в шатер въедет автомобиль, пол импровизированной покрасочной застилают пленкой.

Теперь о том, что касается температуры. Оптимальной температурой для большинства красок считается 18-25°С. При более низких температурах увеличивается время высыхания краски. Соответственно, увеличиваются и технологические перерывы между нанесением слоев.

Стандартный 15-минутный перерыв предполагает оптимальную температуру окружающей среды. Изменения этого перерыва в зависимости от температуры нелинейно, поэтому рассчитать его достаточно сложно. Гаражные маляры обычно пробуют краску пальцем, и это дает им определенное представление о ее кондиции.

Однако чем дольше краска будет сохнуть, тем больше пыли на нее сядет. Поэтому в холодное время года стоит искусственно поднимать температуру в помещении до оптимальной (20-25°С). Сделать это можно при помощи электроконвектора. Для гаража достаточно обогревателя мощностью 2-2,5 кВт. Но включать обогрев нужно заранее, примерно, за 15 часов до начала покраски.

Влажность в покрасочной камере должна быть нормальной, то есть до 65%. Избыточная влага в воздухе нежелательна, поскольку она может попадать в лакокрасочный слой и вызывать там различные дефекты

Очень важно чтобы температура кузова автомобиля перед покраской бала такой же, как и температура окружающей среды

Красить холодный кузов категорически не рекомендуется. Влага, выпавшая в виде конденсата, обязательно испортит лакокрасочное покрытие. На нем могут образоваться кратеры и поры. Автомобиль должен простоять в боксе не менее 10 часов, тогда температура кузова сравняется с температурой окружающей среды.

Покраска автомобиля в домашних условиях далеко не редкость, поэтому, если у вас есть цель, то просто начните идти к ней. А все остальное будет вопросом времени.

Интересное видео: процесс покраски в гаражных условиях

Как переоборудовать автомобильный гараж в камеру для покраски?

Семь факторов качественной покраски кузова автомобиля

Можно ли качественно покрасить бампер автомобиля во дворе?

Источник