Уроки 19 — 20 (вариант Б) Технологии обработки срезов лоскутного изделия
Раздел. Материальные технологии.
Вариант Б: Технологии обработки текстильных материалов.
Тема уроков. Технологии обработки срезов лоскутного изделия.
Тип уроков: комбинированный.
Цель уроков: организовать деятельность обучающихся по приобретению умений обрабатывать срезы лоскутного изделия.
Материальные технологии Технологии обработки текстильных материалов
§29. Технология изготовления лоскутного изделия
Обработка срезов лоскутного изделия
Срезы лоскутного изделия можно обработать различными способами. Самый доступный — обработка срезов двойной подгибкой (рис. 148). Для этого при раскрое нужно выкроить прокладку на 10 мм больше (со всех сторон), чем лоскутный верх. Подкладку нужно выкроить с ещё большим припуском, чем прокладку, — на 30 мм. Этот припуск подкладки подгибается дважды так, чтобы был закрыт край лоскутного верха на 10 мм.
В дальнейшем вы научитесь другим способам обработки срезов изделия.
Практическая работа № 41
Изготовление образца лоскутного узора по шаблону
Внимание! Помним и соблюдаем правила безопасной работы.
1. Изготовьте квадратный шаблон размером 10 х 10 см (припуски 10 мм уже учтены).
2. Выкройте с помощью шаблона два квадрата из светлой хлопчатобумажной ткани и два квадрата из тёмной ткани.
3. Сложите парами светлый квадрат с тёмным лицевыми сторонами внутрь, сколите булавками и стачайте вручную любым способом. Припуски на швы разутюжьте.
4. Сложите стачанные детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы тёмные квадраты наложились на светлые. Сколите булавкой сначала швы стачивания, а затем остальные срезы. Стачайте. Разутюжьте шов.
Запоминаем опорные понятия
Проверяем свои знания
1. Нужно ли обмётывать срезы деталей лоскутного полотнища?
2. Можно ли выполнять стачивание лоскутов без предварительного смётывания? 3. Какими стежками можно вручную стачать детали?
Источник
Обработка срезов изделия
Ткань тянется больше всего по косой нити. Это свойство используют при обработке срезов изделия руликом или кантом из косых полосок, которыми можно обшить любую форму среза: прямую, овальную и даже круглую (об углах разговор особый).
Сразу оговоримся, «лоскутницы» обрабатывают изделия не только косыми полосками, но и скроенными по поперечной нити, а также готовой тесьмой. Их кроить и сшивать — проще простого, чего не скажешь о косых полосках. Поэтому не спешите брать ножницы в руки, пока не узнаете все тонкости раскроя.
Раскрой полосок из «косынки» (рис. 1). «Косина» считается идеальной, если ткань кроят под углом 45° к долевой нити.
Делают это так: берут кусок ткани шириной не менее 15 см (чем она шире, тем лучше — меньше швов), определяют долевую и складывают ткань «косынкой», наложив поперечный срез на долевой (рис. 1, а).
Сгиб по диагонали — и есть «косина» ткани под углом 45°. Сгиб утюжат, отрезают по нему «косынку» и на ней размечают по линейке нужную ширину полосок (рис. 1, б). Остается «косынку» разрезать по намеченным линиям и стачать короткие полоски в одну длинную.
Экономный раскрой полосок (рис. 2). К такому способу прибегают, если ткани слишком мало, чтобы раскроить из нее полоски по всем правилам. Выходят из затруднительного положения довольно просто.
На квадратном куске ткани находят долевое направление нити, складывают ткань по диагонали, разрезают по сгибу и получают две «косынки» (рис. 2, а). Их сшивают, сложив долевую с долевой (рис. 2, б). Шов разутюживают в разные стороны, и ткань с изнаночной стороны расчерчивают на полоски нужной ширины, например, по 4 см. Затем сшивают косые срезы со сдвигом на ширину полоски. Получается цилиндр. Шов разутюживают (рис. 2, в).
Теперь остается из цилиндра выкроить одну длинную полоску шириной 4 см. Начинают резать от любого выступающего уголка, двигаясь по спирали (рис. 2, г).
Сметывание и стачивание косых полосок (рис. 3). Правильно выкроить косые полоски — это пока полдела, еще необходимо их умело стачать. Для этого долевые срезы полосок складывают лицевыми сторонами внутрь и скалывают булавками так, чтобы припуск на шов выступал уголками с обеих сторон полосок на величину припуска (рис. 3, а). Уголки после строчки обрезают (рис. 3, б). Например, если припуск равен 5—6 мм (ширина лапки), то его уголки должны «торчать» тоже на 5—6 мм — не больше и не меньше, иначе края полоски после стачивания будут неровными.
Опытные портнихи, сколов полоски, разворачивают их в одну прямую линию и проверяют, нет ли перепадов на стыках, и только после этого сшивают.
Сшить полоски можно по-разному: или каждый шов стачать отдельно, всякий раз после этого обрезая нитки, или одним махом, не прерывая строчку (рис. 4). В этом случае, выполнив первый шов, продолжают строчить без материала, не поднимая лапку и не обрезая концы ниток. Далее переходят к следующему шву, и так, пока не подсоединят все полоски. Затем швы утюжат сначала «на ребро», затем разрезают нитки между полосками, разутюживают припуски в разные стороны и срезают уголки.
Обтачивание срезов косыми полосками. Косые полоски, кроме замечательного свойства принимать любые формы, имеют еще одно: их срезы не осыпаются, даже если полоски выкроены из сыпучих тканей. Это позволяет обтачивать изделие, не обметывая срезов полосок. Делают это двумя способами.
Способ 1 (рис. 5). Косую полоску кроят в три раза шире, чем припуск на шов, который нужно обтачать, плюс 1 см для подгиба и оттяжки. К примеру, припуск равен 1 см, следовательно, ширина косой полоски — 4 см. Выкроенную полоску утюжат, одновременно вытягивая: утюг ставят на правый конец полоски, а левой рукой ее энергично тянут, продвигая по ней утюг. Затем полоску, слегка натягивая, прикалывают к изделию (лицевая с лицевой) и пристрачивают (рис. 5, а). Шов утюжат «на ребро» и подравнивают ножницами. Затем полоску отворачивают на изнанку, плотно огибая край, но не сминая его, подворачивают до линии строчки и за стежки подшивают впотайную (рис. 5, б). Полоску можно не подгибать, и тогда ее пристрачивают на машинке по лицевой стороне изделия в раскол (по «желобку», «по бороздке») (рис. 5, в).
Способ 2 (рис. 6). Ширина косой полоски точно такая же, как и при обработке края способом 1. Разница только в притачивании: после утюжки полоску пристрачивают лицевой стороной к изнанке изделия (рис. 6, а), отворачивают на лицевую сторону, подгибают и пристрачивают у самого края подгиба (рис. 6, б).
Рулик. Второе название рулика — французская тесьма (рис. 7). Обычно руликом обтачивают срезы тонких тканей. Его кроят по косой из ткани изделия, а в лоскутном шитье чаще всего из контрастной, используя в качестве отделки.
Ширина косой полоски для рулика должна быть в семь раз шире, чем срез, который нужно обработать. Например, если срез изделия 6 мм (строчка на лапку), то ширина полоски — 4,2—4,5 см. Полоску складывают вдоль пополам лицевой стороной наружу и проглаживают, оттягивая. Затем ее прикалывают к лицевой стороне изделия, уравнивают со срезами изделия и пристрачивают (рис. 7, а).
Шов приутюживают «на ребро», подравнивают ножницами и плотно огибают полоской. Сгиб полоски должен коснуться строчки на изнанке изделия (рис. 7, б). Теперь остается пришить его потайным швом, прихватывая иголкой стежки строчки.
Рулик должен быть тугой, без морщинок, перекосов и слабины.
Кант, или бейка, — это тот же рулик, но только широкий: от 1,5 до 5 см и, как правило, он всегда отличается по цвету от изделия. Косые полоски для канта подготавливают аналогично рулику. Ширина косой полоски равна двум ширинам канта в готовом виде плюс двойной припуск на шов плюс 1 см на оттяжку и выравнивание края. Например, ширина канта в готовом виде 2 см, припуск на шов 6 мм:
4 см + 6 мм + 6 мм + 1 см = 6,2 см
Косую полоску шириной 6,2 см складывают вдоль пополам и утюжат, вытягивая. Далее ее прикалывают, слегка натягивая, к краю изделия с изнаночной стороны, уравнивая срезы изделия и полоски (рис. 8, а), строчат на лапку и утюжат шов «на ребро». После этого полоску отворачивают на лицевую сторону изделия, перепустив шов на 2—3 мм в сторону изнанки, прикалывают и проверяют, везде ли ширина канта одинаковая. Затем его пристрачивают к изделию как можно ближе к сгибу (рис. 8, б).
Если кант пришит правильно, то он по всей длине одинаковой ширины и плотно прилегает к изделию.
Источник
Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я
Окантовка – обязательный финальный процесс в изготовлении лоскутного изделия, будь-то одеяло или прихватка. Ведь нам надо закрыть необработанные края квилта, откуда выглядывает наполнитель и торчат нитки. Это же логично, правда?
Окантовка = бейка
И вот в нашем лексиконе появляется слово «бейка».
Строго говоря, косая бейка – это прикладная лента, выкроенная под углом 45° с заранее подогнутыми припусками. Фабричная готовая бейка продается в рукодельных магазинах и используется в швейном деле для обработки округлых срезов – пройм, горловин и проч. Тем, кого не устраивает промышленное качество, даю ссылку как изготовить косую бейку самостоятельно.
Лоскутницам косая бейка чаще не нужна, чем нужна.
Ведь скроённая под углом, она тянется, а именно это квилтеры очень не любят. Ведь мы постоянно предостерегаем себя при шитье ромбов и треугольников: «Осторожно, не тяни по диагонали, будет деформация».
Косая бейка может пригодиться нам только на скругленных участках – например на клапанах сумок или на кайме из фестонов.
Если же мы закрываем прямые срезы одеяла, наволочки, салфетки, то эта «тягучесть» и пластичность ни к чему.
Поэтому режем полосы для окантовки прямо, по долевой (вдоль ткани) или по уточной (поперёк ткани) нити. Не знаю, существует ли понятие «прямая бейка», но это именно она и есть.
Я предпочитаю, да и вам советую, кроить по долевой. Так лента получается максимально жёсткой, а по утку всё-таки чуть-чуть растягивается.
Далее: окантовка (бейка) может быть одинарной и двойной, со сгибом – её иногда называют французской.
Одинарная применяется на небольших плоскостных изделиях. В одеялах же мы используем двойную. Всё-таки одеяло – предмет жестко юзаемый: и стираем мы его часто, и встряхиваем, и за край ручками хватаемся нещадно. Поэтому двойной слой ткани на сгибе совсем не повредит.
Рассчитываем длину и ширину окантовки
Длина. Здесь всё просто. Просто считаем периметр изделия и добавляем запас 15–20 см. Откуда эта цифра? По 1–1,5 см (зависит от ширины припуска) потеряется на каждом повороте в углу, 5–8 см исчезнет при соединении концов (зависит от ширины ленты), и чуть-чуть для удобства, чтоб не было впритык.
Допустим, у вас стандартное полуторное одеяло 150 на 200 см. Значит, окантовка = (150 × 2) + (200 × 2) + 20 = 720 см.
Внимание: это длина ГОТОВОЙ бейки, без учета стыковочных потерь. Набирать-то мы её будем из более коротких полосок, учитывайте это.
С шириной всё немножко заковыристее.
Для понимания этого момента давайте посмотрим, как выглядят одинарная и двойная окантовка в разрезе.
Наглядность – хороший партнёр в обучении.
Сразу видно, что ширина ленты для одинарной бейки должна равняться 4 припускам и немного на огибание.
(ширина припуска × 4) + 3–6 мм прибавки.
Предположим, вы шьёте с припуском 7,5 мм. Тогда ширина окантовки будет = (7,5 × 4) + 5 = 35 мм или 3,5 см
Двойная бейка – всего лишь 3 припуска и прибавка. Но не забываем, что бейка двойная.
2 ×(ширина припуска × 3) + 3–6 мм прибавки.
Значит, реальная история выглядит так 2 × (7,5 × 3) + 5 = 2 × 22,5 + 5 = 50 мм
Но, друзья мои, это всего лишь сухая теория. Лучше проверять ширину бейки эмпирически, опытным путём. Ведь толщина вашего квилта может быть любой, в том числе очень жирненькой. И поэтому вам нужно будет заложить в расчёт бОльшую прибавку. Допустим, не полсантиметра, а целый сантиметр! Мало ли…
Возьмите кусочек ткани, сформируйте его наподобие бейки нужного формата и приколите к своему одеялу, как если бы хотели пришить.
Уверяю: всё станет гораздо яснее. Проверяйте теорию в поле.
Окантовка лоскутного изделия в 3 этапа
Этап 1: изготовление бейки
Для демонстрации я нашла в закромах какую-то заготовку-разрезалку и быстренько соорудила из нее сэндвич. Художественные качества заготовки оставляют желать лучшего, уж не обессудьте, но как тренировочный плацдарм – сгодится. И котику заодно новый коврик выйдет.
Расти-расти, хвостик…
На полноразмерное взрослое одеяло требуется от 7 до 10 метров бейки. Совершенно очевидно, что непрерывную полосу нам не получить. Поэтому будем набирать нужную длину, стачивая более короткие полоски.
Казалось бы, чего проще – складывай концы и сшивай полоски между собой. А вот и нет!
Полосы для окантовки всегда стачиваются наискосок, под углом 45°. Почему?
А вы представьте прямой шов с разутюженными припусками. Это уже 2 слоя ткани (лицо и припуск).
Сформированная бейка, обогнув край изделия, даст уже 8 слоев ткани. И это не считая сэндвича! Причём наложатся они друг на друга.
Даже если ваша швейная машина справится с подобной толщиной, на месте стыков будут некрасивые выпуклые бугры. Оно нам не надо! Поэтому только наискосок.
Некоторые рукодельницы сразу подрезают концы полос под 45° и стачивают их. Но, как по мне, этот прием не совершенен. Легко растянуть края, нелегко совместить косые срезы.
Правильнее действовать так: сложить полосы лицом к лицу, под углом 90°, чтоб полосы чуть-чуть перекрывали друг друга.
Сколоть, провести диагональ, как на фото (не в другую сторону!), проложить шов от «галочки» до «галочки».
И только потом срезать лишнее, оставив нужный припуск. Припуск, естественно, разутюживаем.
Существует ещё способ кроя «бесконечной» бейки сразу из цельного куска ткани, сшитого по диагонали со смещением. Принцип легко понять по рисунку.
Мне этот способ не очень нравится, потому что резать надо ножницами, а не роликовым ножом. Но вы можете попробовать.
Важная мелочь
Сколько же таких полос надо выкроить и стачать? Ну, предположим, что нам надо окантовать одеяло с периметром 7,8 м. Допустим, вы будете кроить полоски из метрового отреза. Таких метровых полос вам понадобится 9 штук.
Почему не 8? Во-первых, не забывайте про прибавку 20 см. А во-вторых, при стачивании наискосок очень много ткани теряется на припусках. Расшифровываю.
Девять полосок в одну – это 8 стыков, на каждом отнимаем 1 ширину ленты. Если лента шириной 6 см, то вы теряете 8 × 6 =48 см. Девять метровых полосок дадут вам общую длину 852 см. Этого нам хватит на периметр одеяла, но согласитесь, потери большие. Учитывайте этот факт.
Осталось сложить ленту вдвое и отутюжить. «Ушки» от припусков срезаем.
Этап 2: первый шов по периметру
Подстелим соломки
Не начинайте с угла. Начинайте где угодно на стороне одеяла, оставив свободный «хвост» ленты см 10-15. И предварительно приложите ленту ко всем сторонам одеяла, чтоб проверить, не попадают ли стыковочные швы в углы квилта. Если да, то сместите бейку, чтоб избежать этой неприятности.
Традиционно пристрачиваем бейку к лицевой части одеяла, совмещая открытые срезы.
Красна изба углами…
Приходим в угол. Почти приходим. Останавливаемся, не доходя до края одеяла на ширину припуска. Поворачиваем квилт и прошиваем уголок под 45°.
Разворачиваем одеяло следующей стороной. Бейку, придерживая слева, отгибаем вверх (от себя) так, чтоб она образовала прямую линию с краем одеяла.
Затем опускаем её вниз, к себе, совмещая с краем.
В углу образуется складка-гребешок.
Всё, можно начинать новую строчку, не забыв про закрепку.
Повторяем эту канитель на всех углах.
У кольца нет конца
И последняя операция этого этапа – соединить концы окантовки.
Помните, мы оставляли свободный кусочек в начале? Такой же оставим и в конце. Остановите строчку, не доходя до начала ну сантиметров 20 (или больше, смотрите, как вам удобнее), сделайте закрепку.
Разровняйте край одеяла, разложите по нему свободные концы бейки. Они будут перекрывать друг друга. Их также надо соединить под углом.
1 способ – математически точный.
Наметьте место соединения на одном краю ленты. Обрежьте его по метке.
Второй край должен перекрывать первый на величину, равную ширине вашей окантовки.
Отмерьте на нем, сколько положено, и также обрежьте.
Потом раскрываем ленты, поворачиваем друг к другу под прямым углом, прошиваем по диагонали.
2 способ – прикладной. Раскрытые бейки накладываем друг на друга, обозначаем точку стыка.
Совмещаем метки лицом лицу, вкалываем туда булавку, почти в край.
И на булавке, как на штырьке, разворачиваем полосы под прямым углом. Фиксируем, прострачиваем по диагонали.
Припуски сразу не срезайте. Сперва проверьте, улеглась ли бейка на свое место. Ничего не морщит, не подтягивает? Отлично, режьте.
Стык разутюживаем ноготками, придаем бейке первоначальный вид, вновь складывая её вдвое и пристрачиваем к одеялу, не забывая про закрепки.
Этап 3: второй шов по периметру
Отгибаем бейку на изнанку одеяла. Аккуратно носиком утюга можно пройтись по шву с лица.
Формируем уголочки, закладываем их под 45°, закрепляем булавками. Это сложно описать, лучше посмотреть фото и попробовать на практике.
7–10 метров вручную? Да ладно, хорош заливать! Что, серьёзно?
Представьте себе, да. Это классический консервативный подход. Утверждается, что только вручную подшитый край выглядит аккуратно и передаёт истинное очарование ручной работы. Вот я снизошла и подшила свой коврик вручную.
Да, вроде аккуратно. Но для меня в ручном подшивании нет логики.
То есть на протяжении всего одеяльного проекта ты пользуешься крутым резаком, который берет несколько слоев ткани, применяешь ускоренные техники кроя, сшиваешь детали поточным методом, используешь военные хитрости при сборке сэндвича, стегаешь на машине… в общем делаешь всё, чтобы облегчить и ускорить процесс шитья. А потом вдруг – бац! ах, у меня ручная работа! – и фигачишь вручную 10 метров.
И это в век, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
Альтернативные способы окантовки
Я предпочитаю обходиться без ручного шитья, завершаю окантовку на машине. Мнение, что машинная окантовка выглядит неаккуратно и недушевно, мне кажется очень субъективным и предвзятым. Впрочем, каждому своё. Я просто хочу показать все существующие альтернативные варианты.
Бейка пришивается с лица на изнанку. Закрепляется зигзагом или декоративной строчкой. Ну, зигзаг – это совсем по-домашнему, выглядит так себе, конечно. Декоративная получше, хотя на изнанке тоже кустарно смотрится.
Бейка пришивается с лица на изнанку. На лицевой стороне строчим прямо в шов притачивания, с изнанки бейка должна перекрывать шов на 2-3 мм. Итог – сверху строчки не видно, снизу – идёт по краю ленты. Для аккуратности этот способ требует намётки, что в общем-то точно так же увеличивает временные затраты.
Бейка пришивается, наоборот, с изнанки на лицо. Сверху отстрачиваем бейку в край, нижняя нить на изнанке идёт по одеялу, параллельно бейке. Если взять нитки в тон бэка, то выглядит весьма достойно. Удобно и быстро, и никаких предварительных наметок.
Окантовка иногда даже и не нужна, можно обойтись без неё, особенно если вы не можете подобрать её по цветуили просто хотите сэкономить усилия или ткань. Надо выкроить кайму пошире и завернуть её на изнанку, а углы обработать способом, который применяют при пошиве салфеток и скатертей. Либо сделать наоборот, выкроить больше изнаночную ткань и завернуть её на лицевую сторону. Этот способ посмотрите в ролике у Варвары Тасиц.
Думаю, что на этом мой трактат про окантовку квилта завершён. Если что-то не учла или забыла, напишите в комментах.
Лоскутной вам магии!
2 thoughts on “Окантовка лоскутного изделия: мастер-класс от А до Я”
Вот сразу отдаю голос №3! а теперь пишу, что мастер-класс заслуживает высокой оценки: все пошагово показано и расписано. Изделие имеет большую практическую направленность, может быть использована по хозяйству, подарок тоже неплохой. И по сложности работа, скажем, непростая. Но для детей старших классов, она вполне доступна. Спасибо за материал. Родиной данной техники принято считать Англию. Но на самом деле история появления лоскутного шитья связана с гораздо более давними временами. В национальном музее Каира выставлен образец орнамента, материалом для которого послужили кожаные фрагменты шкуры газели, ученые датируют его 980 г. до н. э. В музее города Токио хранится старинный наряд аналогичного возраста с лоскутными узорами. В 1920 году английским археологом А. Штейном был обнаружен буддийский ковер, относящийся примерно к IX веку, сшитый монахами из множества кусочков одежды паломников.
Большое спасибо за высокую оценку моего труда и за подробный комментарий! И за исторически экскурс — отдельное спасибо!
