автор текста и фото: Елена Колесова (ник в Клубе Eleko) для портала Осинка.ру
Наверное, каждая портниха оказывалась перед выбором – каким способом обработать горловину и проймы в платье без воротника и рукавов, чтоб это выглядело красиво и аккуратно. В предлагаемом мастер-классе подробно рассматривается самый сложный, но и самый выигрышный вариант — обработка горловины и проймы обтачками. Вы готовы?
Мастер-класс. Обработка горловины и проймы единой обтачкой в изделиях без воротника и рукавов
Елена:«Изделия без воротника и рукавов давно и успешно используются, не выходят из моды, а с течением времени только приобретают некоторые особенности. Так, например, ширина плеча может быть большей или меньшей, узкое плечо может быть больше смещено в сторону проймы или в сторону горловины, глубина и форма выреза горловины тоже меняется от модели к модели.
Методов обработки таких изделий существует несколько. Например, горловину и проймы можно окантовать или обработать косой бейкой, но в этих случаях на лицевой стороне лифа по горловине и пройме будет видна строчка, а это не всегда выглядит уместно.
Как же обработать горловину и проймы так, чтобы на лицевой стороне лифа не было строчек? Выход один- обтачать! Т.е. обработать горловину и проймы обтачками. В данном мастер-классе посмотрим как объединить обтачку горловины и пройм, а также узнаем какие ещё преимущества у единой обтачки. Этот способ обработки используют для пошива сарафанов, платьев, жилетов, детской одежды практически из любой ткани, используют как в изделиях с подкладкой, так и без подкладки.
Чтобы освоить эту технологию обработки, рекомендую первоначально взять изделие (лучше детское) из х/б или льняной ткани.
PS. Очень люблю этот способ обработки и часто его использую. Уверена, что и у вас всё получится, ведь в мастер-классе я поделилась с вами всеми технологическими секретами и особенностями качественной обработки. Желаю удачи! «
01. Детали спинки и переда могут быть как целыми (без шва), так и разрезными в зависимости от модели — на технологию обработки это никак не влияет.
Обратите внимание, на деталях должно быть отмечено направление долевой нити — это очень важно! Здесь на спинке есть такая линия, а на полочке нет. Это потому, что направление долевой нити совпадает с линией середины переда.
Кстати, вытачки могут быть расположены и по-другому: нагрудная вытачка может идти от бокового среза переда, но это тоже не повлияет на обработку.
02. Конечно, можно построить обтачки горловины и проймы отдельно друг от друга (красный пунктир), ширина обтачки при этом 3-4 см, но тогда получается очень много деталей (легко запутаться) и обрабатывать придётся отдельно горловину и проймы. Если же плечо в изделии довольно узкое, то в этом случае обтачки в области плеча будут накладываться одна на другую (этот участок выделен штриховкой) — это приведёт к излишней толщине. Поэтому целесообразно объединить обтачку горловины с обтачкой проймы (зелёный пунктир), при этом ширина обтачек остаётся неизменной.
03. Теперь можно перевести деталь обтачки на плёнку или кальку.
Но. При переводе могут быть неточности! А поскольку качество обработки напрямую будет зависеть от точности кроя, советую отрезать обтачки от основных деталей (спинка и перед).
04. Теперь, деталь обтачки точно соответствует основной детали, поскольку это одна и та же деталь. И ещё одно преимущество такого способа построения обтачки- оставшаяся (нижняя) часть от основной детали теперь является выкройкой для подкладки (если изделие с подкладкой).
05. Обратите особое внимание на линию — направление долевой нити! Когда обтачку отрезали от основной детали, линия сохранилась, а значит теперь мы сможем точно выкроить обтачку.
(Направление долевой нити в детали основы и в соответствующей ей обтачке должны совпадать. )
06. Итак, на ткани раскладываем сначала основные детали, т.е. складываем их так, как они выглядели первоначально (совмещаем линию разреза), обводим контур деталей.
07. . затем обтачки размещаем обтачки (в соответствии с направлением долевой нити) и тоже обводим по контуру (обводим тонкой меловой линией! — я обвела толстой цветной линией только для наглядности!). Далее выкраиваем с припусками: на соединительные швы (плечевые и боковые швы) — по 1,0-1,5 см.
Внимание. По горловине и проймам спинки и переда — по 0,7 см, а по горловине и проймам обтачек — по 0,5 см. По нижнему срезу обтачек в изделиях без подкладки припуск не дают — это будет отлетной край, его мы впоследствии обметаем. В изделиях с подкладкой по этому срезу даём припуск 1,0 — 1,5 см для соединения подкладки.
08. Вот такие детали у нас получились (слева направо):
— полочка — 1 деталь со сгибом; — обтачка полочки — 2 деталь со сгибом; — спинка — 2 детали (т.к. у меня по среднему шву спинки будет застёжка-молния); — обтачка спинки — 2 детали (по той же причине).
09. Сложите соответствующие детали и убедитесь, что они абсолютно одинаковые.
10. Обратите внимание, что обтачка и основа должны совпадать по плечевым и боковым срезам, а по срезам проймы и горловины обтачка должна быть меньше, чем основа на 2 мм. Это для образования т.н. переходного канта. Чтобы деталь обтачки не была видна снаружи (с лицевой стороны), деталь основы должна на 1-2 мм как бы переходить внутрь- в сторону обтачки.
11. Теперь выбираем дубляж: это может быть дублерин или флизелин. Цвет выбирайте ближе к тону ткани (для этой ткани я должна была выбрать белый, но для мастер-класса взяла тёмный, чтобы было видно).
12. Детали дублирующей прокладки выкраиваем точно по контуру выкроенной обтачки (она уже с припусками). Обводим контур.
13. . и выкраиваем на 2-3 мм меньше с каждой стороны, чтобы дубляж не доходил до срезов, но при соединении деталей попадал в шов.
14. Дубляж клеевой стороной накладываем на изнаночную сторону обтачки.
15. . и приклеиваем владно-тепловым способом (утюгом с паром).
16. Как мы и договорились — клеевая прокладка не доходит до срезов на 2-3 мм, поэтому выступающие излишки клеевой не приклеятся теперь к гладильной доске, и у срезов не будет избыточной толщины.
17. После дублирования ещё раз проверьте соответствие основы и обтачки.
18. Помните, что разница основы и обтачки по срезам горловины и проймы должна составлять 2 мм (если разницы нет, то самое время подрезать деталь обтачки как на фото).
19. Дальше начнутся чудеса! Всё это покажется необычным, но поверьте, все действия и усилия оправданы.
Итак, на обтачках спинки и переда поставьте метки (у меня мелом), отступив от плечевого среза 2,5-3,0 см.)
20. На обтачке переда по срезу горловины отметьте линию середины маленькой надсечкой (2 мм).
21. Теперь это же проделайте с деталью переда.
22. Теперь сложите детали переда и её обтачку лицевыми сторонами, совместите метки линии середины (тогда обтачка не сместится и не будет перекоса).
Срезы горловины необходимо совместить. Пока не обращайте внимание на другие срезы, они пока естественно не совместятся.
23. Тоже самое проделайте с деталями спинки. Т.е. сложите детали лицом к лицу и уравняйте срезы горловины.
24. Затем прокладываем строчку по горловине не доходя до плечевого среза (до контрольной метки). Ширина шва — 0,5 см.
25. Строчку прокладываем по обтачке, при этом строчка захватывает дубляж (это не даёт шву, а в дальнейшем и пройме вытягиваться).
26. Берём обтачку.
27. . и отворачиваем её: теперь детали основы и обтачки у нас лежат по обе стороны от шва.
28. Направляем припуски притачивания в сторону обтачки!
29. . И по лицевой стороне обтачки прокладываем строчку на 1-2 мм от шва, прикрепляя тем самым припуски к обтачке.
30. Помните, что мы предыдущую строчку прокладывали не до самого плеча, а только до контрольной метки. Так вот, настрачиваем теперь на 1,0 см не доходя до той предыдущей строчки – это очень важно!
31. Затем возвращаем обтачку в исходное положение, т.е. складываем её лицом к лицу с основной деталью и видим, что обтачка меньше, чем основа по пройме — это правильно! Ничего не подрезаем!
32. Уравниваем (совмещаем) эти срезы (основа получится как бы с напуском) — это правильно!
33. Прокладываем строчку по пройме снова не доходя до плеча 2,5-3,0 см (там контрольная метка). Ширина шва 0,5 см.
34. Припуски также как и в горловине надо настрочить на обтачку. Для этого обтачку отгибаем.
35. . направляем припуски в сторону обтачки.
36. . и прокладываем строчку по обтачке на 0,1-0,2 см от шва.
37. Строчку начинаем от бокового шва и ведём её к плечу. Помните, что эта строчка прокладывается на 1,0 см не доходя до предыдущей строчки в области плеча.
38. Вот так должно получиться — припуски направлены в сторону обтачки.
39. Плечо остаётся не застроченным.
40. Таким же образом обтачиваем горловину и проймы переда.
41. И там тоже плечи остаются не застроченными.
42. Теперь обтачку переда вывёртываем.
43. . заодно выправляя швы.
44. Вот так это выглядит.
Обратите внимание, что на обработанных участках основная деталь на 1-2 мм как бы заходит на сторону обтачки. Это то, что надо! Теперь обтачку не будет видно с лицевой стороны.
45. Итак, деталь переда у нас вывернута на лицевую сторону, а детали спинки остались на изнаночной стороне. Вот так.
46. Дальше мы будем обрабатывать плечи! Для этого необходимо сложить перед и спинку лицевыми сторонами.
47. При этом плечо переда вкладываем между деталью спинки и её обтачкой
48. Подтаскиваем плечо переда до уровня плеча спинки.
49. Проверьте: детали обтачек спинки и переда должны лежать лицевыми сторонами друг к другу.
50. Плечевые срезы обтачек совмещаем.
51. . и прокладываем строчку (ширина шва 1,0 см).
52. Таким же образом соединяем детали основы (спинку с передом). Ширина шва тоже 1,0 см.
53. Должно получиться вот так.
54. Видите, сейчас перед находится внутри спинки.
55. Ваша задача- прихватить деталь переда.
56. . и немного (примерно на 6 -7 см) вытащить её. Вот так.
57. Теперь раскладываем припуски плечевого шва деталей основы.
58. . и припуски плечевого шва деталей обтачек.
59. Со стороны горловины и со стороны проймы остались отверстия примерно по 5-6 см. Их надо застрочить.
60. Для этого совмещаем плечевые швы. Основное достоинство этого способа — это возможность корректировки без ущерба качеству. Если не совмещаются плечевые швы, и вы обнаружили, что в оставшемся отверстии одна сторона длиннее другой (а ведь они должны быть равны), то в плечевой шов либо убирают излишки, либо выпускают недостающее.
61. Застрачивают отверстия (я отметила границы отверстия красными точками для наглядности).
62. Готово! Выправляем плечевые швы на лицевую сторону. Проверяем: в идеале плечевые швы должны сойтись.
63. Так выглядит плечевой шов со стороны обтачек.
Сравните ширину плеч. Если одно плечо немного шире другого, то снова выверните его на изнанку и чуть сместите последнюю строчку (скорректируйте). Очень удобный способ для уравнивания ширины плеча!
64. Приутюживаем горловину и поймы со стороны обтачки.
65. Вот что у нас получилось! Осталось обработать боковые швы.
66. Для этого спинку и перед складываем лицом к лицу.
67. . при этом обтачки выправляем.
68. Совмещаем боковые срезы, непременно совместим швы притачивания обтачек, и прокладываем строчку. Ширина шва 1,0 — 1,5 см.
69. Боковой шов может быть обработан вразутюжку, тогда срезы обмётываю отдельно.
70. Если боковой срез обработан взаутюжку, то срезы обмётывают вместе.
71. Далее обмётывают отлетной (свободный) край обтачки по лицевой стороне.
72. Осталось закрепить обтачку по боковым швам. Совмещаем боковой шов обтачки и основы.
73. . прихватываем припуски шва.
74. . выправляем их и уравниваем.
75. Теперь скрепляем строчкой близко к боковому шву.
76. Выправляем закреплённую обтачку.
77. Если боковой шов вразутюжку, то прикрепляют обтачку с одной стороны бокового шва.
78. Вот как выглядит лиф с изнаночной стороны.
79. А так он выглядит с лицевой стороны.
80.
Пройма плотно прилегает, т.к. строчка настрачивания по обтачке предотвращает растяжение и укрепляет пройму. Такой лиф непременно должен быть с застёжкой. Сделайте её по своему усмотрению (самый распространённый и удобный вариант — застёжка-молния по среднему шву спинки, как здесь).
Способ обработки проймы в изделиях без рукава в основном определяется свойствами материала (толщина, осыпаемость, прозрачность, эластичность) и моделью (наличие или отсутствие отделочной строчки, отделки, канта по краю проймы).
Проймы и горловину в изделиях из шерстяных тканей, толстых нарядных шелковых тканей, толстых льняных тканей с лавсаном обрабатывают подкройными обтачками.
Проймы в изделиях из х/б и тонких льняных тканей обрабатывают двойной косой бейкой (выкроенной под углом 45° к долевому направлению нити, сложенной вдвойне).
Обработку производят до стачивания боковых швов. В изделиях из льняных и плотных х/б тканей обработку производят после стачивания боковых швов с закладыванием концов бейки друг на друга.
Обработку пройм и горловины в изделиях из ткани вельвет (жилетах, сарафанах) производят подкройными обтачками с обметыванием внутреннего среза и последующим подшиванием его на с/м потайного стежка. Допускается в отдельных моделях настрачивание на стачивающей машине.
Обработку пройм и горловины в изделиях из шерстяных тканей и трикотажных полотен (жилетах, сарафанах) с отделочной строчкой 1,0 см и более производят подкройными обтачками с обметыванием внутреннего среза без последующего прикрепления.
Проймы в изделиях без рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами обрабатывают подкройной обтачкой, окантовочным швом с одним открытым срезом, с двумя закрытыми срезами на машине со специальным приспособлением, одной или двумя строчками на машине без специального приспособления, а также используя вдвое сложенную косую бейку.
Обработка обтачным швом.
Перед обработкой пройм соединяют боковые и плечевые срезы.
Обработка проймы подкройной обтачкой.
Этот способ чаще всего применяют в блузах и платьях, где есть воротник или какой-либо фантазийный вырез горловины, где невозможно применить единую обработку горловины и пройм цельной обтачкой.
Неоспоримый плюс обработки пройм обтачками в том, что пройма смотрится очень аккуратно с лицевой стороны изделия. При этом способе не видно никаких строчек с лица, в отличие от обработки пройм косыми бейками.
Конфигурация обтачек полностью совпадает с проймами полочки и спинки.
На обтачках никогда(!) не выполняется вытачек и лишних швов, которых можно избежать. Например, если на модели есть рельефные швы, начинающиеся из проймы, то это не означает, что такие же рельефные швы должны быть и на обтачках пройм. Переснимая детали обтачек пройм, нужно сразу же закрывать все вытачки и рельефы, которые могут быть на пройме изделия.
Обтачка служит средством фиксации формы пройм и предохранения их от растяжения. Для того, чтобы обтачка держала форму, ее укрепляют клеевым материлом, который нужно подбирать по толщине и свойствам под каждый вид ткани.
Части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают Ширина шва 0,5 — 0,7 см. Швы разутюживают. Внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5 — 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы предварительно обметывают на специальной машине.
Обтачку складывают с изделием лицевыми сторонами, уравнивая срезы, обтачивают пройму (ширина шва 5-7 мм). На закруглениях припуски рассекают, обтачку отворачивают на изнаночную сторону, выправляют и выметывают кант из проймы (ширина канта 1-2 мм). Кант фиксируют, настрачивая припуск шва оттачивания на обтачку.
Край обтачки прикрепляют к припускам боковых и плечевых швов ручным или машинным способами. В дорогостоящих изделиях край обтачки пришивают к изделию потайными подшивочными стежками в нескольких местах.
Если концы обтачки не стачаны, обтачивание проймы начинают, отступив от концов обтачки на 3-4 см, непритачанные концы обтачки стачивают. Шов раскладывают и обтачивают пройму на оставшемся участке.
Двойной бейкой. Ширина бейки в крое составляет 2,5 – 3 см. Ее заутюживают вдвое по длине, уравнивая срезы. Обтачивают пройму сложенной вдвое бейкой, располагая бейку с лицевой стороны изделия и уравнивая срезы проймы и бейки (ширина шва 5-7 мм). Срезы шва на закругленных участках надсекают. Настрачивают шов обтачивания на бейку (ширина шва равна 0.1-0.2 см). Заутюживают бейку на изнаночную сторону изделия с образованием канта из проймы; настрачивают сгиб бейки на пройму швом шириной 0.1-0.2 см.
Одинарной настрочной бейкой. В изделиях, где по краю проймы предусмотрена отделка, для обработки используется одинарная настрочная бейка. Она может быть выполнена как из основного, так и из отделочного материала. Пройму обрабатывают настрочной бейкой как в открытом виде (при нестачанном боковом шве), так и при соединенных боковых срезах. В этом случае бейку предварительно стачивают по все срезам, т.е. в кольцо.
Бейку (в изделиях из тонких материалов она может быть предварительно дубирована) укладывают лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, уравнивают срезы и обтачивают пройму (ширина шва 5-67 мм). После выворачивания бейки и выправления канта по краю проймы из бейки подгибают и настрачивают свободный край бейки. Может быть проложена отделочная строчка по внутреннему краю бейки.
Обработка окантовочным швом
Для обработки проймы окантовочным швом бейку выкраивают под углом 45° к нити основы. Части бейки и концы стачивают. Строчка должна проходить параллельно нити основы Швы подрезают, оставляя припуск 0,5 — 0,7 см. Швы разутюживают.
При использовании машины без спецприспособления окантовывают в два приема, сначала притачивают бейку по срезу проймы с лицевой стороны, затем, огибая припуски шва, бейку перегибают на изнаночную сторону, подгибают край и застрачивают, располагая строчку в шов (т.е. с изнаночной стороны проймы она проходит по окантовке, на расстоянии 1-2 мм от внутреннего сгиба, а по лицевой стороне – по окантовкой, по пройме).
Допускается концы бейки стачивать одновременно с боковыми срезами, при этом верхние и нижние края окантовки в боковом шве должны совпадать, а припуски шва настрачивают на изделие двойной обратной машинной строчкой, располагая ее поперек окантовки на расстоянии 5 мм от шва.
При обработке проймы окантовочным швом в изделиях из толстых материалов внутренний край косой бейки не подгибают, внутренний срез предварительно обметывают на спецмашине и застрачивают без подгибания.
При использовании спецприспособления к швейной машине – окантовывателя – пройму окантовывают в один прием. Для этого полоску для окантовки заправляют в спецприспособление и настрачивают машинной строчкой. В один прием можно окантовывать пройму и на универсальной швейной машине, если используется готовая косая бейка. Ее заутюживают так, чтобы нижний край был на 1 мм шире верхнего, приметывают по срезу проймы, настрачивают по верхней стороне на расстоянии 1 мм от внутреннего сгиба
В изделиях из тонких материалов для окантовывания проймы используют окантовочный шов с двойной окантовкой, что позволяет не заметывать внутренний срез, подгибая его, а просто настрочить сгиб двойной бейки. Концы двойной бейки допускается не стачивать. Бейку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают, срез одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону проймы сгибом в сторону изделия, срезы бейки и проймы уравнивают и обтачивают со стороны бейки. Ширина шва зависит от модели, при этом необработанный конец бейки должен заходить за подогнутый срез бейки на 1 — 1,5 см. Бейку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант, кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания бейки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб бейки и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края (сгиба). Проймы в готовом виде приутюживают.
В изделиях из тонких прозрачных материалов край проймы окантовывают полоской основной или подкладочной ткани в цвет, выкроенной по косой. Затем окантованный край отгибают на изнаночную сторону, выправляют кант из проймы. Сгиб приутюживают. Внутренний край косой бейки прикрепляют к припускам швов.
6901
