Способы обработки материала для букета

Флористика: способы обработки растений

автор Киселёва Н.Ю., фото и рисунки автора

Многие садоводы мечтают научиться делать флористические композиции из живых и засушенных растений.

Растения, любовно выращенные в саду, а также собранные в поле или в лесу, могут быть использованы для составления разнообразных флористических композиций.

В зимних цветочных композициях обычно используется растительный материал, обобщённо называемый сухоцветами.

Для составления флористических композиций, которые будут радовать долгое время, свежесрезанные растения должны быть подвергнуты специальной обработке.
Это может быть:
— сушка растений (естественная, плоскостная, объёмная);
— воздействие на растения разными способами (паром, кипятком, парафином или глицерином);
— обесцвечивание растений;
— окраска растительного материала;
— кристаллизация растений;
— скелетизация растений;
— закручивание и изгибание ветвей.

Для большинства собираемых растений, предназначенных для дальнейшей обработки, основным требованием является защита от влаги. Поэтому нужно производить сбор растительного материала в сухую солнечную погоду.
Правда, здесь имеются редкие исключения, которые диктуются особенностями некоторых видов растений.
Например, тысячелистник лучше сохраняет свою окраску, если перед засушиванием поместить растение на пару дней в воду.
А подмаренник, высушенный прямо в вазе с водой, полностью сохраняет свою декоративность.

При высушивании в вазе без воды красиво выглядят декоративные злаки. А вот, например, у гомфрены и физалиса при этом стебель становится изломанным.

Обработка растений паром и кипятком

Обработкой паром можно придать необходимый изгиб стеблям сухих растений, расправить лепестки, вернуть пышность и объёмность соцветиям (солидаго, амарант и т. п.).

Обработка собранного материала кипятком позволяет надолго сохранить некоторые виды растений.

Например, чтобы сохранить пушистый одуванчик, цветоносы растений срезают, когда парашютики у них уже образовались, но белый шарик ещё не раскрылся.
В срезанный полый стебель одуванчика вводят тонкую проволоку, слегка прокалывая основание корзинки. На другом конце проволоки делают крючок. Затем головку цветка опускают в кипящую воду (на 10-15 сек), при этом семянки накрепко «привариваются» к цветоложу.
После этого одуванчики подвешивают за крючок на верёвку, предварительно изогнув стебельки растений в соответствии с замыслом. Высохнув, шарики одуванчика откроются!
А если в кипящую воду предварительно добавить анилиновый краситель, то пушистые шарики засушенных одуванчиков станут цветными!

Обработка растений парафином

Обработка расплавленным парафином тоже очень эффективна для сохранения растений.
Например, крупные воздушные шары козлобородника можно сохранить, впрыснув шприцом без иглы расплавленный парафин внутрь корзинки, прямо через полый стебель растения.

Для удобства хранения, у обработанных парафином соцветий оставляют короткие стебли. А перед постановкой в композицию удлиняют стебли высушенными цветоносами других растений (например, побегами чеснока, стеблями тростника, ветками кустарников) или просто проволокой.

Обесцвечивание растений

Обесцвечивание растений применяют для получения белого декоративного материала.
Этот процесс можно разделить на два этапа: обесцвечивание и непосредственно отбеливание.

Для обесцвечивания растения помещают в тёплый раствор хлорной извести (0,8%) с содой (0,4%). Ёмкость накрывают и выдерживают при комнатной температуре 4-6 дней. Раствор сливают, когда погруженные в него растения станут синевато-белыми.
Затем растения заливают 1%-ным раствором хлорной извести без соды, в котором они окончательно отбеливаются.
Выбеленные растения подсушивают.

Окрашивание растений

Окрашивание растений – широко распространённый приём у флористов.
Поскольку в зимних композициях часто не хватает цвета, то растительный материал красят.

Для окраски растений можно воспользоваться цветными аэрозольными баллончиками с распылительным устройством, пылесосом или аэрографом (специальным прибором для нанесения краски тонким слоем).
Этим способом красят как сухой, так и живой растительный материал.
Растения можно красить кисточкой, используя гуашь или водоэмульсионную краску нужного тона.

Например, эффектно выглядят в композициях и венках окрашенные листья магонии.
Очень красивы коробочки мака и льна, окрашенные золотой, бронзовой или серебряной краской.

Сухие цветы можно погрузить в раствор анилинового красителя с ацетоном (из расчёта 3 г на 1 л воды) и выдержать до нужной степени окрашенности.

Живые белые гвоздики и гортензия, поставленные в раствор чернил, приобретают соответствующий цвет. Интенсивность окраски цветков зависит от концентрации чернильного раствора.

Кристаллизация растений

Кристаллизацию растений можно проводить несколькими способами.

Чтобы получить кристаллические растения, их можно выдержать в перенасыщенном горячем растворе поваренной соли до остывания, пока их поверхность не покроет слой мелких кристаллов. А если раствор соли подкрасить анилиновым красителем, то растение будет цветным.

Более яркого цвета добиваются при обливании сухого материала кипящим раствором квасцов (из расчета 500 г на 1 л воды). Или погружают растения в горячий раствор квасцов, выдержав до охлаждения и образования крупных красивых кристаллов.

Для получения на растениях кристаллов синего цвета используют перенасыщенный раствор медного купороса комнатной температуры.

Консервация растений в глицерине

Глицерин отлично сохраняет растения.
Консервация растений в глицерине позволяет получить эластичные и упругие, тёмно-зелёные, тёмно-бордовые или коричневые листья с масляным блеском.
Обработанные глицерином растения сохраняются без заметного потускнения продолжительное время (2-3 года).

Приготовление раствора глицерина для обработки растений не представляет особого труда. Берут одну часть глицерина, смешивают его с 2-3 частями горячей (60-70 градусов) воды. В приготовленный раствор погружают листья, стебли или ветки растений с листьями.
Выдерживают растения в растворе глицерина в течение 2-3 недель, затем просушивают.

Хорошо консервируются в глицерине растения с кожистыми листьями: магнолия, магония падуболистная, рододендрон, дуб, брусника и др.

С помощью глицерина у обрабатываемых растений можно получить различные цвета и оттенки. Например, эвкалипт становится зеленовато-коричневым; листья бука чернеют. Коричневыми становятся мушмула японская, олива, магония, падуб.

Моя практика показывает, что можно успешно сушить в глицерине листья многих садовых растений: барбариса, берёзы, бука, форзиции, клёна, можжевельника, дикой яблони, винограда.
А также в глицерине успешно консервируются листья многих комнатных и оранжерейных растений. Например, драцена, плющ, аукуба, олеандр, фатсия, аспидистра, эхмея, камелия и др.

Когда собран и обработан растительный материал, освоены приёмы его сохранения, выбрана подходящая ваза, — можно приступать к воплощению замысла флористической композиции.
Успехов!

Наталья Юрьевна Киселёва, профессиональный фитодизайнер (Московская обл.)
http://www.livemaster.ru/njuki

Еженедельный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении многих лет, только для Вас,
прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде,
а так же другая полезная информация.

Источник

Обработка растительного материала

Иногда при создании композиции аранжировщик заранее не продумывает ее сюжет. Тогда можно идти от материала — от изогнутых или ажурных ветвей, создающих графическое впечатление, от красоты цветка, зависящей главным образом от ее окраски, формы и размера, от замшелой ветки или коряги.

В том же случае, когда сюжет цветочной композиции разрабатывается заранее, необходимо подготовить раститель­ный материал так, чтобы он соответствовал данному замыслу. Для этого аранжировщику надо знать, как изогнуть стебель цветка или ветку кустарника, закрепить лепестки у цветов, придать новую форму или изгиб листьям и т.п. Он должен владеть приемами подготовки стеблей, листьев, цветов и плодов к аранжировке. Японцы утверждают, что 60% времени уходят у аранжировщика на продумывание и подготовку материала, а 40% — непосредственные на установку растения в вазу.

Обработка стеблей

При подготовке ветвей следует безжалостно удалять все лишние цветки, листья и побеги, а у роз и шипы. Это позволит направить внимание на линии стебля и выявить самые выразительные места. Японцы считают, что у любой ветки, попавшей в руки аранжировщика, просматривается три части: верхушка, талия и водный конец. Обрабатывая верхушку, необходимо оставить только одну, остальные (их может быть 2-3) удалить. Иначе могут подумать, что у вас раздвоение личности. Талию следует проредить, убрать испор­ченные цвета и листья, сделать так, чтобы они не соприкасались, желательно, чтобы все веточки смотрели вверх. Водный конец длиной не менее 5 см надо очистить, убрать все лишние ветки, листья, хвою. В воде ничего не должно плавать.

Удивительно преобразовываются сосновые ветки, особенно взятые со старых деревьев, если удалить с них почти всю хвою, оставив лишь зеленые пучки на концах побегов Можно воспользоваться советом японских мастеров: перед тем как поставить ветки в композицию, половину веток и листьев можно убрать, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся.

Особенно тщательно следует вырезать лишние ветки у по­род с супротивным месторасположением. Их правильные крестообразные ветвления производят не очень приятное впечатление, вносят элемент не желаемой симметрии и регулярности. Лучше оставить из двух супротивных побегов какой-то один. В этом отношении ель представляет трудный материал для начинающих. Кроме того начинающий всегда бо­ится очищать ветки, ему жалко их, но это приходит с опытом и уме­нием подмечать и выявлять более интересные линии и формы.

Срезы на ветках не должны бросаться в глаза, поэтому их де­лают скосами от зрителя и замазывают под цвет коры или просто про­тирают грязными пальцами.

Стебли у растений с тяжелыми соцветиями (гвоздика ремонтантная, гербера), а также слабые стебли, сильно гнущиеся и ломающиеся можно укре­пить. Для этого их обматывают проволокой или липкой лентой, жела­тельно зеленого цвета. Заплетая стебель сверху донизу, можно также изменить изгиб стебля у этих цветочных растений, а также у полиантовых роз, гиацинтов, цикламенов, дельфиниумов и др.

Для придания устойчивости и прямизны растениям с полым стеб­лем (амариллис, калла, нарцисс) внутрь его надо вставить тонкую палочку, а для предотвращения закручивания концов стеблей этих рас­тений нижний конец их дополнительно стягивают резинкой. Если же форма стебля нужна не прямая, а изогнутая, то внутрь стебля вводит­ся проволока, изгибая которую можно получить желаемое направление и форму стебля. Этим же приемом можно сохранить нужное положение цветков тюльпана, имеющих свойство поворачивать свои головки к ис­точнику света.

Чаще, чем стебли цветов, аранжировщику приходится изгибать ветви деревьев и кустарников, так как очень часто они сами по себе недостаточно изящны и им необходимо придать определенный изгиб или наклон. У японцев это называется изготавливать карэмоно. Предварительно следует учитывать, что есть ветви ломкие и гибкие от природы. Уметь различать их. Кроме того, не секрет, что гибкость ветвей изменяется в соответствии со временем года (во время появления молодых побегов она уменьшается). Наиболее подходящий материал — ветки ивы, особенно краснотала, на юге лианы глицинии. Можно заготовить их впрок с осени. В аранжировке используют их как с корой, так и без нее. Чтобы снять кору, ветви нужно предварительно пропарить. Можно также срезанные побеги оставить на несколько часов без воды. После своеобразного подвяливания с них счищают кору и начинают закручивание стеблей.

Для придания нужного направления стеблям, ветвям и листьям их необходимо сгибать. Тонкую ветку, диаметр которой не более 1 см. берут в месте изгиба двумя руками так, чтобы большие паль­цы лежали снизу под ветками, а их концы соприкасались друг с другом. Остальные пальцы руки свободно лежат на ветке и охватывают её. После этого начинают осторожно сгибать ветку. Для того, чтобы облегчить задачу, стебель и руки надо увлажнить. Кроме того неподатливые ветки можно во время сгибания слегка перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая, Это гарантирует ветку от поломки, т.к. волокна становятся более мягкими. Травы и листья закручивают аналогичным образом.

Для сгибания толстой ветки в месте изгиба следует сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра стебля. Действуя далее, как и в случае с тонкой веткой, надо медленно изгибать ее до тех под пока надрез не разойдется. Большие пальцы должны находиться сверху, над веткой. Для более сильного изгиба можно делать до­полнительные 1-2 надреза немного выше и ниже места изгиба. Для сохранения изогнутого положения в надрез вставляется клинышек. Можно сгибать толстые ветки, опираясь ими на край доски, стола и т.п. После того, как весь стебель закручен, его положение фик­сируется в виде витков и выдерживается в течение суток. Затем фиксаторы снимаются, а стебель, слегка распрямляясь, сохраняет свой новый вид изогнутой линии. Надо стараться, чтобы линии сги­ба не имели вид пружины, поэтому витки должны быть неравными.

Обработка листьев.

Чтобы придать изгиб и закрепить в ком­позиции листья магнолии, нужно подколоть с изнанки за жилку про­волокой, а другим концом обмотать черешок. Иным способом можно изменить изгиб у мечевидных листьев гладиолуса, рогоза, лилейника, различных трав, папоротника нефролеписа. Листья сги­бают, соединяя противоположные концы и закрепляют проволокой. Получилась крутая зеленая дуга. Закрепленные концы (основание и верхушка листа) устанавливают на держателе. Соединив две ду­ги, можно получить оригинальный «бант». Если предпочтительнее иметь бант из множества тонких зеленых ленточек, то листья этих же растений разрезают предварительно ногтем вдоль от верхушки до основания, но не до конца. Таким же образом поступают и с листьями аспидистры, которые кроме того можно завить, закрутив на тонкую палочку.

Листу придают не только новый изгиб, но и форму, Необходи­мо помнить, что операция по изменению формы листьев должна соп­ровождаться выдерживанием их в воде до и после обрезки. У лис­тьев каллы следует обрезать края. При этом можно придать им любую конфигурацию. Кроме того обрезка края дает возможность сохранить их свежесть до двух недель. Обрезать край рекомендует­ся практически у всех листьев с большой поверхностью (монстеры, пальмы).

Уменьшить длину листьев ирисов, гладиолусов, рогоза можно подрезая их сверху наискосок. У нефролеписа очищают и обжигают нижнюю часть ваи («листа»), чтобы сохранить его свежесть. Поврежденные листочки выщипываются полностью или час­тично. Если верх ваи имеет вялый вид, его нужно обрезать.

Поверхность листьев растений, используемых в аранжировке, можно слегка намазать любым кремом, вазелином, крепким раство­ром сахарного сиропа или опрыснуть специальной аэрозолью, а затем промакнуть салфеткой. Этот прием позволяет сохранить све­жесть листьев многих видов растений и придает им привлекатель­ность. У японцев такие приемы для придания шарма растениям носят название «асирай».
Для того, чтобы иметь возможность зимой использовать в аранжировке ветки листопадных пород с листьями, следует освоить технологию их выгонки. Заставить древесные и кустарниковые ветки распускаться зимой можно, когда закончится у растений естест­венный период покоя, который начался осенью с опаданием листьев. У большинства из них в почках уже сформировались зачатки не только листьев, но и цветов и соцветий. После периода естественного покоя растений ждут, пока не наступят подходящие погодные условия.

В это время их нетрудно «пробудить» или «выгнуть», предос­тавив им достаточно тепла, влаги, а затем и света в комнатных условиях. Срезанные зимой ветки ставят в воду и сначала помещают в прохладное, но не промерзающее помещение, для оттаивания, а затем переносят в отапливаемое помещение с температурой воздуха постоянно 18-20° и с повышенной влажностью.

Чтобы ускорить прорастание почек, рекомендуется многократно опрыскивать ветки или погружать их в теплую воду, полезно добавить в нее несколько капель нашатырного спирта. Можно также выдерживать в воде с температурой 30-35° в течение 10-12 часов, с температурой 45° — 4 часа.

Ускорения можно добиться и чисто механическим воздействием на почки: небольшим сминанием их или поцарапыванием. Чем позже начинается выгонка веток, тем меньше длится ее период.

Красиво распускаются зимой ветки желтой акации, боярышни­ка, смородины, малины, гортензии, тополя, липы, калины, лист­венницы, ольхи, лещины (орешника) и многих других пород. Но особенно яркое впечатление производят распускающиеся цветочные почки ране-весенних деревьев и кустарников — миндаля, вишни, граната, сливы, айвы, форзиции и т.п. Побеги, на которых есть и набухшие листовые почки с яркими кроющими чешуями и едва раз­вертывающиеся цветки, придают композиции волнующую прелесть пробуждающейся природы, вносят в дом радость грядущей весны.

Обработка цветков

Если у цветка естественный стебель ко­роткий или очень толстый, надо заменить его на более прочный и тонкий искусственный стебелек. Обычно это практикуется в буке­тах, предназначенных для подношения. Для придания букету проч­ности часто используется проволока, к которой прикрепляется каж­дый цветок.

Кроме того проволока нужна, если венчик цветка сла­бо держится и быстро падает, как у китайской и садовой роз, гвоздики и камелии. Для прикрепления роз короткий конец прово­локи втыкают в основание чашечки цветка на глубину 5-8 мм. Длинный конец обвивают вокруг цветоножки.

У гвоздик цветоножку или стебель прокалывают проволокой и протягивают ее насквозь. Про­пущенный через цветоножку короткий конец проволоки длиной 2-Зсм загибают, так, чтобы он прилегал к основанию цветка. Длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Проволоку лучше брать мяг­кую толщиной от 0,2 до 1,5 мм. Прикрепление к проволоке облег­чает возможность придать цветкам требуемое положение и тем самым воплотить в реальность самые смелые фантазии аранжировщика.

Для закрепления осыпающихся лепестков у георгин и хризантем необходимо на цветоложе накапать воск от зажженной свечи.

Обработка плодов

Наиболее часто плоды растений используются в зимних букетах. Подготовка большинства из них заключается в естественной сушке в вазе без воды или в подвешенном состоянии в пучках. Особое место среди плодов занимают «мочалки» люффы. После специальной обработки они могут использоваться не толя в зимних аранжировках, но и в разнообразных композициях из сре­занных цветов. Обработка производится двумя способами.

В первом случае берем мочалку, ножницами залезаем в oднo из отверстий у основания плода и по каналу разрезаем вдоль до конца. Затем ножницами или бритвой выскабливаем сердцевину подобно тому как хирург опухоль. В результате усилий получаем часть плода, а точнее его сердцевину в виде огурца, которая обросла шкуркой. Плод состоит из «огурца» и «шкурки». Необходимо их разделить. После этого шкурку помещаем под пресс. Из нее затем вырезаются плоскости различной конфигурации и величины. Их крепят на сухой стебель любого злака, который устанавливается на наколку. Одна из оригинальных композиций с такими плоскостями носит название «плывущие облака». Они всегда хорошо смотрятся с темной зеленью сосны, особенно длиннохвойной.

Вторая часть плода люффы – «огурец». Основание его прикрепляем к палочке или прутику, которые вставляются в наколку. Это необходимо, иначе мочалка при соприкосновении с водой намокнет и обвиснет. «Огурцу» придается любая форма, самый неожиданный изгиб.

Особенностью является то, что он не засыхает, не становится хрупким, не крошится. При использовании в новой композиции изгиб может быть изменен. В одном букете желательно применение не менее 3 «Огурцов» различной длины и величины. Более широкие из них должны иметь большую длину и располагаться в композиции на более высоком уровне, в то время как более короткие и узкие целесообразно расположить внизу.

С одинаковым успехом их можно ставить как в низкие, так и высокие вазы. Они прекрасно сочетаются с цветками роз, тюльпанов, нарциссов, гербер, хризантем, с зеленью ситни­ка, озерного камыша, сосны, монтбреции, ириса.

При втором способе обработки плодов люффы мочалка целиком режется поперек на кружки толщиной 1,5 см, подобно тому, как раз­резается колбаса. Затем каждый кружок растягивается, натягивает­ся на банку. Получается ажурный кружок, напоминающий кружево. Скрепляя такие кружки с помощью проволоки, нитки или клея, можно сделать декоративную салфетку. Если ею накрыть цветную керамику (красную, синюю) и сверху поставить одиночные цветы, можно по­лучить композицию с условным названием «вологодские кружева».

В ином случае каждый кружок различной величины прикрепляется к отдельному прутику с помощью проволоки или клея БФ. Прутики должны быть различной длины, чтобы кружки располагались на раз­ной высоте, один выше другого, и образовали композицию «кружев­ная дымка».

Плоды люффы могут иметь в композиции естественную светлую окраску. Но по желанию аранжировщика легко окрашиваются анили­новой краской в любой цвет. Для этого мочалка окунается в раст­вор, разведенный согласно инструкции, вынимается и быстро высы­хает.

Обработка коряг

Предварительно следует собрать в лесу при­чудливо изогнутые корни, сучки и ветки отживших деревьев, прикор­невые и наствольные утолщения на поваленных деревьях, обломы веток, напоминающих какую-либо фигуру или образ, а также плотную кору сосны и береста (вяза). Сразу же на месте сбить землю, мох или лишайник, отломить лишнее, не входящее в найденный образ, отбросить гниль. Дома вначале их надо вымыть горячей водой с мылом и порошком при помощи щетки.

Затем корягу опускают в раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды) или опрыскивают специальным дезинфицирующим раствором, чтобы избавиться от насекомых. Если она сильно тронута гнилью, то обязательна прокипятить. Сушить коряги следует вдали от солнечного тепла и отопительных приборов, лучше всего — под навесом, в сарае, под­ложив кирпичи. Хранение в коробках на антресолях с надписями о характере находок.

Источник