Способы обмотки для катушки
Основные вопросы интересующие форумчан:
В: Как сделать катушку самостоятельно?
Участник форума 1: Делаем сердечник- 8мм в диаметре, диаметр шляпы 10 мм. Высота катушки в общем 33 или 25 мм, из нее шляпа 1 мм. Вытачиваются шайбы из любого НЕ проводящего тока материала, например текстолита (жесткий пластик, оргстекло не вариант)
На катушку 2 шайбы.
Размер шайбы рассчитывается следующим образом: к толщине сердечника плюсуем толщину проволоки умноженную на количество витков умноженное на 2 +запас какой либо(2мм к примеру) Т.е если у тебя проволока 0.5 мм, сердечник 8, мотаем 10 слоев, то выходит…
8 + 0.5*(10*2)+2=20 мм шайба
Далее дырявим шайбу по центру, одну загоняем под шляпу сердечника, садим на супер клей (главное чтобы клей не застыл на том месте где будешь мотать)
Потом отмеряем расстояние для намотки, как стандарт берем проволоку 0.5 и сердечник 33 мм в высоту
(мы уже приклеили верхнюю шайбу на сердечнике (под шляпу сердечника)
Теперь необходимо отмерить на нашем (33мм) сердечнике необходимое расстояние для намотки, то есть длинна должна быть кратная 0.5мм.
Суммируя в голове, что сердечник все же и 33мм, но 1 мм уже занимает шляпа, ещё пару мм занимает
для наглядности это будет 2мм
ну так. 3 мм мы уже «съели», осталось 30.
Берем 22мм например
Делаем риску.
Плотно изолируем чем угодно то место от первой шайбы до риски.
Берем 6мм термоусадки, отрезаем примерно 30мм, надеваем на ножницы, где над керосиновой лампой, и постепенно ножницы раздвигаем, так мы делаем слой весьма тонким, потом одеваем на сердечник, обсаживаем все дела эти.
Вспоминаем про 22 мм или заранее отрезаем термоусадку. (можно прямо на сердечнике лишнее отрезать (на сердечнике термоусадки должно быть 22 мм)
Делаем в нижней шайбе отверстия (чтоб проволока в термоусадке пролезла да и только) Одну делаем прямо возле сердечника, а вторую не далеко от края шайбы (от туда будут выходить проволока). Потом вторую шайбу на клей .
Одеваем эту конструкцию на намоточник (за конструкцией намоточника не комне-сами догадайтесь)
Просовываем один конец проволоки в отверстие в шайбе, которое возле сердечника, просовываем примерно 6см ( запас никому не помешает — можно и 10см) и начинаем медленно и нудно мотать, но при этом очень ровно и аккуратно, чтобы виток к витку без просветов. На первый взгляд это будет казаться нереальным, но потом «поймутся» некоторые хитрости и особенности
P.s: Я для уверенности что не будет КЗ покрываю каждый слой цапонлаком….
И так мы дошли до 10го слоя. пока мы не домотали до конца (а то отверстие ещё нафиг закроем) отрезаем необходимую длину до так сказать домотки + 6-10см запаса, доматываем и на последнем витке вставляем этот конец проволоки в отверстие. Все лачим несколько раз, покрываем необходимой защитой для термоусадка, лакоткань, просто лак. и т.д.
Концы при сборке машинки прячутся в термоусадку или шелковые кембрики…
Участник форума 2: Главное в первый раз наматывать катушку без вспомогательных средств будь то дрель, шуруповерт, а так сказать ручками, тогда сразу куча вопросов отпадет.
В: Если сердечник обернуть слоем бумаги+скотчем не будет ли это перебором?
Участник форума: Одного скотча вполне достаточно, чем ближе провод к сердечнику тем выше намагничиваемость.
В: Может ли проволока примыкать к сердечнику или должна быть полная изоляция?
Участник форума: Провод должен быть в лаковой изоляции. НО! При намотке на сердечник малого диаметра лак может повредиться и тогда вероятность брака довольно велика, так что рекомендую для надежности обмотать сердечник одним слоем скотча.
В: а что если после намотки покрить провод не лаком, а эпоксидкой? Не растрескается потом? Или лучше не эксперементировать?
Участник форума 1: Лучше будет если будешь наматывать и промазывать эпоксидкой
Участник форума 2: вообще компаундом заливают электронные сборки в радиоприборах, магнето видел от мотоцикла, бронь, крепко и влага пох. вот и автолак похоже так же ложится. можно его попробовать подкрасить.
Участник форума 3: эпоксидка текучая больно,и долго стынет,шайбу нижнюю,ею норм крепить,но витки-придется проявить терпение или изобретательность,что бы катушка все время вращалась равномерно распределяя слой клея.Лично я когда лаком крыл,хоть и быстросохнущим,в шуруповерт ставил,регулировал малые обороты,что бы тока еле вращалось ,фиксировал кнопку ,выставлял горизонталь,и на время забывал,о катушке.
В: Блин у меня беда! Одна катушка где-то на сердечник пробивает. Буду перематывать. В с вязи с этим вопрос- можно-ли использовать БУ провод от советских трансформаторов? Может ему хана просто?
И насколько критично, если я перемотаю заднюю катушку проводом 0.6 ,а передняя останется 0.5?
Участник форума 1: такое впечатление что вы собираете конструктор лего)) машинка должна быть сделана качественно!!
Участник форума 2: В общем и целом согласен,но бывают ситуации когда приходиться выкручиваться.
Б\У провод можно использовать,но желательно промазывать слои лаком или изолировать их друг от друга бумагой,типа пергамента,дабы исключить возможные пробои изоляции.
а вот по диаметру провода интересный вопрос,Ведь на самом деле есть машинки на которых задняя катушка имеет меньшую высоту намотки,чем передняя,значит и сопротивление провода совсем другое..так что исходя из этого можно просто поэкспериментировать для удовлетворения собственного любопытства. ну и нашего
Участник форума 3: Короче может кому будет полезно в будущем — сейчас размотал катушку, вроде все в порядке, но внимательно посмотрев на сердечник , обнаружил микроскопический задир после токарки.Его практически не заметно было. Он-то и проткнул пергамент и лак. Вывод проходиться шкуркой или натфилем перед намоткой, что бы исключить подобные эксцессы в будущем:)
Участник форума 2: А вообще,на сам сердечник,лучше скотч наматывать,он эластичный и не так ,легко его пробить как бумагу.
Участник форума 1: сердечники заказываю на фирме,у них станки ловят 1 микрон!токарные ! так у меня все сердечники как шлифованые выходят! правда я их потом на шлифовку отношу торец! а по поводу скотча — неплохо! но лучше строительный скотч.
Участник форума 4: Парни, обычный, прозрачный, тонкий скотч.
В: я понимаю что тут всё просто и понятно везде ну у меня остаётся несколько вопросов непонятных 1 из каокй стали делать сердечник ? и обязательно лаком вскрывать после каждого витка проволоки?
Участник форума 1: Сердечники делаются от ст3,до ст20,это уже что имеется в наличии или доступно,а лаком каждый слой крыть не обязательно,это делается за редким исключением,теми,у кого свои тараканы в голове ,но лак,совершенно не лишний,он добавляет надежности,и делает катушку монолитной.
Эт уже тебе решать,что и как.
В: Доброго всем дня! а в какую сторону мотать, есть разница?
я делаю так, вопрос правильно ли??
Участник форума 1: мотать обе катушки нада в одну сторону.
В: решил ради интереса провести эксперимент. валялись сердечники 33мм, на которые я намотал медную проволоку, диаметром. 1мм
Намотал 4 слоя. Высота намотки получилась 24мм. Ставил кандёр на 50v 47mF — катухи грелись. Потом заменил кандёр на 25v 47mF.
Испытания Рабочее напряжение 3.5v с нагрузкой. Тачка работает стабильно. А вот катухи к моему удивлению не греются, хоть и жужжал я относительно долго.
Сейчас перечитал форум, и наткнулся на то, что есть шанс спалить блок. хотелось бы узнать, на самом ли деле такое возможно, с такими «чудо» катушками. Пока тьфу-тьфу ничего не спалил)
Участник форума 1: у меня есть часто используемая машина 10 вит 08 провод . блоку 100лет в обед и ни чего. есть 8 слойные 08 все норм.
Участник форума 2: охохоо. 10 витков 0.8 провод. там наверное моща дай бог. а кандёры какие стоят?
Участник форума 3:и зачем нужны эти извращения? 0.5-0.6 провод чем не устраивает диапазоном своих возможностей?
Участник форума 2: я повторюсь, что это был всего лишь эксперимент. судя по форуму провод 0,5 идет у всех как по госту. а мне захотелось выйти за эти рамки. да и мотать такой провод куда проще
Участник форума 1: на момент изготовления машины,другого провода небыло. кадер стоял 180, потом 100 теперь 47. она залита -моя первая машина.
В: Такой вопрос, кто чем пользуется для вытачивания шайб на катушки? Как это делать максимально качественно и быстро? Может есть насадки на дрель маленького радиуса, что бы в текстолите выпилить ровный кружок?
Участник форума 1: можно сделать приспособу для вырезания шайб из листа изолятора,но по любому после этого,необходима дополнительная чистовая обработка,на токарном станке например. сам делаю именно так.
Насчет поврежденного провода,не стоит оно того))))))
Участник форума 2: А можно поподробнее про такую приспособу, как её сделать? Если бы с простеньким чертежиком вообще было бы супер!
Участник форума 1: найди трубу соответствующего диаметра. желательно из упругово металла. обточи конец хорошенько, чтобы остренький был. получится своего вида пробойник. пару раз долбануть молотком и шайба готова дрелью делаешь центральное отверстие и усе. там обработать останется
Участник форума 3: вообще надо будет сфотать мою,но она как обычная коронка для вырезания отверстий в бетоне или гипсокартоне,тот же принцип,только размер шайбы выходит 22 мм,с отверстием по центру 8 мм,и с напаенными победитовыми пластинками для резцов.Уже в станке ,в пачке,вывожу нужный диаметр,,как бы ничего сложного,когда не было станка ,в сверлилке ,напильником выводил размер.
Участник форума 2: ну это должно подойти в случае с каким то более менее мягким материалом, а как быть например с текстолитом? он наверно либо сразу треснет, либо будет крошиться.
Тут мне кажется правда было бы идеально, что то вроде каронки на дрель! Вот только можно ли её найти в свободной продаже, такого диаметра?
Участник форума 4: есть корончатые сверла, правда минимальный диаметр вроде 12мм, но думаю есть и меньше.
Сразу и шайба и центральное отверстие
Участник форума 1: а меньше то зачем? 18-20мм самый сок! у меня самая маленькая на 24мм. поэтому приходится на станке обтачивать.
Источник
Способ намотки плоской катушки
В данной статье речь пойдет о ручном способе намотки небольшой и плоской бескаркасной катушки тонким медным проводом. Такая катушка может пригодится для помещения в узкое пространство где нужна маленькая толщина.
В ящике у меня долго валялся нерабочий старый будильник советского производства у которого была повреждена вся электронная часть, остался только механизм. А вспомнил я про него тогда, когда мне понадобилось собрать устройство для определения емкости аккумуляторов. Статьи про это устройство и про доработку электромеханических часов Вы можете посмотреть по ссылкам:
Так вот при изучении было выявлено что для работы таких часов, что бы привести в движение маятник, нужен генератор и катушка.На просторах интернета нашел несколько простых схем генераторов, но как быть с катушкой, которая должна быть вклеена в печатную плату и иметь небольшую толщину для свободного движения маятника?!
Хочу поделится опытом и рассказать как я сделал каркас и намотал данную катушку, покажу какие материалы использовал, а уж дальше сами решайте из чего вам будет удобнее собирать это нехитрое приспособление и каким способом закреплять конструкцию. Я использовал только то, что было под рукой и ничего не покупал. Из материалов нам понадобится:
- две пластмассовые пробки диаметром чуть больше будущей катушки;
- длинный винт с гайкой и шайбами;
- пластмассовая трубка с внутренним диаметром равным диаметру винта;
- шило, нож, скотч, клей и собственно провод для намотки.
Далее я подробно опишу последовательность изготовления/сборки каркаса и намотки катушки.
В обеих пробках по центру нужно проделать отверстия по диаметру используемого винта. Я применил для этой цели обычное шило.
После этого на обе пробки наклеивается скотч и в нем тоже делаются отверстия. В дальнейшем с помощью скотча будет легче снять готовую катушку с конструкции.
От пластмассовой трубки ровно, острым ножом нужно отрезать кружочек по толщине будущей катушки. Наш винт просовываем через одну пробку, надеваем на него вырезанный кружочек, который будет задавать толщину намотки, и просовывая через вторую пробку закрепляем всю конструкцию и стягиваем гайкой.
После сборки каркаса можно приступать к намотке самой катушки. В моем случае нужен был отвод от середины, поэтому я мотал одновременно с двух бабин двумя медными проводами сложенными вместе.
Перед самым началом процесса намотки необходимо смазать клеем зазор между щечками каркаса в месте будущей катушки что бы ее витки склеились друг с другом. Я использовал клей, который был под рукой — это обычный универсальный клей застывающий под действием активатора. Начало проводов я закрепил намотав небольшое количество на винт. Далее начинаем намотку, во время которой провод полностью проходит через клей и тем самым покрывается тонким слоем обеспечивая надежное скрепление после застывания.
Один небольшой ньюанс, который помог мне определить момент завершения намотки. Я специально использовал прозрачные пробки из всех имеющихся, что бы во время намотки сквозь пробку видеть какое количества провода намотано и сколько еще нужно намотать.
После завершения намотки конец проводов я так же закрепил на винте.
Используя активатор я затвердил клей и отвинтил стягивающую гайку с винта разобрав каркас.
Далее нужно взяться за скотч и потянув снять катушку со второй половинки каркаса.
Готовую катушку я вклеил в плату и использовал по назначению.
Коротко о том где можно взять материалы для поделки. Пластмассовые пробки я выкрутил с бутылок из под шампуня. Винт снял со старого лентопротяжного механизма. Пластмассовая трубка была извлечена из банки от дезодоранта. Провод я использовал диаметра 0.06 мм. от старого электромагнитного реле.
Желаю терпения и удачи!
Источник
