Способы крепления троса для буксировки

Крепление буксирного каната

На транспортных судах выбор способа крепления буксирных тросов определяется в зависимости от размеров и особенностей устройства судов, наличия средств для крепления буксирных тросов, а при вынужденных буксировках — еще и от погодных условий.

Во всех случаях должно быть обеспечено надежное крепление тросов и предусмотрена возможность изменения длины буксирного троса и его немедленной отдачи.

Крепление буксирного троса на буксируемом судне

Будем предполагать, что буксировка осуществляется носом вперед, как это в большинстве случаев и бывает. На рыскливость буксируемого судна большее влияние оказывает точка крепления буксирной линии. Самым благоприятным местом для его крепления является форштевень.

Самым простым способом является крепление буксирного троса непосредственно на кнехтах. Такой способ можно использовать при буксировке небольших судов на короткое расстояние в стесненных условиях плавания, где требуется часто выбирать и потравливать буксир. Но в этом случае необходимо тщательно осмотреть кнехты, и если они не особенно надежны, то их надо подкрепить.

Крепление буксирного троса на кнехтах

При морской буксировке на дальние расстояния используется способ крепления буксирного троса к двум или одной якорным цепям.

1 – такелажная цепь; 2 – талреп; 3 – палубный обух

Положительными сторонами крепления буксирного троса к двум якорям являются:

уменьшение рыскания буксируемого судна, так как якорные цепи можно выровнять таким образом, что соединительная скоба будет лежать в диаметральной плоскости, и силы, стремящиеся разворачивать буксируемое судно,будут отсутствовать;

сравнительная простота крепления буксирной линии.

Недостатками этого способа являются:

необходимость отклепывания обоих становых якорей, что лишает буксируе- мое судно возможности стать на якорь до того, как будет отдан буксир.

невозможность быстрой отдачи буксира без потери якорных цепей;

сложность заводки скобы при соединении с буксирным тросом;

передача всех усилий на брашпиль, что делает необходимым для разгрузки последнего накладывать дополнительные стопоры на якорные цепи.

Для устранения этих недостатков вместо второй цепи можно использовать достаточно прочную тросовую оттяжку, проведенную от якорной цепи, за которую закреплен буксирный трос, на противоположный борт. В этом случае отпадает необходимость отклепывать становой якорь.

Положительные стороны этого способа:

отклепывается только один становой якорь, второй остается в распоряжении командования судном;

заводка скобы и соединение с буксирным тросом менее сложны, чем в предыдущем случае.

Крепление буксирного троса к якорной цепи:

1 – буксирный трос; 2 – якорная скоба; 3 – удлиненное звено; 4 – якорная цепь; 5 – соединение троса с цепью с помощью скобы (вариант А или В); 6 – стальной трос; 7 – крепление цепи талрепом с раздвоенным гаком (переносной стопор)

Недостатками этого способа крепления являются:

невозможность быстрой отдачи буксирного троса;

передача на брашпиль всех возникающих в буксире усилий, что вызывает необходимость накладывать дополнительные стопоры для его разгрузки:

появление сил, стремящихся повернуть судно.

Описанные способы крепления буксирного троса имеют положительные стороны, так как цепи не так быстро перетираются, как все виды тросов. Кроме того, крепление за якорные цепи позволяет регулировать длину буксирной линии в довольно широких пределах.

Варианты крепления буксирного троса за становой якорь:

1 – буксирный трос; 2 – становой якорь; 3 – якорная цепь; 4 – стальной проводник

Иногда целесообразно буксирный трос закрепить прямо за якорь. Простота такого крепления очевидна. Наличие тяжелого якоря значительно улучшает работу буксирной линии в целом. Но в этом случае необходимо продумать способ соединения с якорем, так как простое набрасывание огона троса на лапы якоря не обеспечивает надежности соединения из-за возможности перетирания троса об острые края головной части якоря.

Если нельзя использовать якорные цепи, то приходится заводить брагу. Брага – стальной трос, который заводят за жесткие корпусные конструкции (рубки,комингсы грузовых люков) с распределением нагрузки на возможно большее число точек, причем без резких перегибов троса. На углах под брагу крепят деревянные брусья. Для экстренной отдачи браги используется глаголь-гак.

Крепление буксира за брагу на буксируемом судне:

1 – проводник; 2 – якорная скоба; 3 – скобы-зажимы; 4 – брага; 5 – деревянные брусья на углах комингса люка; 6 – такелажная скоба; 7 – струбцины; 8 − буксирный трос

Положительные стороны этого способа:

удобство в обращении;

возможность быстро и легко отдать буксирный трос.

Крепление буксира за брагу,обнесенную вокруг комингса люка:

а − общий вид: 1 – серьги; 2 – брага; б − соединительное устройство: 1 – буксирный трос; 2 – глаголь-гак; 3 – проводник; 4 – брага; 5, 7 – якорные скобы; 6 – тройник

Недостатки этого способа:

брага подвергается трению в местах, недоступных для обслуживания;

не очень прочна заделка коуша, для обеспечения и надежности крепления коуша следует ветви браги делать из двух самостоятельных ветвей.

Крепление буксирного каната на буксирующем судне

На корме этого судна отсутствует такое устройство, как брашпиль и якорные цепи, поэтому в этой части судна крепление буксирного троса значительно сложнее, чем на баке. Кроме того обязательно должна быть предусмотрена возможность легкой и надежной отдачи буксирного каната в случае вынужденной остановки в море и опасного сближения с буксируемым судном, а также внезапной угрозы столкновения.

Крепление браги за полуют буксирующего судна:

1 – буксирный трос; 2 – якорная скоба; 3 – концы браги с огонами; 4 – серьги; 5 – деревянные кранцы; 6 – проводник со скобой

Данным способом удобнее крепить буксирный канат на равнопалубных судах, проводя брагу вокруг комингса кормового трюма. На кнехт следует накладывать такое число шлагов браги, которое допускается его нагрузкой.

Оставшаяся часть тягового усилия должна быть передана на комингс грузового люка или на другие прочные конструкции, расположенные на палубе судна. Трос браги следует брать такой прочности, как и буксирный, или делать его из нескольких шлагов.

Источник

5 принципов буксировки: выбираем правильный трос

1. Вам буксировать или дергать?

Какая разница? Как минимум ценовая: так называемые рывковые тросы гораздо дороже своих «обычных» коллег. Их можно, конечно, использовать и для привычной буксировки, но это нерационально: все-таки созданы они для другого. Когда буксировщик начинает двигаться, рывковый трос сначала растягивается, чтобы потом резко «выстрелить», сокращаясь в размерах. Опытный водитель буксира, почуяв этот момент, обычно жмет на тормоз: при этом энергия сжимающегося троса почти целиком достается буксируемой машине, вытаскивая ее с непроходимого участка. На практике если рывковый трос используют для буксировки, то его складывают вдвое.

2. Длина и нагрузка?

С длиной буксировочного троса заморачиваться не нужно: ее величина указана в ПДД. Она должна составлять от 4 до 6 метров. Хуже другое: трос должен быть обозначен флажками или щитками установленного образца, о которых изготовители тросов почему-то забывают… Очень может быть, что такие флажки-щитки придется приобретать отдельно: в противном случае вас имеют право наказать. Что касается усилия, указанного на упаковке троса, то на практике самыми распространенными являются 5-тонные тросы, которые подойдут для буксировки практически любой легковушки.

Особое внимание уделите длине. Если трос будет слишком короткий, то при первом же резком торможении буксировщик пожалеет о своей доброте: буксируемый въедет ему в филейную часть кузова. Но и слишком длинный трос — не подарок: подумайте, как будете сворачивать в переулок или, того хуже, в подворотню? Буксир-то спокойно заедет за угол, а вот длинный трос потащит вас в сторону, усугубляя неприятности.

Рывковый трос требует несколько иного подхода. Изделия с указанной нагрузкой в 4,5–4,6 т могут использоваться для вытаскивания застрявших снегоходов, квадроциклов и легковых автомобилей. Для машин массой не более двух тонн (а это практически все легковушки) подойдут тросы с нагрузкой в 8–9 тонн. А если речь идет о таких «проходимцах», как Land Rover Defender 110, Land Cruiser 100/110 и т.п., то потребуются тросы с нагрузкой в 11–14 тонн. Что до изделия с заявленной нагрузкой в 15–18 тонн, то они подойдут для Хаммеров и их собратьев.

Длина рывковых тросов обычно составляет от 5 до 12 метров. В среднем случае лучше ориентироваться на длину в 9 метров. Что касается цены, то более дешевые изделия подойдут, в общем-то, каждому, кто не собирается специально залезать в какие-то джунгли. А вот дорогие нужны как раз тем, кто лезет куда-то специально.

3. Из чего сделан?

Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке. При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень. Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.

С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.

4. Что куда цеплять?

Что касается крепления, то основных типов два — петля и крюк. И здесь нужно помнить о неприятностях, которые могут породить неудачно выбранные крепления.

Начнем с крюка. Пользоваться удобно: зацепил и поехал… Но есть серьезная опасность: разогнувшийся или плохо зацепленный крюк превращается в оружие: освободившийся трос сжимается подобно пружине, а крюк при этом готов разбить что угодно — от стекла машины до чьей-то головы… На всякий случай всем обладателям тросов с крюками даем совет: при креплении к буксирной проушине сначала проденьте в нее трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образованную петлю. Получится своего рода полиспаст, который, во-первых, снизит нагрузку на крюк, а во-вторых, даже при его поломке, не позволит ему «обстреливать» братьев по разуму.

Источник

Как правильно завязывать буксировочный трос

Беседочный узел

Такая стяжка троса имеет и другое название – булинь. Схема вязания узла булинь следующая:

1. Первым делом берут один конец троса рукой, затем сгибают его и перекручивают петлей.
2. Далее сгибают петлю к тросу и сквозь нее вытаскивают еще одну. Эта вторая петля получится подвижной.
3. Затем просовывают в подвижную петлю оставшийся конец буксировочного троса и тянут за него до тех пор, пока не образуется петля нужного размера.
4. Далее остается надеть петлю на крюк.

Данный узел необычайно крепок и его можно легко развязать после окончания буксировки. На картинках очень подробно показано, как его вязать.

Рейтинг лучших производителей

Рейтинг лучших буксировочных тросов открывает отечественный производитель TOP TEKS. Это высокопрочные технические ленты, яркие и заметные, которые могут использоваться при буксировке как легковых, так и грузовых авто.

Также в рейтинг входит компания Полярник. Изделия от этого производителя отмечаются высоким качеством, выполняются только на современном оборудовании и на всех стадиях производства осуществляется весь необходимый контроль. Поэтому изделиям этого производителя можно доверять.

Производитель грузоподъёмного оборудования Канпро также предлагает своим клиентам универсальную ленту для буксировки типа петля – петля или скоба — скоба. Здесь можно выбрать любой понравившийся цвет, ширину, длину. А самое главное, точно узнать, подходит ли этот трос для буксировки автомобилей только легковых, или также для грузовых.

Выбрать необходимый трос для авто из этого топа не так сложно. Конечно, заказать его можно и на известном сайте товаров из Китая, вот только за качество отвечать никто не будет. Да и приобретать этот важный элемент для любого автомобиля от неизвестного производителя лучше не стоит.

Буксировочный узел

Вот как завязать буксировочный трос по другой схеме:

1. Конец стропы набрасывают на проушину буксировочного авто по направлению слева на правую сторону.
2. Свободная часть вытягивается снизу, из-под уже натянутой стропы.
3. На левом конце нужно сделать обычную петлю и внахлест надеть ее на крюк. Свободную часть стропы тянут с правой стороны и далее необходимо сделать еще одну петлю на свободной части стропы и опять внахлест надеть на проушину или крюк.
4. Свободный конец закрепляют обыкновенным узлом.

Общая информация о тросах

В сфере сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, в строительной, нефтяной и угольной индустрии, в сферах речного и применяются канаты и тросы из нержавеющей или обычной, но при этом надежной и прочной стали. Обычно они используются в качестве основы различных транспортных, грузоподъемных и дорожных механизмов. Если рассматривать канат из стали внимательно, можно заметить, что это гибкое металлическое изделие, состоящее из перекрученных между собой прядей из стальной проволоки. Количество прядей в каждом отдельно взятом тросе может быть разным, как и количество проволок, из которых скручена каждая из них. Поверх прядей на трос часто наносят цинковое или алюминиевое покрытие, улучшающее его антикоррозионные качества. Оцинкованная труба (или аналог из нержавейки), покрытая таким специальным составом, прослужит намного дольше, чем без него. Если вы не знаете, как заплести стальной трос, схема с описанием внизу обязательно вам помогут.

Внутри стального каната обычно находится сердечник, основная задача которого – не позволить развиться поперечной деформации в изделии и провалиться скрученным прядям проволоки к центру. Это обязательный атрибут любого каната или троса, производимого из органики, металла, натуральных или синтетических материалов. Другими словами, сердечник – это внутренний каркас для его прядей. Знание устройства или тросов поможет понять, как правильно заплести трос самостоятельно.

Буксировка автомобиля с АКПП

Автомобили с МКПП легко и просто завести толкачом или перевезти в ближайший ремонтный центр методом буксировки. Другое дело — автомобиль с АКПП. Некоторые водители до сих пор считают, что буксировать такую машину нельзя, ведь это часто приводит к весьма дорогостоящему ремонту коробки. Но такое происходит по вине самих водителей, совершающих грубые ошибки по незнанию.

Главная причина, усложняющая буксировку, заключается в наличии масляного насоса, функционирующего вкупе с силовым агрегатом. Это означает, что если двигатель автомобиля с «автоматом» заглушен, смазки КПП не происходит. Соответственно, происходит сильный перегрев и быстрее изнашиваются трущиеся детали.

Если селектор АКПП будет переведён в положение N, можно спокойно преодолевать на буксире любые расстояния. Однако часто буксировка проводится на автомобилях с неработающим мотором, и тогда возникает опасность загубить коробку передач, если не изучить регламентируемую инструкцию по буксировке и знать особенности перевозки на прицепе конкретной модели авто.

Общие правила по буксировке машины с АКПП:

1. В первую очередь надо выставить АКПП в положение N, если это позволяет сделать двигатель. Обычно при неработающем моторе сделать это невозможно или сложно, ведь коробка блокируется. Исправить ситуацию поможет воздействие на выключатель блокировки с помощью отвёртки, открыв перед этим специальную заглушку.
2. Перед буксировкой надо проверить уровень трансмиссионной жидкости в коробке — про необходимости долить смазку. Масло лучше предварительно прогреть, особенно в холодное время года.
3. В процессе передвижения на прицепе рекомендуется периодически проверять температуру АКПП — если она повышается, то надо принять меры по охлаждению коробки, остановив движение.
4. Строго придерживаться скоростного режима, обозначенного в инструкции конкретной модели авто. Как правило, если АКПП 3-скоростная — буксировка возможна на расстояние не более 35 км на скорости 30 км/ч; АКПП 4-скоростная — расстояние не более 50 км, скорость не более 50 км/ч.
5. Желательнее использовать жёсткую сцепку, а не гибкую. Она поможет избежать резких рывков и остановок в процессе передвижения, что негативно сказывается на коробке передач.

Теперь о том, можно ли сам автомобиль с АКПП использовать в качестве буксировщика. Эксперты настаивают: избегайте этого! Если же брать на прицеп другой автомобиль приходится, надо:

• использовать только жёсткую сцепку;
• не брать на буксир автомобили, масса которых превышает вес буксировщика;
• оценивать риски, связанные с перегревом АКПП.

Важно учитывать также технические характеристики автомобилей. Так, машины с АКПП, оборудованные полным приводом, рекомендуется не трогать вообще. Буксировка их легко приведёт к перегреву вискомуфты, что грозит серьёзным капитальным ремонтом коробки.

Разновидности тросов по степени гибкости

Различают стальные тросы:

1. С повышенной гибкостью. В них вокруг каждого сердечника пряди свивают по 24 проволоки. Всего таких тонких проволок 144.

2. Со стандартной гибкостью. Двенадцать проволок располагается вокруг сердечника. Всего в таких тросах 72 проволоки.

3. Малогибкие тросы. При их производстве используется всего 42 проволоки.

Разновидности тросов по направлению свивки

1. Крестовые – пряди свиваются в трос в обратную по отношению к направлению свивки проволоки сторону. 2. Односторонние – направление одинаковое. 3. Тройные – применяется свивка 1-го типа, но при этом проволоки и пряди свиты в разных направлениях. 4. Комбинированные – в таких изделиях одновременно применяются лево- и правостороннее направления свивки.

Кроме того, тросы подразделяются на крутящиеся и малокрутящиеся. Материал, из которого выполнен сердечник, также делит их на органические, однопрядные или стальные проволочные.

Теперь можно подробно рассмотреть, как заплести трос самому. Инструменты, необходимые при выполнении работы:

• отвертка;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• ножницы по металлу;
• проволока;
• перчатки.

Как заплести трос?

Схема и алгоритм процесса не настолько сложны, как может показаться неопытному человеку.

1. Как можно ровнее обрубаем концы троса, а если концы его жил загнуты или неровные, то немного расплетаем каждую прядь и ножницами или кусачками отрезаем дефектные участки. Удобно обрубать концы, положив их на металлический рельс или на кувалду и нанося удары по одному и тому же месту острым краем молотка. Как правило, уже после 10-15 таких ударов концы троса оказываются обрубленными. 2. Не менее чем на полметра от края расплетаем трос на пряди. 3. Определяем необходимый нам диаметр будущей петли и, отмерив это расстояние от края нерасплетенного троса, берем 2 пряди. К диаметру будущей петли нужно прибавить 3-5 см, так как она при плетении обязательно уменьшится в своих размерах. Делаем петлю из выбранных прядей, завернув их. 4. Любой конец нити раскручивается и заводится в переплетенные пряди. Другой нужно обмотать в обратную сторону. Если длина позволяет, то из получившихся трех прядей можно сплести косичку, поочередно вплетая нити. 5. Третья прядь закручивается вокруг косички, затем в нее вплетается петля, и вокруг косы снова делается оборот. Проволоки в процессе плетения пропускаются таким образом, что предыдущая всегда идет навстречу следующей. 6. Затем все концы проволок прячутся внутрь косички, а получившиеся две пряди при помощи отвертки или плоскогубцев прячут внутрь. 7. Получившуюся косу желательно затянуть хомутами в двух или трех местах. Можно применить обычную проволоку, которую плотно обматывают вокруг троса и затем туго стягивают пассатижами. Выступающие концы такого хомута также прячут внутрь косички, чтобы они не мешали.

По окончании работы желательно обособить место проведения операции, например изолирующей лентой. Она поможет скрепить между собой концы стальных проволок и предотвратит в будущем повреждения рук того, кто будет этим тросом пользоваться.

Говоря о том, как заплести трос, следует помнить: для того чтобы получить прочное и надежное соединение, во время свивки необходимо укладывать пряди симметрично и равномерно на них надавливать. Периодический обжим свитых прядей станет дополнительной гарантией того, что вся конструкция получит достаточную прочность.

Виды буксировки транспортных средств

Различают несколько видов буксировок:

1. Наиболее распространённой является буксировка на гибкой сцепке. Она применяется с помощью гибкого металлического или капронового троса. Этот вариант разрешён, если у буксируемого ТС система управления, включающая тормоза, ходовую часть и руль, полностью исправна. Канат должен быть длиной не меньше 4-6 метров.
2. Буксировка на жёсткой сцепке представляет собой соединение с помощью приспособления, собранного из стальных прочных труб и уголков. Различают 2 типа этих сцепок: простую штангу (карандаш) и треугольник. Второй вариант сцепки позволяет буксировать неисправный автомобиль без водителя за рулём.
3. Буксировка погрузкой. Это вариант перевозки неисправного автомобиля способом частичной или полной погрузки на грузовик. В первом случае на шаланду заносится только половина буксируемого ТС, остальная часть машины едет на колёсах. Полная погрузка — аналогична перевозке на эвакуаторе.

Буксировка на гибкой сцепке

Буксировка считается одним из самых сложных технических приёмов. Законом даже выделен специальный раздел ПДД, регулирующий положения этого метода перевозки неисправной машины.

Буксировка может проводиться разными способами, но именно гибкая сцепка проводится наиболее часто, ведь большинство автомобилистов ездят на легковых машинах. Жёсткая сцепка неудобна, требует наличия специального подъёмника. А вот гибкая сцепка — достаточно лишь одного прочного каната. Поэтому в подавляющем большинстве случаев буксировка проводится этим способом.

Гибкая сцепка имеет ограничения:

• она запрещена в гололёд;
• ею не перевозят мотоциклы;
• нельзя буксировать тросом 2 и более автомобиля;
• запрещено перебрасывать машины с нерабочей «рулевой» или неисправными тормозами.

Рекомендации для водителя собирающегося буксировать на гибкой сцепке.

1. Для начала удостовериться в работоспособности крюка (серьги) и надёжности его фиксации. Возле проушины не должно быть никаких коррозийных очагов. Если что-либо вызывает сомнения, лучше сразу отказаться от буксировки.
2. По неписаным правилам трос должен предлагаться водителем буксируемой машины. Если же канат не подходит, нужно предложить свой.
3. Проверить длину троса. Если он короткий, это грозит в случае торможения столкновением. Если же чересчур длинный, буксируемая машина будет постоянно отклоняться от траектории движения, и возможно, что она выскочит на обочину и в кювет, а также на полосу «встречки». Лучше избежать аварийной ситуации изначально, отказавшись от такой буксировки, или заменить трос на качественный.
4. Увеличить надёжность крепления троса. Один конец рекомендуется пропустить через крюк буксируемого ТС, а на продолжении каната установить специальный карабин.
5. Обязательно договориться с водителем буксируемого авто о сигналах оповещения. К примеру, частое «моргание» фарами будет означать просьбу остановиться, а поднятая правая рука — знак перед торможением.
6. Не стесняться расспросить коллегу о том, ходил ли он раньше на «галстуке». Если нет, то надо подробно ознакомить с нюансами работы систем и узлов автомобиля при буксировке: педаль гидравлического тормоза потребует значительно большего усилия при нажатии, в замок должен быть вставлен ключ, стекло со стороны водителя обязано быть опущено. Зимой или холодной осенью надо предупредить водителя потеплее одеться, ведь печка работать не будет.
7. На своей машине освещение поставить в заводской режим, чтобы ясно виделось, какой манёвр собирается совершить тягач.
8. Стартовать по возможности плавно, не совершая рывка. Тормозить, своевременно исключая резкие и неожиданные нажатия на педаль. Желательно ездить на скорости 30-50 км/ч.

Делаем петлю на стальном тросе

Часто помимо решения задачи «как заплести трос» возникает потребность в образовании петли на его конце. Например, при ремонте растяжки на буксировочном тросе или на антенне появляется необходимость опустить что-то на глубину, например погружной насос. Поскольку стальной трос или канат достаточно жесткий, то просто завязать его узлом на конце не получится. В таком случае ничего другого не остается, кроме как заплести трос в петлю. И в этом тоже нет ничего сложного. Так же как и в том, чтобы заплести трос

Способ крепления

Выбор буксировочного троса предполагает ознакомление и с таким важным показателем, как способ крепления. Крепить канат надо в имеющиеся у любого автомобиля проушины для буксировки. Несколько лет назад рекомендовалось крепить его только по диагонали.

Но сегодня сделать это невозможно. Дело в том, что у современных машин буксировочных проушин осталось всего две – по одной спереди и сзади. Да и находятся они у разных автомобилей в самых разных местах. Сам же трос крепится к проушине крюками, которые входят в комплект. Идеальный вариант только один – кованый.

Но многие автовладельцы считают, что лучше всего выбирать трос не с крюками, а с петлями. Это даст гарантию того, что ни при каких условиях он от автомобиля не отцепится.

Если нет никакого крепления, то трос при буксировке можно завязать узлом. Но он должен быть не простым узлом, а тем, что называется булинем.

Закрепление буксировочного троса

Процесс выполнения работы

1. Концы обычного семипрядного троса ровно обрезаем болгаркой либо обрубаем молотком (его острой частью). 2. Расплетаем трос на 50-70 см и при помощи отвертки делим его на две части. В одной получается три пряди, а в другой – четыре. 3. Свиваем пряди обеих частей между собой. 4. Делаем петлю с диаметром не менее 10 см. 5. Сгибаем первую четырехпрядную часть навстречу другой, которую помещаем в изгибы основного троса. 6. Концы сплетенных нитей поочередно обкручиваем вокруг импровизированного черенка. 7. Затем каждую свободную прядь закручиваем поочередно вокруг черенка, вплетая в петлю, и повторяем процесс. 8. После этого, накладывая последующий на предыдущий, накрываем концы всех прядей. В итоге таких манипуляций получаем две нити, которые необходимо разместить с помощью отвертки между петельными. В этом месте лучше заделать кусочками трубок, расплющив их, либо применить изолирующую ленту. Это поможет в дальнейшем избежать травм.

Огон на канате или тросе

Говоря о том, как заплести трос – стальной или из другого материала, следует упомянуть и о том, что можно сделать огон. Это немного сложнее. На некотором расстоянии от конца троса делается прочная временная марка, такими же марками закрепляются и концы его прядей. После этого следует распустить конец каната.

В форме петли трос укладывается на поверхность (желательно твердую), пробиваются все его пряди. Пробивок делают несколько, но особое внимание уделяют первой, так как она является самой важной из них. Надежность и прочность огона обеспечивается в основном именно первой пробивкой. Это тоже приемлемый способ того, как заплести трос. Схема не вызовет трудностей.

Как завязать петлю на тросе?

Если по каким-то причинам вы решите попробовать завязать петлю, а не расплетать трос и свивать пряди, как было рассмотрено выше, то можно воспользоваться старинным морским узлом, наиболее простым – дубовым. Алгоритм данного способа того, как заплести стальной трос, представлен ниже:

1. Сложите вдвое конец троса и заверните его таким образом, чтобы получилось кольцо.
2. Петлю, которая образовалась на конце, проденьте в кольцо и крепко затяните. Получится крепкий и весьма надежный узел. Его главный недостаток в том, что при натяжении он очень сильно затягивается и потом его довольно сложно развязывать.

Теперь вы сможете сами починить стальной трос, поскольку знаете, как заплести трос в петлю, и впредь такая поломка не причинит вам особых хлопот.

И. Жупанский, Великий Устюг

УАЗ Патриот постоянно требует мелких доработок. Когда пришлось поменять порванные резиновые накладки на порогах, новые я решил дополнительно укрепить. Для этого купил в магазине стройматериалов две дюралевые накладки на дверные пороги и, обрезав по размеру, закрепил саморезами. Думаю, резина прослужит дольше. (Накладки лучше сделать из материала, не боящегося коррозии, например из прочного пластика. – Прим. ред.

Еще одна несложная доработка . Время от времени приходится возить в багажнике поклажу, а полки или шторки, скрывающей вещи от посторонних взглядов, у Патриота нет. Сделать ее я решил из пластикового подоконника. Укоротив его, положил на торцы сложенных боковых сидений. Теперь злоумышленникам не видно содержимое багажника: меньше вероятность кражи – и мне спокойнее.

ХОЗЯИН – БАРИН

И. Замуруев, Тверская область

Не везет мне с покупкой запчастей! Всего полгода назад менял на ВАЗ‑2114 радиатор отопителя. Работу выполнили в сервисе – со снятием приборной панели и, поверьте, за немалые деньги. Но на днях радиатор опять потек. На этот раз я решил всё сделать самостоятельно. Просто взял – и вырезал часть нижней полки панели под перчаточным ящиком ровно настолько, что теперь любые проблемы с печкой могу решить в пять минут. Кто-то мне скажет, что эстетика пострадала, но я считаю, что для моей рабочей лошадки это далеко не главное. Кстати, и места в салоне стало больше.

ЛОМ ПРОТИВ ЛОМА

А. Карпенко, Мордовия

После замены задних колодок порой довольно трудно поставить на место тормозной барабан. Даже если полностью ослабить трос стояночного тормоза, посадить его руками не всегда удается. Обычно в таких случаях рекомендуют напильником слегка обработать края колодок на конус. Но и это не всегда помогает. Чтобы аккуратно (без перекосов) посадить барабан, закажите в мастерской болты с такой же резьбой, как у колесных, но большей длины. Ее, зная глубину барабана, вычислить нетрудно.

От отдела информации ЗР.

Нередко фрикционные накладки слишком толстые, и опиливать их необходимо по всей рабочей поверхности.

ВЕРХОМ НА ЛОПАТЕ

В. Кондрашов, Мценск

Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором , вынуждающие снимать его для подзарядки. Для этого батарею приходится нести домой. Масса – около пуда, ручка либо очень неудобная, либо ее вообще нет. Тащить аккумулятор на себе – испытание даже для молодого и крепкого мужчины, что уж говорить о женщинах и пожилых людях. Меня в этой ситуации очень выручает широкая лопата для уборки снега. Ставлю батарею на нее и везу, как на салазках.

КАК МОРЯКИ И АЛЬПИНИСТЫ

В. Кашкин, Санкт-Петербург

Представим, что нерадивый автомобилист, у которого даже троса при себе нет, просит отбуксировать его машину. Вы готовы помочь, но крюк вашего троса к чужой проушине не подходит. Мало того, затянутый намертво узел крюка никак не распутать. Но тот, кто умеет вязать специальные узлы, с такой ситуацией не столкнется. Взять, например, беседочный узел, или булинь (англ. bowline). Его особенность: концевая петля не затягивается под нагрузкой и в то же время не скользит по тросу, не портит его. А без нагрузки даже намокший узел развязать нетрудно. Только учитывайте, что завязанные петли сокращают общую длину троса. Напоминаю, что согласно Правилам дорожного движения расстояние между буксирующим и буксируемым автомобилями должно быть от четырех до шести метров.

МОЗГОВАЯ АТАКА

А. Маслов, Магнитогорск

При сборке двигателя 1.8 TSI на своей Октавии я столкнулся с любопытной задачей. Чтобы правильно затянуть распределительный клапан регулятора фаз (момент затяжки 3,5 кгс·м), необходим динамометрический ключ с трещоткой. Но он предназначен только для правой резьбы, и это логично, ведь в большинстве случаев она нарезана именно в эту сторону. А на клапане – резьба левая. Как быть? Если ваш динамометрический ключ, как и мой, разборный, то заставить его работать в левую сторону – дело пяти минут. Нужно лишь переставить в трещотке зубчатый ролик квадратом в другую сторону. Вернуть трещотку в исходное положение по окончании операции столь же легко.

Буксировочный трос может годами валяться в багажнике, а когда надо не оказаться под рукой. Стальной канат, капроновая веревка и лента из синтетических волокон – разновидности буксировочных тросов. Несколько советов о том, как выбрать и завязать буксировочный трос.

При буксировке трос не сильно нагружен, но при рывках усилия сравнимы с весом автомобиля. Стандартов прочности тросов не существует. В правилах есть лишь безопасная длина: от 4 до 6 метров.

Стальной трос самый слабый. Он может выдерживать не многим больше 700 килограммов. К слову, четыре пары женских колготок могут выдерживать нагрузку больше такого троса.

Капроновая веревка выдерживает в 2 раза большие нагрузки и разрывается примерно при 1300 килограммах. Крепить трос лучше балонником. Обычный узел затянется и веревку придется резать. На крайний случай подойдет морской узел «штык».

Самой прочной является капроновая лента, такой трос выдержит порядка 2000 килограммов.

Расскажем и научим

Используя пылящийся в багажнике буксировочный трос, всегда можно вытащить увязший в грязи автомобиль или отбуксировать его до ближайшего пункта автосервиса.

Буксировочные тросы, продающиеся в магазинах автомобильных запчастей, в большинстве случаев оснащены металлическими крюками или карабинами. Благодаря им, процедура присоединения троса к проушине автомобиля выполняется легко и быстро.

А если ваш буксировочный трос таким полезным элементом не оснащен? Или же из-за отсутствия троса приходится использовать оказавшийся под рукой кусок парашютной стропы или шнура?

Как привязать буксировочный трос к проушине так, чтобы затем не тратить драгоценное время, пытаясь развязать намертво затянувшийся узел?

Существует несколько способов завязывания узлов: беседочный, буксировочный, эскимосский и простой полуштык.

Их преимущество перед остальными многочисленными узлами заключается в том, что они просто вяжутся, не затягиваются и не портят трос.

Самопроизвольно не развязываются, однако в случае необходимости их можно легко и быстро развязать.

Беседочный узел (булинь)

Буксировочный узел

Простой полуштык

Эскимосский узел

Помните о том, что один конец буксировочного троса необходимо фиксировать на левой проушине буксирующего автомобиля, а второй – на правой проушине буксируемой машины.

Благодаря этому у водителя, двигающегося на буксире, существенно улучшается обзор пространства впереди буксировщика, а сам трос при таком способе крепления будет расположен практически параллельно оси автомобиля, что позволяет значительно ослабить силу рывков.

Отдел автомобильной информации журнала «За рулем» много лет собирает полезные советы, облегчающие жизнь автовладельцев. Какие «лайфхаки» раскрыли опытные автомобилисты на этот раз?

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ

И. Жупанский, Великий Устюг

Видео

Смотрите также обзор – тест буксировочных тросов . Там представлена более подробная информация по надежности и работоспособности тросов.

Какой предмет должен обязательно присутствовать в автомобиле наравне с аптечкой и запаской? Конечно же, буксировочный трос, он же плотный и прочный канат, предназначенный для отбуксировки автомобиля в случае серьезной поломки или застревания в грязи (снегу).

Современные производители предлагают потребителям огромное количество видов буксировочных тросов. Сейчас можно даже приобрести аксессуары для авто оптом, но покупка качественного троса еще не гарантирует того, что вы сможете с толком использовать его по назначению. Почему?

Дело в том, что надежно прикрепить неисправное или застрявшее авто к буксиру вы сможете лишь грамотно завязав трос, а это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обо всех секретах правильного завязывания буксировочного троса вы узнаете из статьи.

На что обратить внимание

Буксировочный трос – важный комплектующий элемент. Он должен быть не только из качественного материала, но и иметь другие показатели, которые регламентируются правилами дорожного движения.

Так, например, его длина должна быть не менее 4 и не более 6 метров. Если этот показатель будет больше или меньше, то транспортировка застрявшего или сломавшегося транспортного средства будет затруднительна.

Опытные водители рекомендуют померить трос перед покупкой и не верить надписям на этикетках. Многие производители на бумаге могут указать одну длину, а на самом деле она оказывается намного меньше. Поэтому перед походом в магазин запаситесь рулеткой и проделайте эту важную операцию.

Как выбрать правильный буксировочный трос? После того, как будет измерена его длина, надо обратить внимание на материал. Когда-то популярный стальной вариант уже отходит в прошлое, пользуются им всё реже. А вот капроновый вариант сегодня самый популярный.

Третий важный показатель – допустимая нагрузка. Она должна быть больше массы автомобиля вдвое, а лучше втрое. Перед покупкой надо понимать, что буксировать иногда придётся не только легковые авто, но и внедорожники. Поэтому допустимую нагрузку лучше выбирать с запасом.

И, наконец, крепление. Чаще всего встречаются металлические крюки на обеих концах. Это идеальный вариант, так как они быстро крепятся и не требуют какого-то специального обслуживания. А вот тканевые петли могут быстро выйти из строя – порваться или протереться. Поэтому от такого варианта лучше отказаться.

Важные нюансы

Перед тем, как приступить к завязыванию троса необходимо обратить внимание на элементы самого крепления:

1. Самыми лучшими считаются модели тросов, которые оснащены карабином или крюком – зацепом с защелками – фиксаторами.
2. Для наиболее надежного фиксирования лучше выбирать тросы, сделанные из корабельного каната.
3. Тросы с карабином цепляют к проушине, причем левой от машины буксировщика и правой – от авто буксируемого. При данном варианте буксировки трос будет размещен параллельно оси авто и не сможет мешать движению.

Понятно, что прикрепление карабина особых навыков не требует, но если такая деталь на тросе отсутствует, придется привязывать трос к авто самостоятельно.

Единые ПДД по буксировке ТС

Принято выделять единые каноны буксировки:

1. Если буксировка осуществляется в тёмное время суток, на машинах следует включить «габаритки».
2. Независимо от времени суток, на обоих ТС должна быть задействована оптика: фонари ближнего света, «противотуманки».
3. Запрещено передвигаться со скоростью выше 50 км/ч.
4. Буксировочный канат следует постоянно держать натянутым, иначе при неожиданном рывке он легко оборвётся. На провисший до земли трос может наехать буксируемая машина.
5. Между обеими машинами, на гибкой сцепке должно быть от 4 до 6 метров, на жёсткой — не больше 4 метров.

Для буксируемого автомобиля введены следующие пункты ПДД:

1. Автомобиль выделяется знаком аварийной остановки, закреплённом на бампере.
2. В замок должен быть вставлен ключ, иначе руль заблокируется, и машина станет неуправляемой.
3. На спусках шоферу надо быть очень внимательным. При провисании троса он должен плавно тормозить машину, желательно «ручником».
4. Во время поворота водитель автомобиля должен быть внимательным, не замешкаться при манёвре, особенно на оживлённой дороге, где любой образовавшийся разрыв сразу может вклиниться другая машина.

Для буксирующего автомобиля введены эти пункты ПДД:

1. Не рекомендуется тормозить двигателем при буксировке, да и вообще, нажимать на педаль как можно реже. Переключать скорости на буксирующем авто надо быстро.
2. Во время вынужденной остановки или сбавления скорости, водитель должен дать сигнал буксируемой машине «стопом» или рукой.
3. При манёвре водителю надо двигаться по максимально возможному радиусу.

Существует также ряд обязательных правил, ограничивающих буксировку:

1. Строго запрещена буксировка гибкой сцепкой на скользком дорожном покрытии, зимой во время гололёда.
2. Не допускается тянуть машину с прицепом или несколько ТС за один раз.
3. Наказуемо законом, если буксируемое ТС с повреждёнными тормозами и тяжелее тягача.
4. Запрещено тянуть на тросе мопеды и велосипеды.
5. Мотоциклы разрешено буксировать только с присоединённым боковым прицепом.
6. Буксировка наказуема законом, если она проводится при плохой видимости: туман, сильный дождь.
7. Запрещена буксировка сцепки машин, длина которых превышает 22 метра.

Варианты завязывания

Самыми надежными узлами для буксировки автомобилисты называют следующие:

1. Беседочный или булинь. Для завязывания узла один из концов троса прокручивают петлей, а его краешек засовывают в образованную петлю и прокручивают вновь, образовав еще одну петельку. В подвижную петельку засовывают торчащий кончик троса и затягивают, после чего надевают на крюк.
2. Калмыцкий узел. Для его завязывания также, как и в предыдущем варианте, образуют петельку, согнув конец троса, после чего протягивают торчащий конец в образованную петлю, а затем вытягивают конец, перекрутив его через уже получившийся узел и затягивают.
3. Буксировочный узел. Для его завязывания конец троса набрасывают петлей на крюк для буксировки машины, после чего свободный конец троса вновь накручивают вокруг буксира для образования двойной петли. После этого свободный конец петли протягивают через узел между двумя другими и вновь набрасывают петлю на крюк, после чего закрепляют конец троса простым узлом.

Данные узлы не только наиболее надежные, но и самые простые. Научиться завязывать буксировочный узел поможет это видео:

Источник