Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств. Обмен опытом
Данная статья предназначена для КВ радиолюбителей, в качестве одного из вариантов строительства АМУ (антенно-мачтовых устройств). Собственно это способ поделиться своими практическими решениями в данном вопросе. Думаю полезно будет для молодых АМУ-строителей. Хочу пожелать всем, кто своими руками творит, обобщать опыт строительства аналогичных конструкций и приемов монтажа, брать на вооружение самое рациональное, ведь все гениальное — просто! Удачи в коротковолновом хобби!
Строительство антенно-мачтовых устройств — дело важное и ответственное. Вопросы безопасности должны быть на первом месте. Необходимо продумать всю последовательность действий при подготовке конструкции, ее размещение на намеченной территории, а также материалов, из которых она будет изготовлена. Элементы не должны мешать владельцу и соседям (если таковые имеются), особенно это касается случая, когда конструкция возводится на дачном участке или в иной плотной застройке. Тщательное планирование расположения на местности, способы подъема и удобства монтажа, кратчайшие расстояния для прокладки кабелей питания, установка лебедки и прочие мелочи, должны быть учтены на стадии проектирования, устранять или переделывать всегда бывает сложнее, чем построить заново. Не торопитесь, ничто не должно омрачить результат вашего труда, ибо настоящий кайф вы получите от первой проведенной связи на новой конструкции.
ВЫБОР АНТЕННЫ
Итак, задача: минимум места, удобство в обслуживании, малая парусность, возможность вращать. Самое мучительное дело — это решиться на конкретный вид и тип антенны. Эффективные антенны, с высоким КПД и узкой диаграммой направленности, прежде всего многоэлементные и полноразмерные. Есть опыт эксплуатации антенн из-за бугра, кроме красоты в исполнении, ничего положительного сказать не могу, только зря потратил деньги. Сразу отмел подобный мусор и выбор остановил на QUAD или YAGI для частот от 40 м и выше, GP — на 80 м и 160 м. Сегодня на рынке качественных антенн я выделил бы двух наших производителей: R-Quad и ANTennae Depot. Остальные меня не привлекли ни качеством, ни обслуживанием с поставкой, ни ценой… и еще много разных мелких факторов, которые портят лицо производителя. Очень хотелось иметь у себя RQ-54 (57), но габариты этой антенны и ее вес не позволяют произвести сборку (в моем случае) на ограниченном пространстве, к тому же для установки RQ-54 (57) необходима прочная мачта типа УНЖА и мощное поворотное устройство типа П-10 или подобное. Поэтому для себя решил выбрать более легкий вариант: YAGI и GP. Хотя у квадратов коэффициент усиления выше, все же они проигрывают габаритами в плане строительства, содержания и профилактики во время эксплуатации. Достаточно качественные антенны выбрал в ANTennae Depot, такие: первая — AD-347, трехдиапазонная (20м-15м-10м); вторая — N3L, на один диапазон (40м). Располагать их буду в два яруса на одной стойке, которую в свою очередь буду вращать с помощью поворотного устройства Yaesu G2800DXA. На низкие диапазоны — Вертикал MBV-21.
МАЧТА
С антеннами определился, вертикал естественно ставлю отдельно, для остальных нужна мачта. Поскольку все хорошие производимые мачты стоят не дешево, я отказался от покупки, решил изготовить самостоятельно. Из расходных материалов потребуется две водопроводные трубы (стенка=3,5 мм) стандартной длины и диаметром 76 мм (или 89 мм) — это будет основная мачта. Одна труба длиной 4,5 м диаметром 60 мм (поворотная стойка для крепления антенн), уголок 25х25 мм (для изготовления узла вращения) и стальной пруток (для ступеней). Также такелаж: трос для трех ярусов растяжек, орешковые изоляторы для разбивки растяжек, зажимы для троса, талрепы, винтовые карабины и коуши. Про растяжки поговорим позже, а сейчас приступаем к изготовлению мачты. Мачту составляем из двух труб (высота мачты получается чуть больше 20 м, а антенны 23-24 м), для соединения труб нужно изготовить вставку меньшего диаметра и длиной около 1 м (по 50 см в каждую секцию для вертикальной устойчивости). Вставка должна плотно входить внутрь основной трубы, далее ее нужно закрепить с одной стороны (я обварил). С другой стороны закреплю после вставки верхней части мачты. 
Для установки мачты (подъема) нужно основание (анкерная платформа) и шарнирный узел. Ее я изготовил так: подготовил в земле отверстие с помощью бура, глубиной около двух метров и диаметром 25 см, вставил и забетонировал трубу, диаметром чуть больше, чем у мачты . В наших широтах глубина промерзания грунта примерно 1,3-1,5 м, чтобы основание не играло (не поднималось зимой и не опускалось летом) нужно устанавливать фундаментные конструкции ниже слоя промерзания. Сверху изготовил из швеллеров разной ширины, тот самый шарнир для подъема мачты (см. фото). Следующим шагом было: нагнуть пруток под ступени и приварить их к мачте на расстоянии шага подъема, я сделал через 40 см, а также приварил скобы для растяжек. 
Теперь настал момент изготовления поворотного узла (оголовника мачты). Конструкция поворотного узла выполнена из стального уголка 25 мм, состоит из 2-х половин. Высота узла около 3.4 м. В верхней части крепится опорный подшипник. В средней — стальная полщадка толщиной 10 мм, снизу по центру ее, приварена втулка для насадки на мачту, сверху на болты закреплен редуктор G2800DXA. Конструкция компактная, ширина сторон около 20 см, редуктор не проходит между уголками (я специально сделал узел узким, чтобы не парусило, да и с точки зрения эстетики выглядит пристойно, опять же лишний вес исключил), поэтому конструкция разъемная. Снизу узла к пластине также приварена втулка со сквозным отверстием для крепления к мачте болтом М12. Узел собирается непосредственно перед подъемом.
Для сборки половинок узла используются накладные детали, к нижней секции, с наружной стороны приварены в нахлест уголки крепления (длина 45-50 см), к верхней креплю болтами М8 по 2 шт на уголок, располагаю их взаимно перпендикулярно (см. ниже, на фото отверстия я пометил красными стрелками, сварка — синими). Так что несущие вертикальные части уголков опираются на нижние «в торец», сбоку прикручиваются болтами.
Подготовив основные элементы, в собранном виде начинаю делать прихватки с помощью сварки. Почему? Объясняю: в таком положении фланцы, пластины, уголки и остальные элементы узла, будут соосны, я уверен, что плоскости не поведет, нужные углы будут соблюдены такими, какие необходимы для жесткости и правильного функционирования поворотного устройства. На нем будет висеть около 100 кг, при повороте антенны очень важно, чтобы оси редуктора и опорного подшипника совпадали, в противном случае ваш редуктор разрушится при первом испытании.
Когда все прихватки сделаны, конструкцию обвариваю, предварительно изъяв редуктор и опорный подшипник с трубой-стойкой. По завершении собираю обратно, проверяю вращение стойки рукой и с помощью редуктора. Если конструкция узла во время вращения не деформируется, можете себя поздравить. Если нет, нужно найти причину и устранить. Забыл сказать, на фланце, где крепится опорный подшипник, я предусмотрел отверстия для крепления верхнего яруса растяжек, и еще ниже на 50 см, приварил скобы для крепления растяжек, пока не знаю, возможно слишком близкое расположение растяжек к антенне будет мешать, в этом случае смогу их опустить ниже. Узел готов, можно покрасить все элементы и собирать мачту.
РАСТЯЖКИ ДЛЯ МАЧТЫ
Подготовка растяжек — дело кропотливое, как выяснилось на практике, занимает много времени и максимум терпения. Поскольку главным стимулом является стройка для себя, преодолеваю и этот этап с энтузиазмом. Никогда не занимался вязкой тросов, видел только со стороны и по рассказам. Заглянул в интернет, там как-то скупо, на сайтах яхтсменов вязка канатов, да у владельцев сайтов экстремальных видов спорта и автомобилистов. Не стал терять время в мировой паутине, справочника по такелажу не нашел, действую полагаясь на интуицию. Неоднократно видел готовые изделия, особенно хороши у авиаторов и вояк. Главное при вязке тросов — это максимальный коэффициент трения между прядями троса. Исключительным вариантом является заплетение каждой пряди навстречу другой, при этом еще и пересекающимся методом. От него я отказался, слишком трудоемкий, выбрал средней степени сложности, крепко и надежно, занимает не так много времени на подготовку. О нем расскажу чуть позже, но сначала проверю сам. Изготовил строп — на концах троса две петли, на заплетенные концы установил по два зажима. Смотрим что получилось…
Испытания на разрывной машине показали правильность выбора метода вязки, теперь со 100%-ой уверенностью делаю сам и рекомендую этот метод другим. Строп изготовленный из троса выдержал нагрузку в 1,5 тонны и порвался при усилии 1,6 т. Петли и жимки остались невредимы, более того трос в петлях даже не потянулся! Спасибо другу и главному испытателю Александру Зайцеву!
Теперь по порядку. Для растяжек я выбрал оцинкованный трос диаметром 6 мм. Орешковые фарфоровые изоляторы ИАО-2 с отверстиями, хотя трос в эти отверстия входит плотно, на мой взгляд, они практичнее чем ИАО-3, последние намного габаритнее и тяжелее почти в пять раз, висят на этом тросе как арбузы на нитке. Электрические параметры обоих типов примерно одинаковые, для растяжек влияния не оказывают, а если и оказывают, то на практике абсолютно незаметно.
Разбивку растяжек нужно начинать с определения длины кусков разбивки. Чем меньше длина, тем лучше, но с короткими возни больше. Длинные секции будут оказывать влияние на характеристику антенны. Теоретически нужно выбрать такую длину секции, чтобы не входила в резонанс ни на основной частоте излучения, ни на гармониках, чтобы не поглощала активную составляющую излучения антенны, Поскольку растяжки представляют также и индуктивно-емкостную нагрузку, близкое расположение к антенне, сдвигает резонанс антенны вниз диапазона. Постарайтесь максимально снизить влияние этих факторов.
Среди радиолюбителей идет бесконечный спор, разбивать или не разбивать растяжки. Например, А. Дубинин (RZ3GE) А. Калашников (RW3AMC) В. Силяев в сатье «Влияние растяжек мачты на работоспособность антенн» считают, степень влияния на диаграмму направленности антенны настолько мала, что можно обойтись без разбивки растяжек. Сотни антенн по стране, в том числе у вояк, работают много лет. Из курса физики, любой школьник знает, что ландшафт, стоящие неподалеку дома и деревья, ЛЭП, и уж тем более растяжки, находящиеся в непосредственной близости с антенной, влияют их на характеристики антенны, наивно было бы игнорировать данный факт . Лично у меня был практический опыт, опровергающий утверждение статьи. Использовал 2el-QUAD-40 м с проводными растяжками, после разбивки верхнего яруса, показатели незначительно улучшились спасибо коллегам, подсказали. Порядка 25% корреспондентов при проведении QSO (повторных), силу сигнала оценивали на балл выше. Иногда для проведения DX QSO не хватает той самой малости из-за которой мы спорим! Выбор за вами!
Я выбрал длину нарезки троса длиной 1,7 м, это с учетом того, что часть троса уйдет на загиб и вязку петель. Нарезку произвожу с помощью отрезного круга и замечательного инструмента, в народе называемого «болгаркой». Именно этот способ хорош тем, что конец троса получается ровным, недеформированным (как при отрубании зубилом или секачом), при заплетании ложится ровно.
Приступаем к изготовлению секций растяжек, вяжем петли (петля называется огон). Для начала распускаем трос на пряди, если ваш трос состоит из нечетного количества прядей, постарайтесь разбить его пополам с перевесом в одну прядь. Длина расплетенной части составляет 25-30 см. Заправляем в отверстие изолятора первую половину троса и закрепляем конец в третьей руке — тисах. Вторую половину троса вставляем с противоположной стороны изолятора, в итоге концы троса направлены навстречу друг к другу. Обратите внимание, при расплетении троса, пряди сформированы таким образом, что находятся в группе отстоящей от оси троса. Это форматированное состояние постарайтесь не разрушать, потому что при плетении, встречная половина троса занимает как раз это место, и сплетенная часть становится ровной (см. фото). Веревку, которая проходит внутри троса, обрезаю в месте расплетения. Конечно, было бы неплохо ее оставить и заплести в петлю, но у меня она постоянно выползала наружу троса, петля получалась как лохматый ежик. Вот поэтому я ее и обрезал.
После того как вы обернули группы прядей вокруг друг друга в петле, и дошли до места расплетения, пора подумать как заплести концы в основной трос. Чего тут думать, все просто! Берем отвертку, просовываем внутрь петли, далее вращаем ее по виткам сплетения троса, удерживая при этом остатки прядей из петли. При такой укладке, концы попадают в расщелину под отверткой и ложатся аккуратно между смежными прядями троса. После того как вы прошлись по виткам троса, финальная часть состоит в том, чтобы удержать кончики от расплетния, их можно зафиксировать веревкой, тонкой стальной или медной проволокой, кому как удобнее.
Я ни чем не фиксировал, удерживал пальцами в перчатке (и без нее), благо что трос мягкий, по пальцам не било при вытаскивании отвертки. В первую очередь фиксирую эту часть с помощью жимка, затем перехожу к следующему месту, устанавливаю жимок возле петли и контрольный (!) — посередине. Обращаю ваше внимание, после установки первого жимка, необходимо помять трос (сгибать в разных направлениях) чтобы пряди легли на свое место, тоже самое нужно делать при установке других жимков, только в этом случае будет качественный обжим и фиксация. При установке жимков я пользовался тисами, главное не пережать трос, пряди не должны деформироваться.
Пару слов о зажимах (жимках). Первое: трос у меня диаметром 6 мм, диаметр заплетенной части увеличивается, поэтому жимки покупайте для обжима троса большего диаметра. Я применил жимки под трос 8 мм, все удачно получилось.
Второе: на рынке много видов жимков, я рекомендую такие (см. фото справа), прижимная часть жимка должна быть закругленной, на плоской части пряди троса расползаются в стороны, качество чуть хуже. Есть жимки — восьмерки, говорят, при грамотной укладке троса они тоже хорошо держат, у меня лично закралось сомнение, да и с моей технологией заплетения их применять сложновато.
Выбор сделан, продолжаю методично повторять все действия для каждой секции, тем самым наращивая длину каждой растяжки. Когда длина собранных секций достигнет требуемой длины, закрепляю концы растяжек на опоры (у меня это деревья) на высоте 1,5-2 метра, затем вытягиваю их с помощью груза, подвешиваю около 100-150 кг посередине и и так даю повисеть с часик-два. Предварительная вытяжка нужна для того, чтобы длины резьбы талрепов хватало для натяжения при установке мачты. Еще один момент, разбивку растяжек я делаю не до конца, верхний ярус — около 20 м, средний — 15 м, и нижний — 10/12 м. Схема растяжки приведена ниже, думаю на рисунке все понятно.
Финальная часть установка коушей (скоба внутри петли, для предохранения от истирания троса). Коуши в магазинах продают разные по толщине стенки, выбирайте потолще, дольше будут служить. Также нужно обратить внимание на форму коушей. Чтобы коуш плотно «сидел» в петле, подберите конфигурацию максимально приближенной к форме петли, тогда он не будет болтаться в петле и не выпадет при установке оттяжек на мачту. На фото для примера показаны разного вида коуши. Первый слева — слишком кругл, и короток. По середине — изготовлен из тонкой стали. Я выбрал последний (крайний справа), он как раз удовлетворяет моим условиям, описанным выше (стенка толстая и форма что надо!).
На обеих концах растяжек устанавливаю коуши, поскольку к мачте будут крепиться с помощью винтовых карабинов, а к анкерам с помощью винтовых карабинов и талрепов. Так удобнее устанавливать или снимать растяжки для ремонта, замены и прочего обслуживания.
При изготовлении оттяжек, не обошлось без ляпсусов! Зажимы, которые я брал, часть оказались с браком (раковины на прижимной части), при натяжении они естественно раскололись, а на шпильках я сам переборщил — сорвал резьбу, и изолятор расколол нечаянно… Так что материалы советую брать с небольшим запасом, дабы парировать мелкие форс-мажорные моменты.
АНКЕРА ДЛЯ РАСТЯЖЕК
Анкера для оттяжек можно изготовить несколькими способами, главное чтобы анкер превышал расчетную нагрузку. Не буду описывать эти способы, расскажу про свой. Сначала была мысль установить арматуру (стальной пруток), верхний конец — загнутая (или сварная) петля, нижний конец зафиксировать с помощью пластины либо кусков другой арматуры поперечной сваркой и залить бетоном.
Остановился на простом и доступном для меня варианте. В качестве анкеров использую куски труб. С помощью бура, подготавливаю яму для будущего анкера, причем высверливаю ее под углом так, чтобы ось анкера была перпендикулярна (или близка к прямому углу, по возможности) к оси растяжки. Устанавливаю трубу и заливаю бетоном. На конце трубы приварены скобы для крепления растяжек.
Пару слов об инструменте, с помощью которого копаю ямы. В магазинах не обнаружил подходящего инструмента, правда был один экземпляр, диаметром 100 мм, но стоил он как самолет. Поскольку навыки у меня есть в любом деле, я изготовил два бура самостоятельно, один для подготовки ям (отверстий в земле) для анкеров тяжелых конструкций, таких как мачты. Другой для анкеров легких конструкций, например, растяжек для вертикала. Большой бур выполнен из дюймовой трубы, рукоять изготовлена из пол-дюймовой, ковш изготовлен из трубы диаметром около 20 см. Нижнюю часть (см. фото) я сварил секторами из 2-х милиметрового листового железа, изогнул конус, а на режущую кромку приварил более крепкий материал, соответственно заточил режущую кромку. Обращаю внимание на то, что режущая часть должна выступать сбоку за пределы ковша на 1-1,5 см, для того чтобы ковш не застревал в яме, особенно при влажной земле вынимать грунт будет тяжело. Ковш нужен для поднятия земли из ямы. Если оставить только режущую часть, земля просто ссыпается с крыльев, а так боковые стенки ковша удерживают ее, копать-сверлить одно удовольствие, получается очень быстро, компактно и аккуратно! Вот что получилось:
Второй — малый бур, изготовил из полудюймовой (20 мм) трубы длиной 1,3 м. На одном конце закрепил фланец диаметром чуть больше диаметра трубы (у меня — 90 мм) из листового железа, толщиной 3 мм. Распилил его до середины болгаркой, и изогнул по принципу шнека. Расстояние между режущей и выталкивающей кромками около 4-5 см. Этот раскрыв нужен для того, чтобы мелкие камни, корешки и прочие компоненты в земле, проходили вместе с грунтом для извлечения их из ямы. В центр оси приварил кусок обычного сверла (см. фото). На верхнюю часть насадил отрезок трех-четвертной (25 мм) трубы, она нужна в случае наращивания рукоятки бура и фиксируется болтом с гайкой. Можно использовать обычный ледобур (спросите у рыбаков), но после незначительной переделки режущей части, все таки грунт не лед!
ПОДЪЕМ МАЧТЫ
Все приготовления закончены, настала очередь подъема мачты. Я этот этап разбил на несколько частей, а именно:
1. Подъем нижней секции, окончательная подгонка растяжек по длине, их крепление, маркировка первого яруса.
2. Спуск нижней секции, наращивание мачты.
3. Подъем мачты,окончательная подгонка растяжек по длине, крепление, маркировка среднего ярусов.
4. Подъем, крепление стрелы.
5. Подъем оголовника (поворотного узла),окончательная подгонка растяжек по длине, крепление, маркировка верхнего яруса растяжек.
Ожидаю погожий безветренный денек, начинаю подготовку к подъему. Устанавливаю секцию мачты на поворотный узел и выкладки (деревянные балки для поддержки трубы), с учетом направления подъема. Далее необходимо закрепить «падающую стрелу» — именно через нее передается усилие натяжения троса лебедки , что значительно облегчает подъем мачты. Стрела по длине составляет около 4,5 м. Маленький нюанс: стрелу необходимо также зафиксировать растяжками в вертикальном положении, это нужно для того, чтобы при натяжении троса, не увело в сторону мачту. Растяжки стрелы устанавливаются под прямым углом к направлению подъема мачты. Следите, чтобы усилие торса было направлено исключительно по вертикали, иначе можно «завалить» мачту на бок и как следствие ее изогнуть. Для этих же целей на верхнем конце мачты привязываются фалы (капроновый трос, у меня — диаметром 8 мм) , при необходимости (во время подъема) помошники корректируют вертикаль их натяжением. Эти фалы позже будут использоваться в качестве временных растяжек. На рисунке я отобразил общую схему подъема, ничего нового, классический вариант, которым пользуются тысячи людей при подъеме различных конструкций.
Еще одна деталь: трос от лебедки до «падающей стрелы» и трос от «падающей стрелы» до мачты, я выполнил отдельными стропами. Это нужно для того, чтобы во время подъема трос не катался на конце падающей стрелы и уж тем более не сорвался. Если исполнение будет цельным, тогда нужно предусмотреть дополнительную фиксацию на конце «падающей стрелы». Начинаю подъем, секция легкая (в общей сложности около 60-70 кг), так что обхожусь без помошников, все работы выполняю один. Чтобы мачта не упала в сторону лебедки, я перед подъемом зафиксировал фал на анкере с противоположной стороны мачты.
После достижения угла примерно 80 градусов, останавливаю подъем, закрепляю на анкерах фалы (временные растяжки). Затем продолжаю подъем, все мачта в вертикальном положении, перехожу к юстировке. Натяжением фалов регулирую по отвесу вертикаль мачты (пока первая секция). Далее закрепляю на верху с помощью карабинов растяжки первого яруса. Выверяю длину, заплетаю концы, устанавливаю талрепы. На анкерах закрепляю цепи, к которым будет крепиться талреп. Цепь нужна для того, чтобы иметь возможность корректировать длину фиксированных растяжек, а также при ослаблении, исключать провисы. Ведь трос новый, а места заплетения изоляторов еще не вытянулись, резьбы в талрепе мало, вот и приходится по звенышку цепи удлинять или укорачивать растяжку. После юстировки мачты, отмечаю краской звено цепи, к которому закреплен талреп. Это пригодится при последующих операциях, чтобы знать, на какой длине фиксировать растяжку. Примечание: На левом фото, с левой стороны основания мачты, на косынке закреплена «падающая стрела». Это обычная труба, на концах сделаны пазы для крепления троса и к мачте, разрезанная вдоль с помощью отрезного круга и просверлены отверстия под болт М12.
С первым ярусом закончил, перехожу к следующему этапу: спуск — все действия в обратном порядке. Наращиваю мачту, креплю в месте соединения, подготавливаю фалы, естественно приглашаю друзей (4 человека, три — на растяжках, один — подручный). Поскольку мачта достаточно длинная, а трубы по диаметру относительно тонкие, без помощи никак. Закрепляю на расстоянии чуть больше двух третей от длины мачты строп для подъема (см. схему выше) и начинаю подъем. Операции знакомые, повторяются, выполняю все по отработанной схеме. При подъеме мачта начинает раскачиваться, поэтому макушку нужно держать хорошо, с этим парни справляются успешно. Далее крепим первый ярус растяжек, на маркированные места, растягиваем фалы крепим к анкерам. Помошников можно отпустить, начинается кропотливая работа с растяжками второго яруса, навешиваю, отмеряю, заплетаю, креплю, маркирую.
Наступает черед установки «оголовника» (поворотного устройства для антенн). Чтобы его установить, нужен один человек внизу, который будет осуществлять спуск-подъемные операции, и я наверху. Начинаю с подъема стрелы, закрепляю ее на подготовленные кронштейны к мачте с помощью болтов, обязательно законтриваю болт второй гайкой. Стрелу предполагается использовать долго, поэтому крепеж должен быть надежный. После того как стрела установлена, начинаю подъем и установку оголовника. Вечереет, погода портится, очень хочется закончить и я продолжаю. Операция не сложная, конструкция позволяет просто надеть оголовник на верхнюю часть мачты, и закрепить с помощью длинного болта, от проворота в нижней части оголовника. Это отверстие подготовлено на земле перед подъемом мачты. Еще переставляю стрелу выше, с мачты на оголовник, чтобы с ее помощью можно было производить подъем уже самих антенн. Наверху руки устают быстро, нужно удерживаться, да еще производить манипуляции… Уф-ф кажется все, спускаюсь!
Осталось натянуть и закрепить верхний ярус растяжек, окончательно проверить центровку мачты, при необходимости растяжками отрегулировать вертикаль. На этом можно остановиться, я имею ввиду работы по установке мачты.
СБОРКА АНТЕНН
Мачта готова, теперь наступает особенно приятная работа по сборке антенн. Начинаю с антенны на 40 м — N3L. Открываю коробку, достаю содержимое, раскладываю в нужной последовательности комплектующие, метизы, элементы. Приятно удивлен, элементы сгруппированы и подписаны, мелочь расфасована, присутствует инструкция.
Хотя продавец поставил полный комплект для самостоятельной сборки, документацию было бы неплохо доработать. После первого прочтения инструкции, мелочи — не ясны. Слегка напрягаю мозги, включаю логику и-и-и… все идет как по маслу! Конструкция траверсы состоит из шести секций разного диаметра. Крепление выполняется с помощью болтов. Места, где трубы одинакового диаметра используются вспомогательные втулки. На концах и в средней части траверсы закрепляются скобы, а уже к ним, через изоляторы, крепятся элементы с помощью хомутов. Именно их буду «наживлять» сразу при сборке БУМ-а, чтобы не терять время при окончательной сборке антенны.
Собираю траверсу, секции промаркированы и указаны направления сборки, в этой последовательности двигаюсь. Отверстия на секциях траверсы (A,B,C,D,E,F) и втулках (J1,J2,J3) совпадают «тютелька в тютельку», приятно работать когда нет необходимости доводить
что-либо . Вставляю болты, закручиваю гайки не напрягаясь, все быстро и удобно. Теперь крепежные пластины. Собираются они взаимно перпендикулярно, с помощью U-образных шпилек к горизонтальной пластине крепится БУМ, к вертикальной пластине аналогично крепится трубостойка. 
На сборку траверсы уходит минут двадцать. Еще раз проверяю и откладываю полуфабрикат в сторону. Далее — элементы. Здесь сложно ошибиться, от середины к концам, все симметрично, наращиваю телескопическую конструкцию, заклепываю. Надеваю изоляторы, для последующего крепления к БУМ-у, половинки пока не соединяю, это буду делать при окончательной сборке антенны. Перехожу к следующему, каждый последующий собираю быстрее предыдущего. Еще полчаса и элементы готовы.
[stextbox сайта выражает благодарность Игорю Уватенкову ( RW9JD ) за предоставленный материал[/stextbox]
Источник
