Способы крепления каркаса для гипсокартона

Выбираем для гипсокартона крепеж – секреты монтажа самого материала и на поверхности из него

Монтаж любого материала – дело тонкое, так как каждый процесс содержит множество мелочей и нюансов, из которых складывается работа хорошего мастера. Часть этих знаний приходит через теоретическую подготовку, а часть через рабочий опыт, который, как вы знаете, самый ценный.

Однако, даже не имея за плечами многих часов кручения гипсокартона, можно заранее подковаться так, что работа будет для вас проста и комфортна. Сегодня мы с вами разберем для гипсокартона крепеж во всех его проявлениях, расскажем о том, чем и как крепить гипсокартонные листы, а также варианты монтажа грузов на материал.

Монтаж гипсокартона

Если вы уже читали материалы по установке гипсокартона на нашем или любом другом сайте, то уже, наверняка, в курсе, что этот материал может устанавливаться тремя способами: на металлический или деревянный каркас или прямо на ровное основание при помощи специального клея либо монтажной пены, то есть клеевой способ.

Каждый из них подразумевает использование разной фурнитуры и материалов. Давайте сперва разберемся с ними.

Все для сборки металлического каркаса

Говоря про крепеж для гипсокартона к стене или любой другой поверхности нужно четко понимать, что речь не идет лишь только о саморезах, на которых листы будут держаться. Под гипсокартоном понимается вся система, включая каркас, на котором он крепится, поэтому начинать разбирать способы фиксации нужно именно с него.

Внимание! Сам процесс сборки мы описывать не станем, просто будем называть некоторые важные этапы, и что потребуется для них.

• Первым этапом сборки любого металлического каркаса является установка направляющего профиля, который формирует плоскость и очертания будущей конструкции.
• Крепят его к стенам или полу и потолку. В зависимости от типа основания для фиксации применяются различные варианты крепежа.

• Анкерный гвоздь или клин – изготавливается из углеродистой стали и имеет слой антикоррозийного цинкового покрытия, благодаря чему может долгое время служить даже в условиях с высокой влажностью.
• Состоит он из двух частей – основное тело, которое включается в себя шпильку и плоскую круглую головку в основании, и подвижный клин. Внимательно посмотрите на фото — как видно, шпилька к окончанию имеет скос в сторону клина, поэтому при забивании подвижного элемента он прочно зажимается в монтажном отверстии.
• Шпилька анкер клина может быть разной длины – 40 или 60 мм. Для фиксации профиля к стенам можно использовать любой из них, а вот при работе с пустотелыми плитами перекрытия подойдет только короткий вариант, так как длинный просто не будет нормально расклиниваться внутри.
• К достоинствам данного крепежа можно отнести невероятную прочность соединения, устойчивость к влаге и экстремально высоким температурам – именно поэтому его используют в качестве основного крепежного элемента для потолков.

Внимание! Крепить профили и прочие элементы каркаса к потолку разрешается только на металлический крепеж. Это продиктовано правилами пожарной безопасности, но, к сожалению, мы часто видим нарушение этого простого правила на практике. Взгляните на следующее фото.

• На первый взгляд такой крепеж может показаться таким же качественным, однако в случае возникновения пожара, ПВХ, из которого сделаны дюбеля начнет размягчаться от высоких температур, и потолок может обрушиться, накрывая эвакуирующихся людей.
• Если проблема кажется вам надуманной, то со стройкой тогда лучше не связываться с таким подходом вовсе, тем более что цена вопроса лишняя сотня рублей.
• К недостаткам крепления можно отнести неразборность соединения, но если все сразу делать точно, то и переделок не потребуется.

• Крепеж гипсокартона к стене выполняется обычно классическим пластиковым дюбель-шурупом, так как элементу уже не требуется нести серьезные вертикальные нагрузки.
• Состоит крепеж также из двух частей – пластиковый распорный дюбель и забивной шуруп, который при необходимости можно легко выкрутить обратно.
• Центральный элемент также имеет цинковое покрытие, поэтому невосприимчив к влаге. Это же касается и самого дюбеля.
• Длина крепежа и его диаметр могут отличаться, и подбираются в зависимости от целей. Для гипсокартона обычно используют варианты 6*40 или 6*60.

• Основание дюбеля может иметь два варианта исполнения: шляпка «грибок» или потай. Для закрепления профилей применяется первый тип, так как он позволяется надежнее прижимать плоские детали.

Совет! Трюк, который недоступен анкер-клину. Часто при фиксации крепежного элемента случается так, что вы попадаете в пустоты в стене, из-за чего он не может плотно закрепиться и остается болтаться. Если случилось это с дюбель-шурупом, можно применить следующую хитрость. Рядом с центральным шурупом вкрутите в дюбель 1-2 самореза соответствующей длины. Дополнительные распорные элементы в 99% случаев надежно расклинят крепеж.

• Профессиональное решение данного вопроса – это применение монтажных пистолетов. Данное оборудование позволяет очень быстро, а главное, надежно, крепиться к любым поверхностям.

• Сам крепеж выглядит как самый обыкновенный гвоздь. Держит он очень надежно – даже лучше чем анкер-клин, но вогнать его в толщу железобетона способно только специальное оборудование, коим монтажный пистолет и является.
• Среди конкурентов данное решение самое дорогое, но оправдывающее себя на больших объектах, где часто требуется укладываться в определенные сроки.

Следующий рабочий этап – установка основных профилей каркаса, выставление их в одну плоскость и уровень. Тут пригодятся следующие приспособления.

• Прямой подвес – он показан на фото выше. Представляется собой гнущуюся пластину, разбитую на три секции: основание с отверстиями под дюбеля и боковые лопасти с отверстиями под саморезы (через них он связывается с профилями).
• Применяется он для всех указанных выше целей. Может монтироваться на стены и потолок. Имеет высокую прочность на растяжение (потолки), но применяется также в качестве упоров для стеновых каркасов.

Внимание! Прочность подвеса напрямую зависит от толщины металла. Хорошие изделия будут иметь 0,6 мм в толщину.

• Варианты исполнения подвесов отличаются. Вот такие виброгасящие изделия применяются там, где требуется повысить уровень звукоизоляции.

• Прямой подвес супер универсальный элемент, но он бессилен тогда, когда требуется отступить от основания на расстояние более 10 сантиметров. В этих случаях ему на замену приходят следующие варианты крепежа.

• Пружинные и регулируемые подвесы. Элементы имеют отличающееся строение, но оба позволяют опускать каркасы на большие расстояния.

• Первый вариант даст более точно выставить положение профиля, так как не имеет фиксированных отверстий, как его «коллега», а просто оснащен тягами, которые удерживает пружина.

• Упор-подвес любой длины можно самостоятельно сделать из куска направляющего профиля. Он сгибается в уголок и на стыке боковин скрепляется просекателем – об этом инструменте мы еще поговорим.

Различная фурнитура также применяется для поперечной, одно- и двухуровневой связки профилей в каркасе. Ее мы рассматривать не будем, так как нашей темы они касаются косвенно, но при желании вы можете почитать другие статьи на нашем сайте, где узнаете что такое «крабы», удлинители профиля, двухуровневые соединители и прочее.

Практически все элементы каркаса жестко связываются друг с другом. Для этого используется два типа саморезов.

• Саморезы LN, или как их называют строители — «клопы», очень удобны в работе. Эти коротыши имеют 9 мм длины, острое жало и достаточно глубокую шляпку, которая со стороны примыкания к профилю имеет радиальные зазубрины, за счет которых элемент прочно держится после затягивания. Они же не дают ему прокручиваться в низкокачественном профиле.
• Недостатком можно посчитать слишком выпирающую головку, но при правильной сборке каркаса это критического значения не имеет.

• Второй вариант – это саморезы с прессшайбой. Отлично прижимают профили друг к другу, но имеют неглубокие прорези под бит в шляпке, из-за чего часто падают на пол во время работы и становятся, кстати, жалом кверху.

Совет! Внимательно следите за тем, чтобы не получиться травму и не отправиться делать прививку от столбняка.

• Оба варианта могут иметь исполнение со сверлом на конце. Их для гипсокартонного профиля брать нет никакой необходимости, так как металл тонкий и из-за этого элементы могут начинать болтаться в получаемых отверстиях.
• Шляпка таких саморезов более плоская, но, повторимся, в правильных каркасах никто не будет заниматься наслоением элементов друг на друга.

• Во многих случаях при сборке металлического каркаса можно обойтись без вышеупомянутых саморезов. Речь идет о возможности применения просекателя.
• Этот инструмент прокалывает профиль, после чего образующиеся ушки проталкивает вовнутрь. Профессиональные модели могут попутно еще и разводить их при этом в стороны, что позволяет получить еще более прочное соединение.

Деревянный каркас

Тут все намного проще, так как каркасы часто не имеют направляющих, а основные элементы применяются те же самые.

Отметим лишь следующее:

• Для крепления деревянного основания к стенам из этого же материала применяются саморезы по дереву.
• Бывают они разной длины и диаметра и подбираются по ситуации. Встретить можно черные (оксидированные) модели либо оцинкованные – первые используем только в сухих помещениях, для вторых ограничений нет.
• С их помощью очень легко сделать двухуровневый каркас, но плавающим он не будет, как в случае с металлом, так как все соединения жесткие.
• На эти же саморезы крепятся и гипсокартонные листы, если каркас деревянный. Берут для этого длину 25 мм.

Совет! Когда в деревянном каркасе нужно сделать перемычки, их либо вообще не связывают с основными поясами, либо делают это при помощи стальных мебельных уголков.

Монтаж на клей мы разбирать сегодня не будем, так как это не совсем относится к разбираемой теме.

Крепление гипсокартона

Ну, и последний пункт, касающийся монтажа – крепление самого гипсокартона.

• Про то, чем его вязать к дереву, мы уже написали, поэтому повторяться не будем.

• К металлическому каркасу прикручивают его на саморезы по металлу. В магазине вы можете просто сказать, мол, дайте мне саморезы для гипсокартона, и вам покажут именно на них.
• Отличаются они от предыдущих только шагом резьбы – тут она более мелкая, что и позволяет крепежу эффективнее удерживаться в тонком металле. Не забывайте про этот очень важный момент.
• Длина крепежа точно такая же. При двуслойной обшивке, значение увеличивается.

Крепление грузов на гипсокартон

Наверняка, вы знаете, что гипсокартон достаточно хрупкий материал, и если очень постараться, то можно пробить в нем дыру даже рукой.

Как же материал справляется с вертикальными и горизонтальными нагрузками? Ответ один – плохо, и чтобы устранить этот недостаток, используется специальный крепеж, который мы и разберем в этой главе.

• Скажем сразу, что правильный каркас, собранный мастером, естественно, если он был в курсе ваших дальнейших планов относительно предметов, которые будут висеть на гипсокартоне, будет иметь в нужных местах закладные элементы.
• Обычно это тот же профиль, который устанавливается в каркас и надежно фиксируется при помощи подвесов и упоров. Для потолков можно встретить и площадки, как на фото выше, но устанавливать их дольше, а функционального преимущества никакого.
• Если предусмотрено ничего не было, то выручить могут следующие приспособления.

• Перед вами пластиковый дюбель, выполненный в виде складывающейся конструкции. Когда саморез входит в окончание, он начинает подтягивать его к основанию, при этом происходит жесткая фиксация элемента к листу гипсокартона.
• Использовать их можно для стен и потолков. Сильно большой нагрузки на них не дают – обычно это легкие люстры или такие же полочки. Вешать на них тяжелый телевизор или кухонный гарнитур явно не стоит.
• Неудобство дюбелей-бабочек заключается в том, что при пропихивании в монтажное отверстие они могут ломаться и перекашиваться, из-за чего становится сложно попасть в головку саморезом.
• Чтобы дюбель полностью смог раскрыться за гипсокартоном, совместно с ним используют саморезы длиной не менее 5,5 сантиметров.

• Крепеж к гипсокартону тяжелых предметов – это про дюбель «Молли». Принцип его действия аналогичен «бабочке», однако конструкция более надежная.
• Крепеж имеет следующие особенности. На шляпке дюбеля есть два острых шипа, которые при вставлении впиваются в гипсокартонный лист, не позволяя элементу проворачиваться в отверстии – очень удобно.
• Гильза изначально практически развернута, поэтому ее удобно заводить в отверстие в гипсокартоне.
• Сделан крепеж полностью из металла, а значит, имеет высокую прочность и надежность. Цинковое покрытие не даст стали поржаветь.
• Дюбель имеет 4 лопасти, что в 2 раза увеличивает надежность фиксации.
• Винт в конструкции может иметь разные головки – на фото выше показана модель под крестовую отвертку, но можно купить и вариант с крючком под тот же шкафчик или зеркало.

• У данного дюбеля нет расклинивающихся частей, и держится он целиком за счет широкой резьбы.
• Обратите внимание, что в отверстии под саморез имеется крестообразный паз – думаем, о его назначении не сложно догадаться. При помощи отвертки или шуруповерта он вкручивается в гипсокартон без предварительного просверливания отверстия.
• Существуют также модели из пластика. Надежность у них меньше и вкручиваются они уже в готовые отверстия.
• Надежность такого крепежа на уровне, естественно, металлические изделия более надежные.
• Применяют его только для стен, так как поперечные нагрузки могут вырвать его из гипсокартона.

• Когда необходимо надежно закрепить что-то на горизонтальной поверхности из гипсокартона (читай, потолке), можно воспользоваться вот такими «зонтиками».
• Накручиваются они на винт, который может быть представлен также в виде крюка.
• Внутри лопастей имеется проволочная пружина, которая после продевания сквозь гипсокартон раскладывает их. Затем дюбель натягивается и фиксируется за счет самого винта или гайки.

• Надежность у этого крепежа очень высокая, а установка происходит быстро. При этом у вас имеется возможность регулировать выпуск болта.

• Дюбель типа PD изготавливается их пластика, однако очень удобен в нашем случае и держит качественно. Рекомендуется использовать для стен.
• Изначально он ровный, что позволяет его быстро без повреждений вставить в отверстие в гипсокартоне.
• При ввинчивании самореза он резьбой начинается подтягивать головку к основанию. Головка имеет конусовидную форму и при движении за счет этого поддевает внешние лопасти-фиксаторы.
• Когда головка достигнет положенной точки, вы услышите легкий щелчок — это сработали фиксаторы, которые не позволят вынуть дюбель без разрушения гипсокартонного листа в этом месте.
• Этот крепеж новый, поэтому встретить его можно в магазинах не так часто, но мы бы его однозначно посоветовали, но только для стен. Под потолки смотрите только на металлические модели.

Интересно знать! Крепеж для гипсокартонных листов отличает то, что расклинивание дюбеля происходит в непосредственной близости от его головки.

Гипсокартон нередко становится основанием под другие отделочные материалы, например, можно смонтировать панели ПВХ на гипсокартон без обрешетки. Для каждой такой задачи потребуется свой уникальный в чем-то крепеж, из которого что-то явно изначально не было для этого предназначено. Видео в этой статье покажет еще несколько интересных моментов по теме.

Источник