13. Способы конструирования деталей одежды
При создании новых образцов одежды в настоящее время используются различные способы приближенного построения разверток из деталей (чертежей кроя).
В течение многих веков детали одежды получали муляжным способом. При муляжном способе никаких расчетов не производят. Для получения выкроек деталей на манекен или на фигуру человека накладывают кусок бумаги или ткани и на ней очерчивают контуры деталей в соответствии со строением тела и фасоном изделия. Форму деталей уточняют при раскрое, шитье и примерке образца.
Муляжный способ применяется до сих пор при изготовлении театральных костюмов, а в сочетании с другими способами — при моделировании и конструировании женского легкого платья, где могут встречаться детали, вытачки, драпировки сложной формы.
В середине ХIХ века в России и других странах появляются разнообразные расчетные способы конструирования, постепенно вытеснившие муляжный способ. Авторами этих способов, получивших название систем кройки, были закройщики, обобщившие свой многолетний опыт работы в виде несложных расчетов для разработки чертежей кроя.
Из всех расчетных способов (масштабный, способ частей, расчетно-мерочный) наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получил расчетно — мерочный способ и одна из его разновидностей — координатная система. Координатная система в СССР наиболее полно изложена С. Н. Коротковым.
В настоящее время насчитывается несколько десятков различных систем кройки, изданных в многочисленных пособиях по конструированию одежды.
Системы кройки, первоначально предназначавшиеся для облегчения труда закройщиков при индивидуальном изготовлении одежды, впоследствии были применены для конструирования одежды массового производства. При этом закройные мерки, снимаемые непосредственно с заказчика, были заменены расчетными, определяемыми на основе простых пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Этот способ получил наименование пропорционально — расчетного способа конструирования.
Используя пропорциональные зависимости, авторы систем кройки исходят из того, что якобы все люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют аналогичные фигуры, получившие название «условно-нормальных» или «пропорционально-сложенных фигур». Каждый автор дает свое определение «условно-нормальной» фигуры, поэтому расчеты подчиненных признаков в зависимости от ведущих в этих системах различны. Например, мерку ширины спины Шс для мужской фигуры по разным системам кройки можно рассчитать по-разному (табл. 111-1).
Все 
известные в настоящее время системы кройки являются своеобразной формой записи для повторного воспроизведения чертежей отдельных, наиболее удачных конструкций одежды. Первичные лекала этих конструкций получают обычно опытным путем, используя ранее разработанные чертежи типовых конструкций или старых моделей, имеющих общие черты с новыми. После уточнения лекал в процессе изготовления опытных образцов лекала укладывают в прямоугольную рамку (в прямоугольную систему координат) и составляют расчетные эмпирические формулы для определения положения отдельных точек и контурных линий деталей кроя.
Анализ расчетных формул, используемых в системах кройки, выполненный Г. Л. Труханом, показал, что все формулы можно разделить на 3 вида.
1. Размер детали определяется с помощью соответствующего ему измерения (мерки) фигуры: Р = М + П, где Р — размер детали; М — мерка фигуры; П — припуск.
В этих формулах учитывается разница между мерками фигуры и размерами детали посредством припусков (на свободное облегание, силуэт, толщину материалов, швы и т. д.).
Точность определения размеров деталей одежды с использованием этих формул зависит от способности конструктора правильно определить величину припусков на свободное облегание и силуэт на разных участках изделия.
2. Размер детали определяется с помощью измерения (мерки) фигуры, непосредственно не характеризующего размер детали, Р = аМ’+ bП + с, где М’ — мерка фигуры, непосредственно не характеризующая размер детали; П — припуск; а, b, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и меркой фигуры.
Точность определения размеров деталей одежды с использованием формул 2-го вида зависит от того, насколько точно установлена практикой зависимость размеров одежды и фигуры. Эта зависимость непостоянна и справедлива лишь для фигур определенного телосложения и определенных моделей. При использовании этих формул для построения чертежей деталей одежды на фигуры других типов телосложений или для других моделей должны изменяться и коэффициенты а, b, с, входящие в формулы.
3. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей, ранее найденным на чертеже: Р = аР’ + b, где Р’ — ранее найденный размер детали; а и b — коэффициенты предполагаемой связи между искомым и ранее найденным размером детали.
Точность формул 3-го вида еще меньше, чем формул 1-го и 2-го видов. Она зависит, с одной стороны, от правильности установленной зависимости величины искомого размера детали от уже найденного, а с другой, стороны, от точности определения ранее найденного размера.
Использование указанных формул приводит к удовлетворительным результатам при конструировании одежды определенного покроя и модели для фигур определенного телосложения, применительно к которым эти формулы были составлены. Происходят изменения в покрое — появляется по существу новая система кройки, новый способ построения чертежей деталей новых моделей одежды.
Творческий процесс создания модели практически всегда заканчивается изготовлением образца, так как многие размеры будущих деталей (переменные величины, входящие в расчетные формулы) определяются лишь в процессе работы художника-модельера и конструктора над моделью.
Таким образом, системы кройки позволяют построить лишь приближенные (первичные) чертежи деталей одежды. Обязательным условием использования систем кройки при создании новых моделей одежды является проверка конструкции путем изготовления одного, а иногда и ряда повторных образцов моделей, называемых первичными образцами.
В промышленности неоднократно делались попытки усовершенствовать способы конструирования одежды. В 1956 г. в ЦНИИШП в результате обобщения опыта работы ряда Домов моделей Советского Союза была создана типовая методика конструирования мужских костюмов. В этой методике впервые была разработана типовая конструкция мужского костюма, применительно к существовавшему в то время покрою. Несколько позже была создана аналогичная методика конструирования мужских пальто. По методикам все размеры одежды были разбиты на три группы. Для каждой группы размеров был установлен свой тип телосложения, который характеризовался определенным соотношением обхвата груди с обхватом талии и ягодиц и своими значениями мерок, определяющих осанку фигуры Вп и Пк (табл. III-2).
Приведенные 
в таблице соотношения измерений фигур установлены на основе практического опыта, поскольку массовые антропометрические измерения населения были произведены позднее. Второй и третий типы отличаются от первого увеличенными жироотложениями в области живота и верхней части спины, что приводит к непропорциональному увеличению обхватов талии и ягодиц и изменению осанки (Вп и Пк).
Каких-либо принципиальных отличий от ранее существовавших систем кройки по существу методики и техники построения чертежей типовая методика не имеет. Исходными данными для построения чертежей также служат мерки фигуры, найденные расчетным путем, и припуски.
Дальнейшие работы по совершенствованию способов приближенного построения разверток деталей одежды производились на основе новой типизации телосложений населения СССР, разработанной в результате проведения массовых антропометрических обмеров 195б — 1958 гг. К числу этих работ относится предложенная ЦНИИШП единая методика конструирования мужской, женской и детской одежды. Единая методика по замыслу ее авторов должна была дать «обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели». Чертежи изделий выполняют на основе расчетно-аналитического метода, согласно которому их строят как геометрические и графические развертки «сглаженных контуров» фигуры человека с соответствующими модели припусками (прибавками) на свободное облегание. Размерная характеристика «сглаженного контура» фигуры дается в таблицах измерений, полученных на базе антропометрических измерений с корректировками на белье и разницу в методике снятия некоторых конструкторских измерений (см. гл. 1).
Эта методика имеет то преимущество перед всеми предшествующими, что она основывается на определенных типах фигур, принятых при конструировании одежды массового производства.
Однако для совершенствования методов построения разверток деталей одежды недостаточно положить в основу антропометрические измерения типовых фигур без существенного изменения самой методики конструирования. Ни один из существующих расчетных способов конструирования деталей одежды не предусматривает расчетов, связанных с изменением размеров и формы деталей при расположении их в готовом изделии на фигуре человека. Как показали исследования, изменение угла между нитями ткани в готовом изделии приводит к разнице в отдельных измерениях деталей до 2 см и более.
Установлено также, что расчетные формулы при наличии определенных типов телосложения могут сравнительно точно отразить связи между измерениями фигуры, но не размерами изделия. Связи между измерениями фигуры и изделия непостоянны и зависят от величины декоративно-конструктивных припусков на силуэт, которые, как уже отмечалось выше, не могут быть точно определены до изготовления образца.
Кроме того, наличие припусков вызывает изменение не только линейных размеров деталей, из чего исходят все расчетные способы конструирования, но и изменение кривизны поверхности, а следовательно, и дополнительное изменение формы деталей.
Отсюда следует, что высокой точности разверток деталей одежды, требуемой условиями массового производства, достигнуть ни одним расчетным способом конструирования, исходя только из измерений фигур и припусков, нельзя.
Стремление обеспечить точное построение разверток неизбежно приводит к необходимости располагать при построении чертежей не мерками фигуры, а размерами поверхности, образуемой одеждой. Способы приближенного построения разверток деталей одежды необходимы для построения первичных лекал при разработке конструкции первичных образцов новых моделей.
Процесс разработки конструкции образцов новых моделей одежды для массового производства осуществляется в настоящее время в 3 этапа.
I этап. Создание первичных образцов моделей для определенных полнотно-возрастных групп (эталона формы изделия массового производства).
II этап. Разработка конструкции лекал для массового производства на типовые фигуры среднего размера и роста, принятые в полнотно-возрастных группах. Изготовление повторных образцов моделей (эталонов конструкции изделий массового производства).
III этап. Изготовление лекал на все размеры и роста, для которых рекомендована модель (техническое размножение лекал), и разработка технической документации.
При выполнении первого и второго этапов лекала получают с применением существующих способов приближенного построения разверток деталей одежды.
Построение чертежей разверток деталей одежды начинают всегда с разработки конструкции основных деталей: спинки и полочки (переда).
Чертежи рукава и воротника строят позже, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков основных деталей.
Большинство способов конструирования предусматривает выполнение чертежей спинки и полочки (переда) вместе, на одном листе с общей горизонтальной линией груди. Вследствие симметрии деталей одежды, на чертеже помещают всегда одну полочку или половину переда (левую или правую) и половину спинки.
Источник
Способы конструирования одежды это
В течении многих веков одежда не требовала сложной конструкции, т.к. свободно лежала на фигуре. Одежда постепенно совершенствовалась, соответственно крой усложнялся. Начиная с XIII в., она стала приближаться к формам тела человека. Первые журналы мод с зарисовками изделий появились в XVIII в., а чертежи выкроек начали создаваться только в начале XIX в. и только в конце XIX в. появились первые методики построения чертежей деталей.
Все методики конструирования основаны на замерах фигуры. Но подходы к обмерам и к самому построению несколько отличаются друг от друга. Решить вопросы конструирования можно разными путями. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки и с каждой можно добиться успеха.
Силуэты, особенно женской одежды, во все предыдущие века складывались за счет множества складок, драпировок. За исключением некоторых участков, зачастую форма платья была абсолютно далека от реальных размеров фигуры, что позволяло создавать ее без предварительного точного расчета в отношении фигуры. Еще в более ранние периоды женский костюм иногда представлял собой отдельные элементы, которые просто собирались на фигуре перед каждым одеванием: привязывались веревочками, скалывались булавками и пр.
В настоящее время существует множество различных методик конструирования одежды.
Все существующие методики конструирования одежды можно разделить на приближенные и инженерные.
К приближенным методам конструирования одежды относятся:
• муляжный метод
• расчетно-графический метод
Рассмотрим каждый из этих методов поподробней.
Муляжный метод
Самым древним способом конструирования одежды является муляжный. Этот метод многие века был основным способом получения деталей одежды. В переводе с французского слово «муляж» означает формовать, отливать в форму.
Муляжный метод предполагает получение деталей без каких-либо расчетов. Для этого, руководствуясь эскизом модели, на фигуре человека или на манекене накалывают макетную, основную ткань или тонкую бумагу, воспроизводя формы и линии модели. Затем, учитывая особенности модели изделия и строение тела человека, вычерчивают или отмечают булавками основные линии деталей. Полученные таким образом первичные выкройки уточняют при раскрое и примерках.
Как видно, такой способ в массовом производстве применения найти не может. При индивидуальном пошиве к муляжному способу обращаются редко, т.к. он достаточно трудоемкий. Данный метод широко используется при изготовлении театральных исторических костюмов и корсетных изделий.
Расчетно-графический метод
В конце XVIII — начале XIX вв. начали формироваться расчетно-графические методы конструирования одежды. Опыт работы портных того времени позволил выявить наиболее типичные конструкции одежды, вследствие чего появились несложные расчеты и графические построения для получения кроя.
Рассмотрим основные расчетно-графические методы конструирования одежды.
Единая методика конструирования одежды ЦНИИШП является одной из старейших методик, которая используется при массовом пошиве одежды. Данная методика основана на антропометрических данных о типовых фигурах и инженерных методах конструирования одежды. В основу размерных характеристик контуров фигуры положены измерения типовых фигур, что является важным преимуществом перед ранее существовавшими.
Таким образом данная методика представляет собой универсальный способ построения чертежей изделия независимо от изменений моды и моделей. Расчетные формулы являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных.
Методика конструирования ЦНИИШП предусматривает минимально использование формования деталей при влажно — тепловой обработке, получение формы изделия способами конструирования. Это приводит к повышению качества изделий и снижению трудоемкости обработки.
Особенности методики конструирования ЦНИИШП:
• Единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды.
• Определение всех элементов конструкции расчетным путем, что позволяет конструктору изменять любой ее узел.
• Первоочередное конструирование рукава и последующее сопряжение его с проймой.
• Универсальность расчетных формул.
• Сохраняется возможность унификации деталей изделий и механизации процесса обработки изделий.
• Возможность использования в ателье индивидуального пошива.
Методика «М. Мюллер и сын» является одной из наиболее старых методик конструирования одежды. Ее появление относится к прошлому веку. Однако она до сих пор не потеряла своей актуальности, а наоборот расширяет круг своих потребителей. Знаменитый журнал «Бурда» работает по этой методике, «Ателье» ежемесячно предлагает новые и новые модели, разработанные по этой методике, также она заложена в основу многих САПР.
Особенностью данной методики является тот факт, что используется небольшое количество размерных признаков при построении базовой конструкции, а вспомогательные признаки рассчитываются по формулам и зависят от основных. Это позволяет снизить затраты времени на снятие мерок и оперативно приступить к разработке базовой конструкции.
Особенности методики конструирования «Мюллер и сын»:
• Простота методики.
• Используется небольшое количество размерных признаков.
• Простота расчетов.
• Соответствие базовой основы тенденциям моды.
• Хорошая посадка изделия.
•
Единая методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ объединила опыт конструкторов стран — участниц бывшего СЭВ и была разработана для повышения производительности труда и улучшения качества продукции.
Методика конструирования ЕМКО СЭВ научно обоснована, в ее основе заложены результаты последних антропологических исследований стран Восточной Европы, комплекс обоснованных прибавок и технологических припусков. Данная методика чаще используется при массовом производстве одежды с учетом автоматизации проектирования. Используемые в методике размерные признаки фигур для основных расчетов чертежа полностью соответствуют данным современных размерных стандартов.
Особенности методики конструирования ЕМКО СЭВ:
• При разработке конструкции выбраны оптимальные конструктивные решения с учетом обобщенного опыта стран — членов СЭВ и развитых стран.
• Единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды.
• Универсальность методики, т.к. может применяться как в условиях массового производства, так и индивидуального пошива.
Методика конструирования ЦОТШЛ была разработана Центральной опытно — технической швейной лабораторией. Лаборатория находилась в ведении Министерства бытового обслуживания РСФСР и разрабатывала материалы для предприятий индивидуального пошива.
При построении конструкций одежды по данной методике используются непосредственно измерения заказчика, а не расчеты, что значительно облегчает построение конструкции на любую фигуру и обеспечивает наилучшую посадку изделия на фигуру.
В основном данный метод применяется для индивидуального пошива одежды.
Методика конструирования МТИЛП была разработана Московским технологическим институтом легкой промышленности (сейчас МГУДТ).
Из всех вышеперечисленных, эта методика является наиболее научно обоснованной, т.к. при построении чертежей конструкции кроме размерных признаков фигуры учитываются данные о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Также для обеспечения наилучшей формы и посадки изделия разработана уникальная система прибавок. Так величина припусков на свободу облегания зависит от размерной группы и особенностей конструкции изделия, что значительно улучшает качество посадки на различных фигурах.
Отличием данной методики является простота расчетов и графических построений.
К инженерным методам конструирования одежды относятся:
• метод триангуляции
• метод секущихся плоскостей
• метод геодезических линий
• метод вспомогательных линий развертывания (метод ЛР)
• метод жестких оболочек
Рассмотрим каждый из этих методов поподробней.
Метод триангуляции
Принцип метода триангуляции заключается в том, что при построении технической развертки поверхность объемного тела условно делят на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости и затем заменяют их элементами развертывающихся поверхностей, которые далее развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.
Метод секущихся плоскостей
Метод секущихся плоскостей был разработан А.И. Ивановой в 1954 г. Данный метод использует основные положения начертательной геометрии и черчения. Так, для получения развертки деталей одежды, поверхность рассекают плоскостями на ряд участков таким образом, чтобы между ними образовались участки с правильной геометрической формой. Из разверток отдельных участков, которые последовательно уложены на плоскости, составляется оболочка, соответствующая исходной поверхности. Затем контуры полученной развертки оформляют лекальными кривыми.
Данный метод не используется на практике, т.к. высока трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой.
Метод геодезических линий
Принцип метода геодезических линий состоит в том, что на поверхности моделируют ряд геодезических линий с заданным шагом (1-4 см), затем осуществляется последовательное построение разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани.
Данный метод применяется при сканировании, получении информации о фигуре.
Метод вспомогательных линий развертывания (метод лр)
Метод вспомогательных линий развертывания был разработан Г.Л. Труханом. Основой метода является учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90˚. При использовании данного метода необходимо иметь образец изделия, изготовленного из ткани с четко выраженной структурой нитей основы и утка. Для построения развертки необходимо отметить положение конструктивных срезов и точек и найти исходную линию развертывания. Далее нужно измерить длину всех участков исходной и вспомогательных линий развертывания. На основании полученных данных строят чертеж развертки детали одежды.
Данный метод можно применять при индивидуально пошиве, когда необходимо уточнить посадку изделия на фигуре по балансу, прибавкам, силуэту. Используя отработанные лекала и путем уточнения измерений по готовому изделию можно гораздо успешнее подогнать изделие на фигуру и сократить количество примерок.
Метод жестких оболочек
Метод жестких оболочек представляет собой слепок с участка поверхности, который можно получить методом формования на исходной поверхности специальной формовочной массы или путем напыления на поверхность спецраствора. Полученный таким образом слепок поверхности раскладывают на плоскости, прибегая к членениям, подрезам, разрезам и т.п., получая требуемую развертку.
Источник
