Способ ремонта цепной передачи при износе зубьев звездочек

Цепная линия — обслуживаем цепную передачу

001_MOTO_0310_060

Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью никому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет принципиальных изменений так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?

Вот выдержки из инструкции по эксплуатации: «Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи. Регулярно чистите и смазывайте цепь.

• Смазку цепи следует производить после пробега каждой 1000 км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.

• Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.

Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда в России связана либо с влажной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских рекомендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500–700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не только цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам. А с цепью может случиться вот такая неприятность — мощная струя воды, случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части. В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ. А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!

006_MOTO_0310_061

Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом — только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка — трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) — по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор — специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства — фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем, чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после офф-роуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

007_MOTO_0310_061

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мотоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов разработаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50–70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, поверьте, трудно.

Для внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.

После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30–45 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) — около 10–15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом. Дорожный набор и мышечную память оставьте для походных условий. Однако стоит проверить, сможете ли вы открутить гайку «дорожным» ключом.

002_MOTO_0310_061_no_copyright

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает — это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.

004_MOTO_0310_061

Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.

003_MOTO_0310_061_no_copyright

Как и в случае с выбором смазки, нужно точно понимать, где и как вы эксплуатируете свой мотоцикл.

Проще всего любящим агрессивную манеру езды владельцам мощных дорожных и спортивных мотоциклов. Если вы относите себя к таковым, забудьте о недорогих вариантах. Вам придется потратиться на цепь из верхней линейки именитого производителя. Сразу хочу извиниться перед рвущимися на рынок китайскими брендами, предлагающими порой вполне пристойное качество за небольшие деньги. В нашем случае необходимо избегать любых рисков. В результате выбор сведется к нескольким фирмам, в числе которых японские RK и EK, американская Daido (D.I.D.), итальянская Regina и английская Renthal (больше, правда, ориентированная на внедорожную специфику). Все они предлагают множество цепей для мощных мотоциклов, различающиеся цветом, формой соединительных пластин, способом закалки роликов и типом уплотнительных сальников. Последние и стали излюбленным оружием в руках цепных маркетологов. Именно эти колечки называют разнообразными буквами латинского алфавита. Все началось в 1974 году, когда EK выпустила первую цепь с уплотнениями круглого сечения, благодаря чему и получила название O-Ring. Все остальные X,W,T,RX,XW, SRS-ring’и также отражают форму сечения уплотнительных колец, но задача и принцип действия у всех при этом остаются одинаковыми, а именно — не давать заложенной на заводе внутрь втулок цепи смазке выйти наружу.

005_MOTO_0310_061_no_copyright

Изготовители утверждают (и небезосновательно), что колечки с сечением типа X и W внутри дополнительных канавок-полостей как бы держат немного смазки внутри себя, благодаря чему надежнее и дольше служат, продлевая и жизнь самой цепи даже в условиях недостаточного ухода. Однако наружная смазка даже самым современным цепям все равно необходима — для уменьшения трения между роликами и втулками, а также между цепью и звездами. Иначе цепь начнет сильно греться, и масло, заложенное внутрь на заводе, сгорит, испарится, вытечет — словом, свои функции выполнять перестанет.

013_MOTO_0310_062_no_copyright

Владельцам среднекубатурных мотоциклов, круизеров и тем, кто редко использует весь потенциал мощности своего двигателя, можно менее пристрастно относиться к выбору цепей. Для них подойдут и самые простые, с O-рингами. В данном случае наличие логотипа известного бренда обязательным не является. Правда, ухаживать все равно придется, и не менее, а, возможно, даже более тщательно, чем за дорогой цепью.

008_MOTO_0310_062

Для эндуро рабочим объемом 250 см3 и менее можно использовать цепи с замками-защелками. Их можно быстро снять и надеть, но практически это ничтожное преимущество.

009_MOTO_0310_062

Замки под расклепку намного надежнее, да и запас регулировки, как правило, позволяет использовать одну цепь с тремя-четырьмя разными ведущими звездами, подбирая передаточное отношение под конкретные условия.

010_MOTO_0310_062

011_MOTO_0310_062

012_MOTO_0310_062

АЛЬТЕРНАТИВА ЦЕПНОМУ ПРИВОДУ.

• Карданная передача. Работает тише, не требует ухода, но имеет большие потери в редукторе, больше весит и вызывает нежелательный реактивный момент в подвеске заднего колеса.

• Ременная передача. Работает тише, не требует ухода. Очень чувствительна к попаданию камней и других инородных предметов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

• Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.

• Цепь и звезды намного эффективнее менять комплектом. Задние звезды из алюминиевых сплавов красиво выглядят, но на мощных мотоциклах моментально изнашиваются — они предназначены для соревнований, где граммы и секунды важнее ресурса. Для повседневной езды лучше использовать стальные или сравнительно легкие, но дорогие сталеалюминиевые звезды. То же относится к цепям без уплотнений — они легче, имеют более высокий КПД, но более низкий ресурс.

• Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.

• Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в це­пях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из­за износа деталей в сочленении штифт-втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.

• Увеличение длины метрового плеча цепи всего на один сантиметр даст провис в семь сантиметров.

• Мотоциклетные цепи выдерживают нагрузки до 4,5 тонн.

• Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь. Желательно, чтобы число зубьев ведущей звезды было не меньше 13.

Источник

Ремонт типовых узлов и деталей. Цепи, здвездочки и предохранительные устройства

Цепи и здвездочки

Основными неисправностями цепей являются износ элементов подвижного сочленения (цапф, крючков, роликов, пальцев и т. д.), при этом увеличивается шаг цепи и она удлиняется. Изношенные звенья цепи занимают неправильное положение на зубьях звездочек, что ведет к интенсивному изнашиванию звездочек и звеньев, соскакиванию и обрыву цепей, поломкам звездочек. Поэтому для каждой цепи установлены предельные значения удлинения.

На машине во время ремонта могут быть оставлены цепи с удлинением до 2—2,5%. Увеличение длины цепи, полученное от износа, проверяют на отрезке в 20 звеньев; удлинение комбинированной цепи и цепи двойного шага — на 10 звеньях. Во время замера изношенную цепь натягивают с определенным усилием, и удлинение цепи при этом не должно превышать значений таблицы 27.

Таблица 27. Предельное удлинение цепей при износе звеньев

Вид и шаг цепи, мм	Выбраковочный размер 20 звеньев (для комбинированной цепи 10 звеньев), мм	Масса натяжного груза, кг
Втулочно-роликовая:
15,875	330	20
19,05	397	20
25,4	528	50
38,0	790	50
Крючковая:
38,0	790	50
41,3	859	50
Комбинированная	594	10

Втулочно-роликовые цепи на сельскохозяйственных машинах применяют с шагом 15,875; 19,05; 25,4; 38,0 и 41,3 мм, в них изнашиваются валики и втулки. Цепи ремонтируют, когда их удлинение превысит предельные размеры.

Ремонт втулочно-роликовых цепей заключается в следующем: цепи разбирают, поворачивают валики и втулки в пластинах на 180° относительно прежнего их положения для работы неизношенными поверхностями, заменяют изношенные или поломанные детали, затем цепь собирают, устанавливая новые звенья, блоки, вилки, валики.

Втулочно-роликовые цепи разбирают в специальном приспособлении (рис. 9). Цепь с предварительно сточенными на заточном станке головками валиков помещают в приспособление и легким ударом молотка по бородку, установленному на валики со срезанными головками, выбивают вилки внутрь приспособления. С помощью ступенчатой оправки разбирают блоки. Детали цепи, изношенные более допустимых размеров, выбраковывают. Перед сборкой цепи комплектуют деталями, имеющими примерно одинаковый износ.

Блоки собирают на приспособлении. В отверстие приспособления устанавливают втулки, повернув их на 180° по отношению к положению, которое они занимали в старой цепи. Затем на их концы напрессовывают внутреннюю пластину и конусной оправкой раздают торцы втулок. Далее вынимают блок из приспособления, надевают на втулки ролики, с помощью молотка насаживают вторую щеку и также конусной оправкой раздают другие торцы втулок.

Цепи собирают на специальной плите, имеющей углубления под головки валиков для цепей различного шага. В отремонтированных втулочно-роликовых цепях не допускается проворачивание втулок во внутренних пластинах и валиков в наружных пластинах, цепи не должны иметь выкрашивания или трещины на роликах, втулках и пластинах, а звенья должны свободно вращаться в шарнирах.

Крючковые цепи изготавливают из ковкого чугуна КЧЗЗ-8, по ГОСТ 1215-79 из базы документов docs.cntd.ru, а также стальной штамповкой (из ленты, сталь ЗОГ). Наиболее распространенные размеры шага звеньев этих цепей — 38,0 и 41,3 мм. В последнее время в некоторых сельскохозяйственных машинах (сеялках, подкорм-щиках и др.) стали применять крючковые цепи с шагом 30 мм. При эксплуатации крючковых цепей изнашиваются цапфы рамки и рабочая поверхность крючка. Изношенную цепь разбирают, звенья контролируют шаблоном, имеющим две прорези шириной 4,5 и 5,5 мм. Звенья сортируют по диаметру цапфы на три группы: 5,5—6,5; 4,5—5,5 и менее 4,5 мм. Цепь собирают из звеньев одной группы (с одинаковой степенью износа цапфы), затем устанавливают приспособление, где обжимают крючки звеньев, восстанавливая шаг. Восстановленные цепи с цапфами диаметром 4,5—5,5 мм применяют на менее нагруженных контурах машин. Следует помнить, что при обжатии звеньев крючки зажимают цапфы и цепь становится неразборной. Поэтому, разбирая такую цепь, в цепной контур вставляют несколько новых звеньев.

Комбинированные цепи состоят из литых рамок и штампованных (из стальных полос) звеньев. К звеньям обычно крепят планки транспортеров. Исправные литые звенья цепи имеют диаметр цапфы 4—6 мм. Цапфы звеньев размером менее 4 мм, а также звенья цепи при толщине рабочей части менее 2 мм выбраковывают. Если цепь вытянулась и длина 10 ее звеньев превышает 594 мм, цепь ремонтируют путем обжатия штампованных звеньев в приспособлении. Для увеличения срока службы цени литые звенья (квадратные рамки) поворачивают на 90°. Все звенья восстановленной цепи должны свободно проворачиваться.

Отремонтированные цепи всех типов обкатывают на стенде в течение 10—15 мин, затем промывают и смазывают “(несколько раз окунают в масло при температуре 80°С).

Звездочки, применяемые в цепных передачах сельскохозяйственных машин, имеют шаг 15,875; 19,05; 25,4; 38,0 и 41,3 мм. Их изготавливают из серого чугуна, высокопрочного чугуна или из стали. Во время работы цепных передач постепенно изнашиваются зубья звездочек, поверхности ступиц, шпоночные пазы, резьбовые отверстия. Звездочка считается негодной, если износ зубьев превышает 40—50% от первоначальной толщины.

Толщину изношенного зуба замеряют по начальной окружности штангензубомером или шаблоном (табл. 28).

Таблица 28. Данные для замера толщины зуба, мм

Шаг звездочки	Толщина зуба новой звездочки	Толщина изношенного зуба	Установка зубомера по высоте зуба
Литые с необработанными зубьями
38,1	12	7,5	8,0
41.3	14	9,5	10,0
Стальные с обработанными зубьями
19,05	5,5	3,5	5

Форму и размеры изношенных зубьев звездочек можно восстановить наплавкой или постановкой специально изготовленных зубчатых венцов. Однако это сложная и трудоемкая операция. В практике звездочки обычно заменяют новыми.

Предохранительные устройства

Существуют различные типы и конструкции предохранительных устройств сельскохозяйственных машин. Однако наибольшее распространение получили предохранительные устройства со срезными элементами и предохранительные муфты с зубчатыми (кулачковыми) шайбами.

Предохранительные устройства со срезным элементом часто применяют на прицепных машинах (плугах и др.) в соединении с трактором. Они представляют собой болт или штифт из мягкой стали (рассчитан на определенную нагрузку), который вставляют, например, в соединительный узел плуга с трактором. При встрече плуга с препятствием (камнем, пнем и др.) от возросшего сопротивления болт (штифт) срезается, и орудие отсоединяется от трактора, оставаясь невредимым. Срезанный предохранительный болт заменяют новым, размеры которого и материал (обычно из стали Ст. 2) соответствуют старому болту.

В предохранительной муфте зубчатая шайба плотно прижимается к другой зубчатой шайбе под действием одной или нескольких пружин. При перегрузках зубчатые шайбы будут проскальзывать одна относительно другой, и передача вращения прекращается. Величину сжатия пружины регулируют гайкой, которую стопорят контргайкой.

В предохранительных муфтах быстро изнашиваются зубчатые поверхности шайб, изготовленных из стали Ст. 5 с закалкой до твердости 27—45HRC. Зубчатые шайбы с зубцами размером менее 5 мм ремонтируют в специальном приспособлении на пневматическом молоте. Новую зубчатую шайбу помещают в приспособление и изношенную шайбу нагревают в кузнечном горне или электропечи до температуры 900—950°С. Затем шайбу укладывают на новую шайбу, а на выступы изношенной устанавливают оправку. Придерживая приспособление щипцами, ударами молота по торцу оправки высаживают зубцы нагретой шайбы до полного профиля. После этого у шайбы зачищают заусенцы, нагревают шайбу до 810—830°С и закаливают в ванне с водой.

Изношенные зубцы предохранительных шайб можно восстановить также наплавкой электродами. Перед наплавкой шайбу нагревают до 600—650°С с последующим восстановлением формы зуба на приспособлении Г1Т-4509. Приспособление состоит из пуансона, матрицы и выталкивателя. Зубчатую шайбу после наплавки изношенных зубьев и нагрева ее до температуры 800°С устанавливают на приспособление и ударами молотка по пуансону восстанавливают первоначальную форму зубьев шайбы.

После ремонта зубчатая поверхность шайб должна быть четкой, вершины зубьев — лежать в одной плоскости, неплоскостность допускается не более 0,5 мм. Зубцы одной предохранительной шайбы при любом положении должны плотно входить во впадины другой шайбы при их совмещении.

Падежная работа предохранительных муфт во многом зависит от упругих свойств пружин. Под действием определенной нагрузки, заданной техническими условиями, пружина должна иметь определенную длину. При работе упругость пружин нарушается, и упругость восстанавливают путем накатки поверхности витков пружины роликом специального приспособления.

Ролик изготавливают из стали, затем закаливают и отпускают до твердости 60—62 HRG. Витки пружин накатывают в следующей последовательности. В патроне станка закрепляют оправку, а само приспособление устанавливают на суппорте в резцедержателе.

Регулировочным болтом затягивают тарировочную пружину приспособления. В оправку вставляют восстанавливаемую пружину, другой конец оправки упирают в центр задней бабки. Устанавливают величину подачи суппорта и при 80—100 об/мин шпинделя накатывают только рабочие витки пружины. Если пружина изготовлена из проволоки 0 6 мм и более, то при накатке достаточно сделать один-два двойных прохода ролика, а если пружина изготовлена из проволоки меньшего диаметра, то следует провести три-четыре прохода ролика.

После ремонта и сборки предохранительные муфты регулируют. Простейший способ регулировки сводится к тому, что зубчатые шайбы предохранительного устройства устанавливают зуб на зуб и в таком положении полностью затягивают пружину. Затем гайку пружины отпускают на один-два оборота. Для определения величины крутящего момента, при котором муфта срабатывает, применяют различные приспособления. Приспособление — ключ, состоит из головки со сменными переходниками, плоской пружины, шкалы со стрелкой и фиксирующим указателем. Приспособлением можно проверять предохранительные муфты сельскохозяйственных машин, у которых крутящий момент не превышает 40 кгс/м.

Источник