Способ приготовления ручных работ

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ РАБОТ

Для овладения основными приемами ручных работ необходимо Научиться быстро и правильно вдевать нитку в иглу, завязывать узел на конце нитки и усвоить приемы работы с иглой и наперст­ком.

При вдевании нитки в иглу длину нитки определяют на глаз: она условно равна двум расстояниям от кисти руки до локтя, что составляет около 80 см. Оторванную от бобины нитку располагают В левой руке, держа конец между большим и указательным паль­цами и выпустив его на 8—10 мм. В правой руке находится игла ушком вверх. Нитку вводят в ушко иглы на 10 мм, захватывают введенный конец указательным и большим пальцами левой руки и протягивают ее влево на 150—200 мм. Указательным пальцем правой руки придерживают нитку у ушка иглы, а левой рукой завязывают узел. Для этого конец нитки обводят вокруг указа­тельного пальца левой руки, образуя петельку, которую прижи­мают и немного скручивают большим пальцем вниз, а указатель­ным вверх, после чего петлю снимают с пальца и, протягивая ее между большим и средним пальцами, затягивают узел.

При сшивании детали располагают на указательном и среднем пальцах левой руки и прижимают сверху большим пальцем. Ле-вая рука при этом до середины предплечья лежит на столе. Ука-зательными большим пальцами правой руки берут иглу ближе

12

к острию, выпуская ориентировочно 1 /₄ часть ее длины. Ушко иглы располагают перпендикулярно наперстку, согнутые суставы среднего пальца должны образовать прямоугольник. Боко­вой частью наперстка иглу проталкивают в ткань и выводят из ткани на поверхность около большого пальца левой руки. Мизинец правой руки при проколе прижимает деталь к столу. Затем большим и указательным пальцами правой руки протяги­вают иглу с ниткой, затягивая стежок. Процесс образования стеж­ка повторяется. Вводить иглу в ткань можно под разным углом, в связи с этим получаются различные стежки.

РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ

При пошиве изделий в процессе обработки ряд строчек выполняют ручными стежками. В связи с повышением производительности труда и улучшением качества изделий в швейной промышленности принято направление на уменьшение ручных операций, заменяя их машинной и клеевой обработкой. Строчки ручных стежков применяют при изготовлении одежды по индивидуальным зака­зам, для обработки сложных контуров соединений и при увели­ченных припусках к деталям в местах соединений.

При подготовке высококвалифицированных портных на пер­воначальном этапе необходимо пройти все процессы пошива из­делия, включая выполнение ручных стежков и строчек.

Ниточное соединение применяют при соединении деталей одеж­ды, обработке срезов. Элементами ниточного соединения явля­ются стежок, строчка, шов.

Стежок — это законченное переплетение ниток, полученное между двумя проколами материала иглой. Ряд повторяющихся стежков образует строчку.

Ручные стежки образуются двумя способами в зависимости от прокола материала иглой. При первом способе прокол материала и вывод иглы из него выполняют с одной стороны, при втором способе — с разных сторон (лицевой и изнаночной).

При изготовлении одежды используют следующие основные виды ручных стежков: прямые, косые, крестообразные, петлеоб­разные. Кроме перечисленных выше применяются специальные стежки, которыми выполняют закрепки прямые и фигурные, об­метывают петли, пришивают пуговицы, крючки, петли и кнопки (рис. 4).

Прямые стежки (рис. 4, а) образуют следующие строчки: сметочную, наметочную, заметочную, выметочную, копироваль­ную и сборкообразующую.

Сметочные строчки применяются для временного соединения деталей изделия при подготовке его к машинным работам и к при­мерке.

Для выполнения сметочной строчки детали складывают лице­выми сторонами внутрь, уравнивая срезы или намеченные линии,

13

Рис. 4. Ручные стежки:

а — прямые; б — косые; в — крестообразные; г — петлеобразные-
д — закрепки; е — петельные; ж, з, и- прикрепляющие ‘

и соединяют строго параллельно срезам или по намеченным ли-ниям. Длина прямого стежка при сметывании деталей без посадки 15 — 25 мм, с посадкой — 7-15 мм.

Наметочными строчками скрепляют две детали, накладывая одну на другую и выравнивая по поверхности (например на­метывание полочек на бортовую прокладку). Длина стежка 30-

.Заметочными строчками закрепляют подгибаемые края дета­
лей (например, заметывание низа изделия, низа рукавов и т. д )
Длина стежка 10—30 мм.

Выметочные строчки применяют для временного закрепления потачанных краев деталей изделия (например, выметывание кла­панов, бортов, воротника и др.). Длина стежка 7—10 мм

Копировальные строчки применяют при изготовлении одежды во индивидуальным заказам, перенося линии и контрольные знаки

с одной детали на другую (симметричную ей) деталь. Длина стеж-

ка 10-15 мм, высота незатянутых петель 2—3 мм. Затем детали раздвигают, натягивая незатянутые стежки и разрезают нитки стежка между деталями.

14

Сборкообразующие строчки прокладывают прямыми стежками длиной 3—7 мм одной или двумя параллельными строчками.

Косые стежки (рис. 4, б) образуют более прочные и эластичные скрепления материала, чем прямые. Косыми стеж­ками выполняют строчки временного скрепления (наметочные и выметочные) и постоянного соединения (обметочные, стегальные, подшивочные).

Наметочные строчки косого стежка выполняют при располо­жении их на небольшом расстоянии (10—30 мм) от среза детали, на участках, где требуется закрепление верхней детали на ниж­ней с посадкой (например, наметывание подбортов на полочку, верхнего воротника на нижний и т. д.). Длина стежка 7—20 мм.

Выметочные строчки применяют для временного скрепления краевых участков изделия после выполнения обтачивания (на­пример, выметывание краев бортов, клапанов, воротника и т. д.). Выметывание выполняется со стороны образуемого канта. Длина стежка 7—10 мм.

Обметочные строчки выполняют по срезам деталей с целью закрепления их от осыпания нитей. Строчки применяют на участ­ках сложных конструктивных линий, где нельзя применить об­метывание срезов на спецмашине. Длина стежка 5—10 мм, ши­рина 3—4 мм.

Стегальные строчки применяют для скрепления деталей по поверхности в Целях повышения упругости участка изделия (вы­стегивание нижнего воротника и др.). Длина стежка 5—7 мм, ши­рина 3—5 мм, расстояние между строчками 5—7 мм.

Подшивочные строчки применяют для закрепления краев от­крытыми или потайными стежками. Их применение можно разбить условно на две группы: 1) закрепление краев, расположенных внутри изделия (например, подшивание краев кромки, внутрен­него среза подборта, низа рукавов и т. д.); ширина строчки 3— 4 мм, длина стежка 7—10 мм; 2) закрепление подогнутых краев деталей с открытым срезом из неосыпающихся тканей (подшив; -ние низа пальто, брюк, юбки); длина стежка 3—5 мм, ширина строчки 2—3 мм; закрепление краев деталей с закрытым срезом из тонких осыпающихся тканей; длина стежка 3—5 мм, ширина строчки 1 мм.

Штуковочные строчки используют для соединения встык дета­лей из толстых тканей при ремонте одежды. Частота стежков 5—7 мм на 10 мм строчки. Работу выполняют со стороны изнанки.

Распошивочные строчки применяют для незаметного скрепле­ния деталей при ремонте одежды из тонких тканей с предваритель­ным стачиванием деталей. Частота стежков 6—10 на 10 мм строчки. Строчку выполняют с лицевой стороны шва стачивания деталей. Крестообразные стежки (рис. 4, в) относятся к группе подшивочных стежков и применяются для подшивания подогнутых краев деталей изделий из толстых осыпающихся тка­ней. Крестообразные стежки образуются путем перекрещивания

15

ниток, они прочно закрепляют срезы, предохраняя их от осыпа­ния. Например, при подшивании низа строчку выполняют слева направо, прокалывая ткань в обратном направлении параллельно срезу подгиба. Проколы ткани иглой чередуют, выполняя их по подгибу и основной детали. При этом подогнутый край детали прокалывают насквозь, а основную деталь — на половину ее ролщины. Длина стежка 5—7 мм, ширина 5—7 мм.

Строчки петлеобразного стежка (рис. 4, г) создают наиболее прочные эластичные соединения деталей. Ими выполняют подшивочные, вспушные и разметочные работы, а также закрепляют концы строчек.

Подшивочные строчки применяются для потайного подшива­нии подогнутых краев деталей (подкладки, накладных карманов п др.). Частота стежков 3—4 на 10 мм строчки.

Разметочные строчки используются для создания прочного эластичного скрепления нескольких слоев материалов (прикреп­ление подкладки по пройме рукавов, пришивание плечевых на­кладок и др.). Длина стежка 15—20 мм. Строчка разметочных стежков выполняется прямыми петлеобразными стежками. При выполнении игла возвращается назад на половину расстояния между проколом и выходом иглы из ткани.

Вспушные строчки применяются для незаметного скрепления и отделки краев деталей (борта, воротника и др.). С изнаночной стороны длина стежка 15—20 мм, а с лицевой стороны видны точки.

Закрепки (рис. 4, д) выполняют прямые и фигурные. Прямые закрепки применяют для закрепления концов карманов, разре-зов и петель, фигурные (треугольной формы) —для закрепления и украшения концов складок и рельефных швов.

При изготовлении прямых закрепок сначала прокладывают 2—3 скрепляющих стежка, затем обвивают их косыми стежками, располагая нитки вплотную друг к другу. Длина скрепляющих стежков 3—15 мм. Частота обвивки 7—10 стежков на 10 мм строч­ки. Периодически при обвивке скрепляющих стежков закрепку перехватывают сквозными стежками через толщину всех деталей. Фигурные закрепки бывают двух видов по заполнению пло­щадки нитками. Их изготовление отличается приемами в работе. В первом случае игла выполняет стежки в одном направлении у вершины и основания треугольника. Во втором случае игла выполняет рисунок от углов к центру.

Петли (рис. 4, е) обрабатывают на специальных петельных машинах, но при их отсутствии обметывают петельными стежками. Петли бывают трех видов: с глазком, прямые и отделочные, или каркасные. Отделочные петли обычно не прорезают, а остальные перед обметыванием прорезают (просечкой или ножницами).

При обметывании петель на изделиях верхней одежды проклады-вают укрепляющую нитку для прочности петли и рельефности

16

узора. Во избежание осыпания срезов петли их предварительно обметывают.

Для образования петельного стежка иглу вводят в ткань снизу на расстоянии 1—3 мм от прореза петли, конец иглы обвивают нит­кой и стежок затягивают. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от срезов и друг от друга. Нитки затягивают с оди­наковым усилием. Концы петель закрепляют прямыми закреп­ками перпендикулярно линии прореза по всей ширине узора. При обметывании петель шелковыми нитками № 7—9 на 10 мм длины петли должно быть 6—10 стежков; при обметывании хлоп­чатобумажными нитками № 10 на 10 мм строчки — 8—12 стежков.

Пуговицы (рис. 4, ж) пришивают к изделию на специальной машине, но они могут быть пришиты и ручными стежками. При­шивание пуговиц бывает двух видов: для застегивания и для от­делки.

Пуговицы для застегивания пришивают на ножке высотой 2—8 мм в зависимости от толщины борта. Пуговицы для отделки пришивают вплотную. Нитки (№ Ю и 20) должны быть сложены вдвое. При пришивании пуговиц с двумя отверстиями или с уш­ком пуговицу прикрепляют 5—6 стежками, число обвивающих стежков 4—5. При пришивании пуговиц с четырьмя отверстиями их прикрепляют параллельными стежками по 3—4 стежка в каждую пару отверстий.

Металлические кнопки (рис. 4, з) пришивают прикрепляю­щими стежками по 3—5 в каждое отверстие и закрепляют 3—4 стежками.

Металлические крючки и петли (рис. 4, и) пришивают прикреп- ляющими стежками по 4—5 в каждое отверстие и закрепляют 3—4 стежками в поперечном направлении крючка и петли.

1.2.5. ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ

Для выполнения различных ручных операций необходимо изу­чить терминологию, принятую в швейной промышленности.

Сметывание Временное ниточное соединение двух или более деталей, примерно равных по величине

Приметывание Временное ниточное соединение мелких деталей с крупными

Наметывание Временное ниточное соединение двух деталей, на­ложенных одна на другую

Выметывание Временное закрепление обтачанного и вывернутого края детали

Заметывание Временное закрепление подгибаемых краев деталей, складок, вытачек и т. д.

Обметывание Закрепление срезов деталей стежками, нитки кото­рых предохраняют срезы тканей от осыпания нитей

17

Вметывание Временное ниточное соединение деталей по замкну­тому или незамкнутому овальному контуру

Разметывание Временное ниточное закрепление разложенных на две стороны припусков швов или складок. Прикрепление разметочными стежками подкладки изделия к швам втачивания рукавов

Подшивание Прикрепление подогнутого или неподогнутого среза детали стежками постоянного назначения

Пришивание Прикрепление фурнитуры и отделочных элементов стежками постоянного назначения

Вспушивание Закрепление и отделка выметанного края детали потайными стежками постоянного назначения

Источник

Как сделать мыло ручной работы самостоятельно

Мыловарение в домашних условиях – дело увлекательное и полезное. Это индивидуальный подход к уходу за кожей, оригинальный подарок, вид заработка. Мыло ручной работы имеет в составе натуральные компоненты, совмещает очищающие процедуры с уходом за кожей.

Красивое мыло может быть прекрасным подарком

Приготовить мыло своими руками нетрудно, однако, как и во всём здесь имеются свои тонкости. Дабы избежать разочарований, начинающему мыловару стоит заранее вникнуть в некоторые нюансы процесса, изучить разные варианты приготовления моющего средства.

Материалы для самостоятельного мыловарения

Мыловару-новичку первым делом следует познакомиться с ингредиентами, из которых готовится мыло. Правильный подбор ингредиентов позволит изготовить качественное изделие. Вот его состав:

• мыльная основа;
• красители;
• ароматизаторы и эфирные масла;
• добавки;
• базовые масла;
• спирт;
• формы.

В зависимости от того, какое мыло вы хотите получить, используются нужные элементы. Для работы понадобятся пластиковые ложечки, деревянные палочки, резиновые перчатки.

Мыльные основы

Готовая мыльная основа – полуфабрикат, с помощью которого без особых усилий можно создать эксклюзивное мыло. В её составе щёлочь, растительные масла и немного воды. Фабричную основу нельзя назвать 100% натуральным продуктом, ибо добавки в ней присутствуют, но в значительно меньшем количестве, чем у магазинного продукта.

Основа для мыла «DA soap crystal»

Торговля предлагает кремообразную, белую и прозрачную основы. Белая по консистенции плотная, быстро застывает и приглушает цвета. В прозрачной основе цвета получаются яркими. Кремообразная используется для выработки мыла-скраба, крем-мыла, мыла в виде пирожных.

Основу при самостоятельном изготовлении мыла можно сделать с нуля, и она будет полностью натуральным продуктом. Начинающим мыловарам вместо основы можно использовать детское мыло, но в этом случае, надо понимать, конечный продукт всегда будет матовым.

Красители

Красители делятся на 3 вида: натуральные, пищевые, пигменты. К натуральным относятся кофе, облепиховое масло, соки овощные и фруктовые.

Красители для изготовления мыла

Пищевые красители не замутняют основу, но способны мигрировать – переходить в соседние слои. Пищевые красители в сухом виде концентрированы, их следует предварительно разводить в воде.

Косметические пигменты представлены огромной палитрой цветов, но замутняют основу. Бывают жидкими и сухими. Перламутровые пигменты вводятся внутрь мыла и применяются для наружного декора.

Ароматизаторы

Ароматизация мыла осуществляется при помощи эфирных масел, отдушек (готовые ароматизаторы), пищевых ароматизаторов.

Эфирные масла оказывают положительное воздействие не только на кожу, но и на весь организм в целом. Вместе с тем применять их следует с осторожностью — некоторые из них могут стать причиной аллергических реакций.

Натуральные эфирные масла «Мариславна»: мандарин красный, чайное дерево, анис звездчатый, розовое дерево, лаванда узколистная

Эфирные масла – соединения летучие. В связи с этим надо быть готовым к тому, что через несколько недель аромат исчезнет. Замедлить процесс поможет герметичная упаковка.

Высокая температура повышает летучесть масел, поэтому целесообразно добавлять данный вид ароматизаторов в мыльную массу в конце процесса.

Косметические отдушки радуют богатством выбора, дарят готовому изделию стойкий аромат. Цветочные, фруктовые, композиционные, женские и мужские – каждый найдёт свой запах.

Ароматизаторы (отдушки) для мыла с разными ароматами: жасмин, мускат, ваниль и др.

Следует учитывать одну особенность — присутствие в выбранном аромате определённого процента ванили, чревато изменением цвета готового продукта. Для предотвращения подобной неприятности применяют специальный стабилизатор (консервант).

Пищевые ароматизаторы менее стойкие, чем отдушки, но их цена ниже.

Добавки

Добавки значительно улучшают качество мыла. В зависимости от их вида продукт приобретает нужное для определённой кожи уходовое направление, насыщает её минералами и витаминами, оказывает скраб-эффект. Добавки придают мылу интересную фактуру, служат украшением.

Добавки при изготовлении мыла могут быть различны. Главный критерий выбора — их полезность

Список добавок впечатляет: шоколад, овсяные хлопья, травы, овощные и фруктовые соки, специи, какао, мумиё, желтки яиц, молочные продукты.

Базовые масла

Это может быть подсолнечное масло, оливковое, облепиховое или кокосовое. Масло добавляется в мыло, чтобы добиться определённого эффекта — увлажняющего, питательного или смягчающего. Количество на 100 г основы — 1-2 чайные ложки.

Базовое масло для мыла

Спирт

Спирт 96⁰ применяется для обработки форм перед заливкой, сцепления слоёв и удаления пузырьков, которые образуются на поверхности мыльной массы.

Глицерин

Глицерин – вещество, обладающее выраженными увлажняющими и смягчающими свойствами.

Формы

Формы бывают деревянные, пластиковые, силиконовые. Деревянные прочные, имеют ровные края. Пластиковые – прочностью похвастаться не могут, зато порадуют невысокой ценой.

Силиконовые удобны во всех отношениях, разнообразны по форме, но стоимость их высокая. Альтернативой им служат формы для выпечки.

Прежде чем приступить к процессу мыловарения, надо обзавестись необходимым инвентарём, это:

• Весы с точностью до десятых грамма — для взвешивания щёлочи.
• Ёмкость для взвешивания щёлочи. Подойдут одноразовые стаканы.
• Блендер погружной.
• Термометр для жидкости.
• Термостойкая кастрюля для растворения щёлочи и варки мыла.
• Стеклянные палочки и ложка для смешивания.
• Средства индивидуальной защиты: респиратор, очки, резиновые перчатки.

Инвентарь в других целях использоваться не должен.

Силиконовая форма для мыла

Существует великое множество составов для приготовления мыла в домашних условиях, но начинающим следует начинать с самых простых, без использования добавок.

Мыло ручной работы на готовой основе: базовый рецепт

Для получения 100 г мыла понадобится:

• основа – 100 г;
• масло – 3 ч. л.;
• отдушка – 3 капли;
• глицерин – 1 ч.л.;
• краситель – 2 капли;
• немного воды.

Перед применением мыльную основу необходимо растопить. Это можно сделать как на водяной бане, так в СВЧ-печи (микроволновке). Предварительно основу надо измельчить – порезать на небольшие кубики.

Основа не должна кипеть. Во избежание этого, в процессе разогревания вещество необходимо перемешивать. В микроволновке 100 г растворяются около 30 секунд. При большем объёме основы обработка проводится в несколько приёмов — до полного растворения.

Алгоритм изготовления мыла ручной работы

1. Растворить основу.
2. Разогреть на водяной бане масло и глицерин.
3. Соединить составы 1 и 2, добавить воду. Масса должна иметь консистенцию сметаны.
4. Ввести краситель и отдушку.
5. Разлить по формам, обработать из пульверизатора спиртом.
6. После остывания достать из форм и отправить сушить на 2 дня.

Мыло из обмылков

Обмылки можно использовать в качестве основы. Они идеально подходят для первых опытов по мыловарению в домашних условиях.

Цветные обмылки позволят быстро сделать красивое мыло в домашних условиях

Остатки мыла измельчить на крупной тёрке. Добавить немного воды, распустить, не допуская кипения, на водяной бане. Разлить по формам, дать высохнуть.

Мыло с нуля в домашних условиях

Мыло дома можно приготовить двумя способами: горячим и холодным. При холодном мыльные ингредиенты не варятся, а замешиваются. Процесс замешивания проходит быстро, зато период созревания продолжается около месяца.

При горячем способе процесс изготовления более продолжительный, но воспользоваться готовым продуктом получится намного раньше. Такое мыло смыливается быстрее, чем когда изготавливается холодным способом.

Первый шаг на пути к отличному результату – составление рецепта. Основными ингредиентами являются растительные масла, щёлочь и жидкость – вода или отвары трав. От состава масел зависят такие качества мыла как пенообразование, твёрдость, срок годности.

Щёлочь используется двух видов: гидроксид калия и гидроксид натрия. Натриевая щёлочь применяется для производства классического мыла, а калиевая – для жидкого, являясь основой для шампуней и скрабов.

Конечный результат в деле мыловарения зависит от правильных пропорций основных компонентов. Каждое масло имеет своё число омыления, что означает количество щёлочи нужной для превращения масла в мыло. Эти данные заложены в мыльных калькуляторах, которые можно найти в интернете; их использование просто и понятно.

Пережир – количество масла, которому не хватило щёлочи для реакции омыления. Оно не станет мылом, а будет выполнять уход за кожей. При холодном способе «лишнее» масло закладывается в калькулятор для расчёта. Горячий способ предполагает добавление пережира в мыльную массу перед её выкладыванием в форму.

Техника безопасности при мыловарении

Нередко начинающие в мыловарении опасаются работать со щёлочью, но без неё не произойдёт реакция омыления и мыло не получится.

При работе со щёлочью необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Потребуется одежда с длинными рукавами, средства защиты. Работать надо при открытом окне или включённой вытяжке, без присутствия посторонних лиц. Есть смысл держать на столе открытую бутылку с раствором уксуса – для промывания возможного места соприкосновения щёлочи с кожей или одеждой.

Кастильское мыло с нуля

Идеальным вариантом для новичка из-за небольшого количества ингредиентов считается кастильское мыло. Классический рецепт уникального продукта:

• масло оливковое первого холодного отжима – 500 г;
• вода – 165 г;
• NAOH – 63,89 г;
• пережир – 5%.

Технология приготовления кастильского мыла холодным способом

1. Масло нагреть на водяной бане.
2. Отмерить нужное количество воды и щёлочи.
3. Щелочной раствор готовится путём добавления небольших порций щелочи в воду (не наоборот!). Происходящей реакции сопутствует выделение значительного количества тепла.
4. Для снижения температуры часть воды желательно заранее заморозить, ёмкость для смешивания поместить в раковину с холодной водой. Если кристаллы щёлочи полностью не растворились, раствор придётся процедить через сито.
5. Охлаждённые до одинаковой температуры масляный и щелочной растворы смешать ложкой, а затем погружным блендером (миксер не годится!) до состояния следа. Это консистенция массы, при которой на поверхности стекающее мыло остаётся в виде бугорков. Продолжительность смешивания зависит от состава масел, занимает от 2 до 20 минут.
6. Стадия геля. Разложенное по формам мыло следует завернуть в плотную ткань, оставить на несколько часов в тёплом месте. Это может быть разогретая до 70⁰С и выключенная духовка или тёплая батарея. Стадия геля делает массу прозрачной, а срок созревания мыла сокращается на 2 недели.
7. После остывания мыло вынуть из формы, нарезать на кусочки. Дать дозреть в течение 4 недель в прохладном проветриваемом помещении.

Срока годности продукт не имеет: чем дольше хранится, тем лучше становится. На кожу действует мягко, но очищает отлично.

Кастильское мыло

Кастильское мыло горячим способом

Первые 4 пункта аналогичны действиям при холодном способе.

1. Доведённую до следа мыльную массу накрыть крышкой и поместить в духовку на 3 часа при температуре 60⁰С.
2. Добавить пережир и перемешать, разложить по формам.
3. После остывания нарезать на кусочки.

Приготовленное таким способом мыло готово к употреблению сразу, но лучше дать ему неделю для высыхания. Хранить готовую продукцию следует завёрнутой в плёнку — во избежание пересушивания.

Мыло-скраб в домашних условиях

Мыло-скраб хорошо удаляет не только грязь, но и убирает отмерший слой эпидермиса. Чтобы сделать его дома самостоятельно, приготовьте следующие ингредиенты:

• 100 г мыльной основы;
• 1 ст. л. мелко помолотого кофе;
• 5 г масла какоса;
• 3-5 капли шоколадной отдушки.

Мыло-скраб с использованием молотого кофе

Порядок действий:

1. завариваем кофе и отбираем кофейную гущу;
2. измельчаем основу и плавим её на водяной бане;
3. добавляем масло кокоса;
4. дайте основе немного загустеть и переложите в неё кофейную гущу;
5. добавьте в массу отдушку и перемешайте;
6. перекладываем получившееся мыло по формам;
7. после застывания мылом скраб можно пользоваться.

Если добавить воды, то по консистенции получится кремообразная масса.

Готовим прозрачное мыло

Чтобы изготовить прозрачное мыло приготовьте следующие ингредиенты:

• Кокосовое масло – 150 г;
• Касторовое масло – 120 г;
• Глицерин – 210 г;
• Вода – 90 г;
• Щёлочь – 45,7 г;
• Жир свиной – 30 г.

Прозрачное мыло

Готовится оно так:

1. Добавить в холодную воду щёлочь.
2. Кокосовое масло растопить вместе с жиром, а после добавить касторовое.
3. Когда всё остынет, к массе добавить щелочной раствор.
4. Ингредиенты перемешать до однородного состояния блендером.
5. Получившуюся массу поставить на водяную баню, где томить 2 часа иногда помешивая.
6. По окончании 2 часов добавить глицерин и продолжать томить до однородного состояния.
7. По окончании разлить массу по формам и оставить застывать.

Не ставьте формы в холодильник или слишком холодное место, иначе оно помутнеет.

Полезные советы при изготовлении мыла

1. Эфирные масла быстро испаряются и поэтому добавлять их в горячую основу не следует. Лучше подождать когда она остынет.
2. Краситель перед добавлением в мыло лучше смешать с базовым маслом, тогда удастся избежать образования комочков.
3. Смешивать ингредиенты нужно аккуратно, иначе будут образовываться пузырьки.
4. Используя вместо красителей цветную глину: красную, жёлтую, мыло получится не только цветным, но и полезным для кожи.
5. Чтобы кусочки фруктов, цветы или трава не заплесневели внутри мыла, хорошо высушивайте их.
6. Используя при варке мыла нескольких эфирных масел, проверьте их на совместимость по таблице.

Таблица совместимости эфирных масел

Резать мыло на бруски, после приготовления в большой форме, лучше всего при помощи стусло. Тогда куски получатся одинаковыми по толщине и ширине.

Мыло из нескольких слоёв смотрится очень красиво. При изготовлении каждый слой сбрызгивайте спиртом.

Где взять ингредиенты для мыла

Все необходимые составляющие для самостоятельного изготовления мыла можно найти в специализированных магазинах, но в небольших городках вряд ли такие найдутся. Конечно, всё можно приобрести по отдельности. Красители продаются в продуктовых магазинах, ароматизаторы в парфюмерных, а мыльная основа в хозяйственных. Как вариант, вместо основы, можно использовать детское мыло, но получить прозрачный продукт в этом случае не получится.

Набор для самостоятельного мыловарения

При отсутствии возможности купить основу для мыла, её можно приобрести в интернет-магазинах, как, впрочем, и всё остальное — ароматизаторы, красители. Более практично заказать полностью набор мыловарения. В нём будут все необходимые элементы для изготовления мыла с «нуля».

Начинающему мыловару не стоит бояться возможных неудач и ошибок — мастерство приходит с опытом. И тогда откроются безбрежные горизонты увлекательного творчества. Появятся уверенность в своих силах, авторские рецепты, мастерство и возможность монетизировать хобби. А это и есть одна из составляющих счастья – зарабатывать любимым делом.

Источник