Способ панорамной съемки являются

Панорамная съёмка: о чём нужно знать?

Одним из моих новогодних обещаний было «чаще заниматься панорамной съемкой»… Не очень конкретная цель, но к концу 2017 я сделал всего пять или шесть фото. Это означает где-то один снимок раз в два месяца. Думаю, можно хотя бы удвоить эту цифру до 12.

Чтобы задать хороший старт, я начал вгрызаться в литературу о панорамной фотографии. Не понадобилось много времени, чтобы узнать, что раньше панорамные изображения были привилегией исключительно элиты и богачей. Во времена пленочной съемки сшить несколько 35мм слайдов было невероятно трудно. Поэтому, чтобы создать полную панораму требовались специальные объективы и камеры. В ту эпоху такие фотографы, как Питер Лик стали настолько известными благодаря тому, что у них были эти камеры и только они могли делать впечатляющие панорамные фотографии. Если учесть еще передовые технологии печати, становится ясно, как Питер занял такое место в мире пейзажной фотографии, что многим даже не снилось.

К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры.

Да, панорамная съемка важна и может положительно повлиять на вашу карьеру фотографа. Я пренебрегал ей, но только до этого момента.

Основные техники

Я думаю, стоит начать с того, что представляет собой панорамный снимок. Я полагаю, большинство уже это знает, но для тех, кто только начал заниматься фотографией, скажу: панорамным называют снимок, соотношение сторон которого больше, чем у обычного. Однако, к таким фотографиям применяются стандартные правила. Им нужен передний и средний план, а также фон. У них все еще должен быть субъект, и они должны следовать правилам композиции, о которых я говорил в этой статье.

Ориентация камеры

При съемке панорам камеру нужно устанавливать в портретной ориентации. Для этого есть несколько причин. Соотношение сторон большинства современных зеркалок 2:3. Это означает, что фотографию можно распечатать с размером 4 х 6″. Если делать панораму в пейзажной ориентации, будут склеиваться 2х3+2х3+… сколько угодно фотографий. По вертикали будет всего 2 дюйма, а по горизонтали 3 и, по мере склеивания ширина кадра быстро увеличится, в то время, как высота останется постоянной. В итоге это выглядит как соотношение 2 х 6 или 2 х 9. Чтобы на полученном снимке можно было хоть что-то разглядеть, его нужно печатать в очень большом формате.

Теперь представьте фотографию 8 х 24″ или 9 х 27″. Она вряд ли заслужит внимание, а печать обойдется очень дорого.

Я не говорю, что нельзя печатать в этих форматах, но и не поощряю их использование. У них есть свое место и пригодны они только в некоторых ситуациях.

Как я уже сказал, правильный способ съемки панорамы – в портретной ориентации. Это обеспечивает соотношение 3 х 2. Поэтому, если добавить два таких снимка, получится 3 х 4, а к ним добавить еще один – 3 х 6, что равно соотношению 1:2. Больше об этом я расскажу в следующем разделе. В таком случае у вас больше пространства для маневров.

Соотношения сторон

Пропорция – это то, что определяет панорамные снимки. Как я упомянул ранее, фотографию можно назвать панорамой, если ее пропорция шире (или длиннее), чем пропорция камеры. Камера имеет соотношение 2:3. Это означает, что, если умножить его и получить больший снимок, он все еще будет делиться на это соотношение и пропорция останется. Например, если распечатать фотографию размером 16 х 24, ее соотношение будет 2:3.

При панорамной съемке вы получаете пропорцию 1:2, 1:3 или даже 1:4. То есть, если напечатать фотографию размером 9 х 18, соотношение ее сторон все равно будет 1:2.

Так какое же соотношение нам нужно?

С эстетической точки зрения, при печати лучше всего выглядят фотографии с соотношением 1:2. Это обеспечивает уверенность в том, что при увеличении размера холста для печати пропорции и ощущение величины не потеряются. Одна из проблем при работе с более растянутыми пропорциями в том, что фотография получается низкой, но при этом невероятно широкой. Чтобы нормально ее увидеть, нужно печатать в очень большом размере. Соотношение 1:3 означает, что в полной красе фотографию можно рассмотреть на холсте размером 16 х 48. Это обойдется в $200, если печатать на металле и еще больше, если использовать синтетическое волокно. Кстати, 16 дюймов – это не так много. Я знаю, ведь напечатал десятки фотографий такого размера.

Еще один пункт касательно панорам – соотношение 1:2 зачастую не подходит. Если соединить 12 фотографий, 1:2 просто не сработает. В таких ситуациях пропорции будут заказными. Я обычно стараюсь обрезать, чтобы немного стандартизировать снимки во благо принтеров и кошельков покупателей.

Главное – стараться сохранять соотношение 1:2 или стремиться приблизиться к нему.

Фокусные расстояния

Этой части статьи я уделил больше всего внимания.

Какое фокусное расстояние использовать?

Ответ – то, которое подходит для конкретной ситуации. Я приведу несколько примеров, чтобы можно было наглядно сравнить и понять, что лучше всего выбрать.

20 мм

С 20 мм объективом я получил наибольшее количество дисторсии. Конечно, я был близко, но из-за широкого угла мне пришлось подойти на такое короткое расстояние. Эффект мне не очень понравился.

30 мм

Здесь мне кажется, что в небе все еще есть немного дисторсии. Облака и земля выглядят так, будто их наклонило вправо. Однако, при съемке с 30 мм дисторсия слишком мала, поэтому можно спокойной печатать и фотографировать большинство пейзажей именно с таким объективом.

При съемке с 50 мм дисторсия совсем исчезает. С этим фокусным расстоянием все фотографии выглядят плоскими в том плане, в котором вы хотите их видеть.

Дополнение от автора:

Со мной связался коллега и поделился фотографией, которую он сделал в том же месте в штате Юта. Соотношение сторон моей версии, приведенной выше, равно 1:2, а он сделал снимок с пропорциями 1:3. Это позволит вам увидеть отличия и разницу в стиле обработки практически одной фотографии.

70 мм

При использовании телеобъектива перспектива начинает сжиматься. То же самое происходит при панорамной съемке с более узким углом. Чувство расстояния между горами утрачено и кажется, будто вершины одинаково отдалены от камеры.

91 мм

При 91 мм снимок становится полностью сжатым, но в данном примере это сработало очень хорошо.

При работе с более узким углом стоит отметить следующее: чтобы вся сцена поместилась в кадр, зачастую нужно делать больше снимков. Это становится проблемой при склейке. Размер фотографий кардинально возрастает и становится трудно достичь соотношения сторон 1:2.

Кстати, пропорции всех этих фотографий – 1:2.

Проблема параллакса

Один из терминов, которые начинают появляться при изучении материалов о панорамной съемке – параллакс. Параллакс – это простое понятие, которое мы видим всю жизнь, когда открываем и закрываем глаза. Параллакс представляет собой феномен, суть которого в том, что мы видим объекты с разной перспективы в зависимости от разного расстояния/угла обзора. Простой способ это визуализировать – посмотреть на предмет, расположенный близко, поочередно жмуря каждый глаз. Таким образом вы заметите, что он немного смещается. Это и есть эффект параллакса. Благодаря ему мы можем видеть трехмерный мир.

Каким же образом он относится к панорамам? Обычно во время съемки используется штатив с шаровой головкой или определенными панорамными функциями. По мере поворота камеры, она вращается вокруг центральной точки, не являющейся передним элементом объектива. Из-за этого передний элемент камеры перемещается и искривляет перспективу. Поочередно закрывая глаза, вы видите небольшое смещение объекта, камера подвергается тому же эффекту.

В большинстве случаев это не создает проблем, но, чем ближе что-то к камере, тем заметнее будет эффект. Именно поэтому сложно фотографировать панорамы с очень близким передним паном, ведь из-за параллакса появляется дисторсия. Это также объясняет почему облака на моем широкоугольном снимке подверглись влиянию дисторсии.

Как же с этим бороться?

Как и со всем другим, оборудование не делает вас лучшим фотографом, но позволяет создавать лучшие снимки. Различные компании предлагают кучу решений для борьбы с параллаксом. Нетрудно догадаться, что подобные приспособления стоят недешево и король на этом рынке –Really Right Stuff. Почти все сайты, говоря о панорамных головках для штатива, заканчивают на продуктах этой компании.

Первый и самый простой вариант – панорамная карданная головка наподобие той, что приведена ниже (Изображение предоставлено Really Right Stuff). Подобные приспособления позволяют задать нодальную точку. Это точка, в которой камера не поддается влиянию параллакса. Также можно приобрести более продвинутый вариант, предоставляющий больше контроля и опций по цене более $1,200.

Модели линейки можно найти на официальном сайте.

Модели других компаний имеют похожий дизайн, но все равно выполняют одну функцию за исключением некоторых мелких различий в функционале.

Если вы хотите полностью работать с электроникой, для вас также найдется несколько вариантов. Быстро просмотрев B&H, вы наткнетесь на бренд GigaPan, который производит электронные карданные головки для штативов. С их помощью вы устанавливаете начальную и конечную точки, затем устройство автоматически панорамирует фотографию слева направо, вверх и вниз, делая серию снимков. Подобные приспособления стоят более $500, но отлично помогают при работе с массивными панорамами, особенно при съемке в меняющемся освещении. Если любите пробовать что-то новое, можете найти их здесь.

Еще один вариант – покупка отдельных специальных головок для панорамной съемки. Проблема в том, что такие устройства все еще не могут избавиться от проблемы с параллаксом. Откровенно говоря, можно использовать обычную шариковую головку, чтобы достичь нужного результата.

Заключение

Дайте мне знать, что вы думаете и не стесняйтесь поделиться своей информацией в комментариях, если я что-то упустил. Я уверен, что сделал это. Или, если вы – гуру панорамной съемки, свяжитесь со мной. Я был бы рад устроить интервью о тех крутых вещах, которыми вы занимаетесь.

Источник

Панорамная съёмка: о чём нужно знать?

Одним из моих новогодних обещаний было «чаще заниматься панорамной съемкой»… Не очень конкретная цель, но к концу 2017 я сделал всего пять или шесть фото. Это означает где-то один снимок раз в два месяца. Думаю, можно хотя бы удвоить эту цифру до 12.

Чтобы задать хороший старт, я начал вгрызаться в литературу о панорамной фотографии. Не понадобилось много времени, чтобы узнать, что раньше панорамные изображения были привилегией исключительно элиты и богачей. Во времена пленочной съемки сшить несколько 35мм слайдов было невероятно трудно. Поэтому, чтобы создать полную панораму требовались специальные объективы и камеры. В ту эпоху такие фотографы, как Питер Лик стали настолько известными благодаря тому, что у них были эти камеры и только они могли делать впечатляющие панорамные фотографии. Если учесть еще передовые технологии печати, становится ясно, как Питер занял такое место в мире пейзажной фотографии, что многим даже не снилось.

К счастью, современные цифровые технологии уравняли правила игры.

Да, панорамная съемка важна и может положительно повлиять на вашу карьеру фотографа. Я пренебрегал ей, но только до этого момента.

Основные техники

Я думаю, стоит начать с того, что представляет собой панорамный снимок. Я полагаю, большинство уже это знает, но для тех, кто только начал заниматься фотографией, скажу: панорамным называют снимок, соотношение сторон которого больше, чем у обычного. Однако, к таким фотографиям применяются стандартные правила. Им нужен передний и средний план, а также фон. У них все еще должен быть субъект, и они должны следовать правилам композиции, о которых я говорил в этой статье.

Ориентация камеры

При съемке панорам камеру нужно устанавливать в портретной ориентации. Для этого есть несколько причин. Соотношение сторон большинства современных зеркалок 2:3. Это означает, что фотографию можно распечатать с размером 4 х 6″. Если делать панораму в пейзажной ориентации, будут склеиваться 2х3+2х3+… сколько угодно фотографий. По вертикали будет всего 2 дюйма, а по горизонтали 3 и, по мере склеивания ширина кадра быстро увеличится, в то время, как высота останется постоянной. В итоге это выглядит как соотношение 2 х 6 или 2 х 9. Чтобы на полученном снимке можно было хоть что-то разглядеть, его нужно печатать в очень большом формате.

Теперь представьте фотографию 8 х 24″ или 9 х 27″. Она вряд ли заслужит внимание, а печать обойдется очень дорого.

Я не говорю, что нельзя печатать в этих форматах, но и не поощряю их использование. У них есть свое место и пригодны они только в некоторых ситуациях.

Как я уже сказал, правильный способ съемки панорамы – в портретной ориентации. Это обеспечивает соотношение 3 х 2. Поэтому, если добавить два таких снимка, получится 3 х 4, а к ним добавить еще один – 3 х 6, что равно соотношению 1:2. Больше об этом я расскажу в следующем разделе. В таком случае у вас больше пространства для маневров.

Соотношения сторон

Пропорция – это то, что определяет панорамные снимки. Как я упомянул ранее, фотографию можно назвать панорамой, если ее пропорция шире (или длиннее), чем пропорция камеры. Камера имеет соотношение 2:3. Это означает, что, если умножить его и получить больший снимок, он все еще будет делиться на это соотношение и пропорция останется. Например, если распечатать фотографию размером 16 х 24, ее соотношение будет 2:3.

При панорамной съемке вы получаете пропорцию 1:2, 1:3 или даже 1:4. То есть, если напечатать фотографию размером 9 х 18, соотношение ее сторон все равно будет 1:2.

Так какое же соотношение нам нужно?

С эстетической точки зрения, при печати лучше всего выглядят фотографии с соотношением 1:2. Это обеспечивает уверенность в том, что при увеличении размера холста для печати пропорции и ощущение величины не потеряются. Одна из проблем при работе с более растянутыми пропорциями в том, что фотография получается низкой, но при этом невероятно широкой. Чтобы нормально ее увидеть, нужно печатать в очень большом размере. Соотношение 1:3 означает, что в полной красе фотографию можно рассмотреть на холсте размером 16 х 48. Это обойдется в $200, если печатать на металле и еще больше, если использовать синтетическое волокно. Кстати, 16 дюймов – это не так много. Я знаю, ведь напечатал десятки фотографий такого размера.

Еще один пункт касательно панорам – соотношение 1:2 зачастую не подходит. Если соединить 12 фотографий, 1:2 просто не сработает. В таких ситуациях пропорции будут заказными. Я обычно стараюсь обрезать, чтобы немного стандартизировать снимки во благо принтеров и кошельков покупателей.

Главное – стараться сохранять соотношение 1:2 или стремиться приблизиться к нему.

Фокусные расстояния

Этой части статьи я уделил больше всего внимания.

Какое фокусное расстояние использовать?

Ответ – то, которое подходит для конкретной ситуации. Я приведу несколько примеров, чтобы можно было наглядно сравнить и понять, что лучше всего выбрать.

20 мм

С 20 мм объективом я получил наибольшее количество дисторсии. Конечно, я был близко, но из-за широкого угла мне пришлось подойти на такое короткое расстояние. Эффект мне не очень понравился.

30 мм

Здесь мне кажется, что в небе все еще есть немного дисторсии. Облака и земля выглядят так, будто их наклонило вправо. Однако, при съемке с 30 мм дисторсия слишком мала, поэтому можно спокойной печатать и фотографировать большинство пейзажей именно с таким объективом.

При съемке с 50 мм дисторсия совсем исчезает. С этим фокусным расстоянием все фотографии выглядят плоскими в том плане, в котором вы хотите их видеть.

Дополнение от автора:

Со мной связался коллега и поделился фотографией, которую он сделал в том же месте в штате Юта. Соотношение сторон моей версии, приведенной выше, равно 1:2, а он сделал снимок с пропорциями 1:3. Это позволит вам увидеть отличия и разницу в стиле обработки практически одной фотографии.

70 мм

При использовании телеобъектива перспектива начинает сжиматься. То же самое происходит при панорамной съемке с более узким углом. Чувство расстояния между горами утрачено и кажется, будто вершины одинаково отдалены от камеры.

91 мм

При 91 мм снимок становится полностью сжатым, но в данном примере это сработало очень хорошо.

При работе с более узким углом стоит отметить следующее: чтобы вся сцена поместилась в кадр, зачастую нужно делать больше снимков. Это становится проблемой при склейке. Размер фотографий кардинально возрастает и становится трудно достичь соотношения сторон 1:2.

Кстати, пропорции всех этих фотографий – 1:2.

Проблема параллакса

Один из терминов, которые начинают появляться при изучении материалов о панорамной съемке – параллакс. Параллакс – это простое понятие, которое мы видим всю жизнь, когда открываем и закрываем глаза. Параллакс представляет собой феномен, суть которого в том, что мы видим объекты с разной перспективы в зависимости от разного расстояния/угла обзора. Простой способ это визуализировать – посмотреть на предмет, расположенный близко, поочередно жмуря каждый глаз. Таким образом вы заметите, что он немного смещается. Это и есть эффект параллакса. Благодаря ему мы можем видеть трехмерный мир.

Каким же образом он относится к панорамам? Обычно во время съемки используется штатив с шаровой головкой или определенными панорамными функциями. По мере поворота камеры, она вращается вокруг центральной точки, не являющейся передним элементом объектива. Из-за этого передний элемент камеры перемещается и искривляет перспективу. Поочередно закрывая глаза, вы видите небольшое смещение объекта, камера подвергается тому же эффекту.

В большинстве случаев это не создает проблем, но, чем ближе что-то к камере, тем заметнее будет эффект. Именно поэтому сложно фотографировать панорамы с очень близким передним паном, ведь из-за параллакса появляется дисторсия. Это также объясняет почему облака на моем широкоугольном снимке подверглись влиянию дисторсии.

Как же с этим бороться?

Как и со всем другим, оборудование не делает вас лучшим фотографом, но позволяет создавать лучшие снимки. Различные компании предлагают кучу решений для борьбы с параллаксом. Нетрудно догадаться, что подобные приспособления стоят недешево и король на этом рынке –Really Right Stuff. Почти все сайты, говоря о панорамных головках для штатива, заканчивают на продуктах этой компании.

Первый и самый простой вариант – панорамная карданная головка наподобие той, что приведена ниже (Изображение предоставлено Really Right Stuff). Подобные приспособления позволяют задать нодальную точку. Это точка, в которой камера не поддается влиянию параллакса. Также можно приобрести более продвинутый вариант, предоставляющий больше контроля и опций по цене более $1,200.

Модели линейки можно найти на официальном сайте.

Модели других компаний имеют похожий дизайн, но все равно выполняют одну функцию за исключением некоторых мелких различий в функционале.

Если вы хотите полностью работать с электроникой, для вас также найдется несколько вариантов. Быстро просмотрев B&H, вы наткнетесь на бренд GigaPan, который производит электронные карданные головки для штативов. С их помощью вы устанавливаете начальную и конечную точки, затем устройство автоматически панорамирует фотографию слева направо, вверх и вниз, делая серию снимков. Подобные приспособления стоят более $500, но отлично помогают при работе с массивными панорамами, особенно при съемке в меняющемся освещении. Если любите пробовать что-то новое, можете найти их здесь.

Еще один вариант – покупка отдельных специальных головок для панорамной съемки. Проблема в том, что такие устройства все еще не могут избавиться от проблемы с параллаксом. Откровенно говоря, можно использовать обычную шариковую головку, чтобы достичь нужного результата.

Заключение

Дайте мне знать, что вы думаете и не стесняйтесь поделиться своей информацией в комментариях, если я что-то упустил. Я уверен, что сделал это. Или, если вы – гуру панорамной съемки, свяжитесь со мной. Я был бы рад устроить интервью о тех крутых вещах, которыми вы занимаетесь.

Источник