Способ отделки готового изделия
§ 28. Отделка готовых изделий
Отделка готовых изделий заключается в исправлении дефектов, полученных при их изготовлении, а также в последующей обработке с целью повышения их прочности и придания им декоративности.
Гипсовые изделия иногда получаются слишком тонкими. Для исправления этого дефекта замешивают на известковой воде необходимое количество гипсового раствора, который должен быть более жидким, чем раствор, из которого изготовляли отливку. Дав раствору загустеть, вливают его в изделие, предварительно смоченное водой, и повторяют окатку. Иногда для этого изделие приходится снова укладывать в кусковую или клеевую форму.
Если на готовом изделии, отлитом в кусковой форме, отломились или не получились мелкие части, на место отсутствующей части накладывают кусок формы этой части и заливают в нее гипсовый раствор. Чтобы устранить такие дефекты на изделии, отлитом в клеевой форме, его укладывают в половину формы, поверхность которой более насыщена деталями. От второй половины формы отрезают кусок шире недостающей части отливки. Затем гипсовым раствором с помощью кисточки заполняют в форме недостающую на изделии часть, тщательно притирая гипс к отломанному краю отливки. На отрезанный от формы кусок накладывают тонкий слой гипсового раствора. После начала схватывания гипса этот кусок накладывают и слегка прижимают к первой половине формы.
Если в процессе разборки формы отломились куски отливки, их приклеивают. Для этого на поверхности отливки и отломанном куске поперек края поломки вырезают узкие и глубокие каналы, длина которых должна быть равна примерно половине приклеиваемого куска. Каналы заполняют гипсовым раствором и вкладывают в них нарезанные куски проволоки. На сколы склеиваемых кусков наносят слой гипсового раствора и плотно прижимают куски друг к другу. После затвердения гипсовый раствор сверху подчищают и шов заделывают гипсовым раствором.
Иногда на готовой отливке (например, в результате образования воздушных пузырьков в клеевых формах) образуются заскоки на швах или небольшие шишки. Эти дефекты удаляют на плоских поверхностях прямым долотом и циклей, на вогнутых — полукруглым долотом, на выпуклых — ножом. После исправления дефектов окончательно выравнивают поверхность стеклянной шкуркой.
Если на отливке образовались ненужные углубления, их удаляют прошкуриванием кругообразными движениями с помощью ровных деревянных брусков, плотно обернутых шкуркой, или сложенной в несколько раз шкуркой.
На готовом изделии остаются следы от формы в виде выступающих швов и заусенцев, которые снимают ножом, подпилком или другим острым инструментом. После этого изделие внимательно осматривают и обнаруженные раковины или дырочки заделывают гипсовым раствором: поврежденное место на отливке смачивают водой с помощью губки или кисти, разводят гипс водой до получения пластичного раствора и небольшой кисточкой наносят его на заделываемое место. Начавшему схватываться гипсовому раствору кисточкой, смоченной в воде, придают необходимую форму. Кисточка должна быть упругой, но достаточно мягкой.
При исправлении дефектов на больших участках изделия гипс наносят лопатками, поверхность отливки предварительно процарапывают или нарезают. Зачищают исправленный участок после затвердения гипсового раствора.
После исправления всех дефектов гипсовое изделие обрабатывают для придания ему твердости и водостойкости следующими способами:
1. Изделие, нагретое до 50. 60°С, пропитывают теплой олифой (20. 30°С). Олифу наносят кистью до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Затем изделие сушат в течение 2. 3 суток и покрывают за два раза спиртовым шеллаковым лаком.
2. Изделие на 30 мин погружают в 25%-ный раствор формалина или 100%-ный раствор калиевых или алюминиевых квасцов. Пропитку повторяют 2. 3 Раза.
3. Изделие три раза погружают в 5-10%-ный раствор медного купороса: первый раз его выдерживают в растворе 15 мин, после 5-минутной сушки два раза — по 10 мин.
4. Изделие пропитывают 3-5%-ным раствором хлористого кальция с помощью кисти или погружением в раствор на 10. 15 мин. После 3-5-минутной сушки изделия погружают в мыльную воду.
Процесс, включающий подготовку изделий к окрашиванию и само окрашивание, называется патинированием. Перед окрашиванием изделие пропитывают или покрывают различными составами, закрывающими поры. Для придания большей художественной выразительности гипсовые изделия окрашивают под слоновую кость, мрамор, терракоту, чугун, бронзу и т. д.
Под слоновую кость. Изделие покрывают мыловаром (на 1 л горячего молока добавляют 30 г белого мыла) с помощью кисти и поверхность тщательно растушевывают во избежание образования на ней штрихов и полосатости. Затем изделие сушат и наносят на него грунт из масляного лака, имеющего слегка желтоватый оттенок. По просохшему лаку через день изделие слегка прокрашивают желтой масляной краской, которую затем стирают с поверхности мягкой тряпочкой. Патинированное таким способом изделие имеет сильный блеск, который снимают через несколько часов щетинной кистью с тальком.
Под мрамор. Изделие пропитывают олифой и выдерживают его до высыхания.
Под камень, дерево и другие материалы. Высушенные изделия пропитывают олифой или парафинируют (погружают в растопленный горячий парафин) и после этого красят под цвет имитируемого материала.
Под терракоту. Изделие, обработанное лаком, мыловаром или олифой, красят масляными или водными красящими составами за два раза. Чтобы поверхность получилась матовой, масляную краску разбавляют скипидаром с примесью воска, растворенного в скипидаре.
Под чугун. Изделия грунтуют темно-серой краской, состоящей из охры, белил и сажи на олифе, смешанной с сиккативом. После высыхания грунтовки изделие протирают сухой смесью графита, мумии, охры, белил и ультрамарина.
Под бронзу. Вначале на поверхность изделия наносят краску под тон бронзы, составленную из масляных красок различных цветов, сиккатива и скипидара в равных частях. Смесь должна получиться негустой, чтобы ее можно было легко наносить кистью. После просыхания краски изделие покрывают тонким слоем воска, растворенного в скипидаре. Когда воск почти высохнет, на окрашенную деталь с помощью кисти, увлажненной воском, наносят тончайшим слоем бронзовый порошок. Когда краска окончательно высохнет, изделие протирают мягкой тряпкой для придания ему металлического блеска.
Существует и другой метод патинирования под бронзу. Изделие пропитывают олифой, затем наносят тонкий слой бронзового порошка, окисленного раствором ляписа, а для получения того или иного тона добавляют сухие краски. Окончательно поверхность изделия обрабатывают воском и протирают.
Гипсовые отливки можно также окрашивать крахмальными красками различного цвета. В этом случае к водному раствору крахмала добавляют порошкообразную краску.
Цветные гипсовые изделия могут быть получены также путем окрашивания гипсового раствора, из которого их будут изготавливать. В гипсовый раствор в основном вводят натуральные земляные краски: охру, мумию, умбру, ультрамарин, сажу. Надо иметь в виду, что добавление в раствор красителей снижает прочность изделий. В связи с этим изделие с интенсивной окраской хорошо высушивают, а затем пропитывают олифой.
Цементные изделия. Дефекты (снятие швов, удаление наростов, заделка раковин) устраняют сразу после изъятия из формы. Сначала с изделия удаляют смазку, которая попадает на него с формы: промывают с помощью кисти или щетки горячим раствором стирального порошка. Затем удаляют швы стальным ножом или напильником. Большие наросты срубают скарпелем и подчищают рашпилем или напильником. Раковины заделывают цементным раствором, который готовят на белом цементе и затворяют известковым молоком, чтобы заделываемая часть отливки не отличалась по цвету от всего изделия.
Сколовшиеся части к изделию приклеивают на цементном тесте без наполнителя. Приклеиваемые поверхности предварительно насекают, очищают от грязи и промывают водой, чтобы они были влажными, но не мокрыми. После склеивания их покрывают влажными тряпками. Устранив все дефекты, изделию дают высохнуть.
Изделия, выполненные набивкой, устанавливают в основном на фасадах зданий. Их или не подвергают дополнительной обработке, или обрабатывают скарпелем под фактуру фасада.
Если готовые изделия будут установлены в парках, у входов в здания, их обрабатывают рашпилем и напильником (снимают смазку, заплыв), а затем шлифуют крупной стеклянной шкуркой или плоскими металлическими щетками, иногда красят.
Источник
Способ отделки готового изделия
Заключительным этапом при резьбе по дереву является окончательная отделка поверхности готовых изделий. Она применяется в тех случаях, когда хотят улучшить вид изделия,подчеркнуть его природный рисунок, узор, имитировать более ценную породу дерева и, в некоторых случаях, скрыть дефекты древесины или резьбы. Отделка готовых изделий включает следующие операции: шлифование,морение, копчение, обжиг, вощение и лакирование.
Шлифование применяется как начальная стадия при отделке поверхности готовых изделий и без него практически не обойтись, т.к. после выполнения геометрической,контурной, плоскорельефной и других видов резьбы на поверхности остаются шероховатости, задиры и другие дефекты.Чтобы их удалить, возьмите небольшой плоский брусок, прикрепите к нему шлифовальную шкурку (наждачную бумагу, желательно, чтобы она была на тканевой основе) и отшлифуйте изделие вдоль и поперек волокон, постоянно контролируя равномерность снятия слоя древесины со всей плоскости шлифуемой поверхности. Сначала шлифуйте новой шкуркой и только в конце — старой (затертой),периодически очищая ее от древесной пыли. Резные изделия шлифуйте в несколько приемов, периодически уменьшая зерно шкурки. Когда добьетесь совершенно гладкой, матовой на свету и шелковистой на ощупь поверхности, смочите ее водой, а спустя 1,5-2 часа удалите поднявшийся ворс шлифовальной шкуркой с мелким зерном.
Морение — это протравливание древесины водорастворимыми красителями-морилками. Морение позволяет произвести иммитацию простых пород дерева под мореный дуб, орех, красное дерево или выявить текстуру древесины. Травление, или морение производят кистью или тампоном из ваты, обернутым тканью. Погрузите кисть в приготовленную морилку, осторожно снимите излишки и быстро проведите по очищенной после шлифовки поверхности изделия сначала вдоль, а затем поперек волокон, добиваясь равномерной окраски и густоты тона. Когда изделие высохнет, снова снимите мелкозернистой шкуркой поднявшийся ворс.
Копчение — это обработка изделия чадящим пламенем паяльной лампы. При помощи копчения усиливается выразительность и рельефность малоинтересной текстуры древесины, сохраняется ее природная красота, подчеркивается блеск резного орнамента.
Обжиг. Текстуру резного изделия можно легко выявить, если обжечь его паяльной лампой. При этом сгорает тонкий, в основном мягкий слой древесины, и появляется своеобразный рисунок со светлыми линиями годовых колец на общем темном фоне. Чтобы получить более четкий рисунок, изделие нужно предварительно пропитать раствором медного купороса. Сгоревший слой можно удалить металлической щеткой, мелкозернистой шлифовальной шкуркой или просто сухой ветошью. После этого изделие нужно покрыть лаком.
Вощение, спиртовые и масляные лаки.Отделка поверхности.
Вощение — это нанесение на поверхность восковых мастик. Рекомендуется вощить крупнопористые породы древесины, такие как дуб и бук. Вощение подчеркивает текстуру древесины, придает ей красивый и нежный блеск. Для приготовления мастики возьмите 1 часть пчелиного воска и растопите его на слабом огне. Затем отдельно разогрейте 2 части скипидара и влейте в него маленькими порциями,все время помешивая, разогретый воск. Полученную мастику охладите до комнатной температуры. Пчелиный воск можно заменить на парафин, хотя парафиновая мастика немного хуже по качеству.
Прежде чем начинать вощение необходимо тщательно осмотреть изделие и, при необходимости, зачистить, отшлифовать и удалить ворс. Мастику наносите щетинной кистью, ровно, без пропусков, температура мастики не должна быть выше 25С. Через 24 часа, после высыхания скипидара, изделие отполируйте суконкой и оставьте для окончательной просушки еще на 3—4 дня, после чего опять отполируйте.Необходимо отметить, что поверхности, подготовленные под вощение, не грунтуют, поскольку восковые мастики сами являются хорошими порозаполнителями.
Иногда для закрепления блеска вощеную поверхность покрывают щеллачным лаком, разведенным щеллачной политурой (1:1). Такую процедуру называют лакирование. Используют лакирование для придания готовому изделию зеркального блеска при сохранении светлого цвета древесины. Лакировать можно спиртовыми, масляными и нитролаками. Рассмотрим некоторые из них:
Спиртовые лаки — это растворы различных смол в этиловом или винном спирте. Бывают щелачные, карбинольные, канифольные, канифольно-щелачные. Эти лаки образуют очень тонкую прозрачную пленку с зеркальным блеском, однако они не получили широкого распространения из-за недостаточной прочности, водо- и морозостойкости, коричневого оттенка. Отделка спиртовыми лаками это довольно трудоемкий процесс и требует много времени. Применяются в основном для отделки высокохудожественных изделий.
Масляные лаки — это растворы канифоли, копалов и глифталевых смол в льняном, конопляном, подсолнечном или тунговом маслах. В качестве растворителей применяют ксилол, скипидар, уайт-спирит и др. Такие лаки образуют эластичную, морозо- и водостойкую пленку. Широкое распространение получили светлые масляные лаки 4с, 5с, 7с и темные 4т, 5т, 7т. Основным недостатком данного вида лаков является долгое время высыхания.
Лакирование. Последовательность обработки изделия.
Нитроцеллюлозные лаки — это растворы смол и пластификаторов в органических растворителях. Они подразделяются на прозрачные, матирующие, кислотного отверждения. К прозрачным лакам холодного отверждения относятся НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224. Наносят их при комнатной температуре, каждый слой должен сохнуть 5—10 минут. Лак НЦ-223 является лаком горячего отверждения. Перед использованием его нужно нагреть до 70С. Для рабочей вязкости прозрачные нитролаки холодного отверждения обрабатывают ацетоном или растворителями № 646, 648, а лак НЦ-223 — растворителем РМЛ-315. Наносить их можно распылением или обливом, а лак НЦ-218 еще и с помощью тампона. Матирующий нитролак НЦ-49 — мутный, серо-желтого цвета. До нормальной вязкости его разбавляют растворителями № 646 и 648,наносят распылением. Лак НЦ-243 светло-желтого цвета. Наносят его обливом. Эти лаки образуют матовую, шелковистую на ощупь пленку. К нитроцеллюлозным лакам кислотного отверждения относятся прозрачный НЦ-241 и матирующий НЦ-241«М». В состав этих лаков для повышения их водо-, морозо- и химической стойкости вводят карбамидные смолы. Разбавляют эти лаки растворителями № 646 и РМЛ. Сохнут они в течение полутора часов.
Перед нанесением лака поверхность изделия нужно прогрунтовать. Грунтовки бывают жидкие и густые. Жидкие применяются для обработки мелкопористых пород древесины,а густые, соответственно, для крупнопористых. Давайте рассмотрим наиболее распространенные грунтовки и грунтовочные пасты.
Щелачная грунтовка применяется под щелачный и спиртовой лаки. Растворите 2 части шеллака в 1 части теплого спирта-сырца.
Канифольная грунтовка применяется под шеллачный и идитоловый лак. Растворите 2 части канифоли в 1 части теплого спирта-сырца.
Грунт под масляный лак. Растворите 12 частей канифоли в 25 частях скипидара. Введите в полученный раствор 1,5 части сиккатива и 8 частей олифы. Затем, все время перемешивая, засыпьте 40 частей талька. Также в качестве грунта под масляный лак можно использовать натуральную олифу.
Грунт под нитролаки. Растворите 15 частей целлюлозы в 30 частях растворителя № 646, добавьте в этот раствор 0,5 части касторового масла и тщательно перемешайте.
Грунт-паста под нитролаки. В 20 частей талька или мела влейте 7 частей нитролака и перемешайте. Добавьте 3 части дибутилфтолата, 7 частей растворителя № 646 и 12 частей скипидара. Снова все тщательно перемешайте.
Спиртовые лаки удобно наносить тампоном из шерстяной ткани, обернутым льняной тканью, в отличие от хлопчатобумажной и шерстяной она не оставляет на поверхности мелких волокон.
Методика лакирования поверхности изделия.
Спиртовой лак профильтруйте, налейте на середину тампона и проведите им по вспомогательной поверхности. Если мазок быстро высох и лег тонкой пленкой, значит лак налит в достаточном количестве, если же след от тампона долго не высыхает и покрывается пузырями,— лака избыток. Избавиться от излишка лака можно, если сделать несколько мазков по вспомогательной поверхности. На подготовленную поверхность лак нужно наносить параллельными мазками в одну и в другую сторону, обратив особое внимание на то, чтобы он не затекал в углубления и не сосредотачивался на дне выемок, т.е. ложился равномерно.
Покрывать изделие лаком следует минимум три раза. Первый слой сохнет 3—4 часа. Когда лак подсохнет, изделие легонько отшлифуйте мелкозернистой шкуркой и протрите влажной тряпочкой. Перед нанесением второго слоя лак разбавьте на 10 % спиртом. Когда изделие подсохнет, отшлифуйте его, удалите пыль и нанесите третий слой лака (того же состава, которым пользовались при нанесении второго слоя), после чего сушите изделие в течение суток.
Лакирование поверхностей масляным лаком незначительно отличается от лакирования спиртовыми лаками. Лак в этом случае наносят сначала кистью с крупной щетиной, а второй и третий слои — мягкой, хорьковой или беличьей кисточкой. Лак должен ложиться равномерно, без потеков и глубоких следов — полосок от кисти. Каждый слой масляного лака сохнет двое суток. После нанесения первых двух слоев поверхность изделия слегка отшлифуйте мелкой шкуркой вдоль волокон и удалите с нее пыль. После высыхания третьего лакового слоя всю поверхность разровняйте (располируйте) льняным тампоном, смоченным спиртом, и несколькими каплями подсолнечного или льняного масла. Располировку делайте плавными круговыми движениями, незначительно перекрывающими предыдущие. Остатки масла удалите тряпочкой.
Нитролак лучше всего наносить краскораспылителем, который обрабатывает поверхность равномерным слоем, без потеков и пропусков. Для лакирования изделий применяются следующие лаки: НЦ-221, НЦ-222 и НЦ-228. Лак НЦ-222 самый прозрачный и светлый, его пленка имеет высокую прочность. Он чаще других применяется для отделки деревянных поверхностей. Работать с нитролаками лучше вне помещения или с использованием вытяжки с принудительной вентиляцией, при температуре не ниже 20С.
Каждый слой тщательно высушите, иначе новый слой будет плохо держаться. Каждый слой необходимо отполировать самой мелкой шкуркой (нулевкой).Затем располируйте поверхность льняным тампоном, смоченным смесью из спирта и растворителя, взятых поровну.
Чтобы получить зеркальный блеск, сверху можно покрыть еще шеллачным лаком. После высыхания его поверхность обрабатывают спиртом. Отполировать лакированную поверхность можно тампоном с пастой ГОИ и подсолнечным маслом. По окончании полировки подсолнечное масло с поверхности изделия легко снимается смоченной спиртом тряпочкой.
Источник
