Способ определения типа почвы

Определение характеристик почвы

В зависимости от наших потребностей, а скорее от потребностей растений, которые хотим вырастить, можно влиять на качество почвы в огороде, используя оптимальное количество удобрений. Одной из распространенных ошибок является удобрение «на глазок», что может привести к ненужным последствиям. Для того, чтобы уменьшить риск совершения ошибки, следует установить вид и особенности почвы, на которой будут выращиваться растения, то есть сделать пробу почвы.

Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.

Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается — почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло — почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается — почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается — почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму — почва глинистая.

Также тип почвы можно определить, растерев между пальцев горсть земли. В определении особенностей почвы поможет таблица и фотографии, приведенные ниже.

Тип почвы	Особенности почвы	Применение в садоводстве
Почва тяжелая, глинистая	После растирания, сильно пачкает пальцы, во влажном состоянии легко поддается лепке (можно из нее лепить различные формы)	Богата питательными веществами и влагой. К сожалению, является очень плотной, плохо пропускает воздух и тяжела в возделывании. Использовать такую почву в чистом виде не рекомендуется.
Почва средняя, песчано-глинистая.	После растирания чувствуется наличие песка, слегка загрязняются пальцы, во влажном состоянии из нее можно делать толстые валики, легко поддающиеся разрыву.	Хорошо впитывает и удерживает воду, умеренно рыхлая и «дышащая», хорошо прогревается. Является наиболее плодородной.
Почва легкая, песчаная.	Легко рассыпается, не пластичная, не загрязняет пальцы, даже во влажном состоянии не поддается лепке.	Главным достоинством является хорошая пропускная способность воздуха. Вода в ней не задерживается, следствием чего является быстрое высыхание. Питательные вещества легко вымываются. Такую почву можно исправить, добавив органических удобрений.

Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.

Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.

Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.

Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.

Растения, помогающие определить тип почвы

В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.

Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.

Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.

Источник

Как определить состав почвы на участке?

Чтобы получить на своем участке качественный урожай, необходимо знать все о почве, на которой произрастают культуры. Механический состав земляного субстрата — это важная характеристика, которая отвечает за соотношение почвенных частиц, различных по своему размеру. Зная количественное значение этих частиц, становится очень просто подобрать приемы агротехнической обработки и выращивания культур.

Основные типы почв

Используя научные термины, можно условно разделить все почвы на четыре группы в зависимости от их механического состава.

Типы почв:

• глины;
• суглинки;
• супеси;
• пески.

Иногда, кроме предложенных, выделяют также известняковые и торфяные типы.

Глинистые типы почв характеризуются тонкодисперсной, илистой фракцией и, как следствие, отсутствием какой-либо структуры. У глинистых почв хорошая водоудерживающая способность, однако водопроницаемость близка к нулю.

Таким образом, во время дождей с ней практически невозможно иметь дело, так как почва просто расползается под ногами, а растения, обитающие на глинистой почве, зачастую испытывают либо недостаток, либо переизбыток влаги. Это приводит к угнетению их роста и развития.

Суглинки и супеси объективно считаются максимально плодородными; их свойства хорошо подходят для выращивания овощных и садовых культур. Под свойствами понимаются воздухо- и водопроницаемость, а также богатый перечень содержащихся в них питательных элементов. Обычно суглинистые и супесчаные почвы не нуждаются в каких-либо дополнительных улучшениях.

Песчаные, рыхлые почвы имеют свойства прямо противоположные свойствам глинистых почв: хорошая водопроницаемость и плохая водоудерживающая способность.

Песчаные почвы очень быстро прогреваются, однако также быстро и остывают. Из-за своей структуры они не нуждаются в рыхлении, но по этой же причине в них не задерживаются питательные элементы.

Классификация почв по содержанию гумуса

Большое содержание гумуса в почве — это основной залог ее плодородия.

Виды почв по содержанию гумуса в %	Дерново-подзлистые	Черноземы
Слабогумусированные	менее 0,5	менее 3
Малогумусные	0,5-1,5	3-5
Среднегумусные	1,5-2,5	5-7
Повышенногумусированные	2,5-3,5	7-9
Многогумусные	более 3,5	более 9

Как узнать, каким механическим составом обладает почва на участке?

Самым простым способом определения механического состава почв является так называемый мокрый способ.

Применение этого способа подразумевает скатывание из увлажненной почвы длинного шнура, похожего на колбаску. Кроме «мокрого», существует также «сухой» способ, когда почву растирают между пальцами в неувлажненном состоянии.

Исходя из вышеописанных почвенных свойств, легко понять, что глины не могут быть растерты пальцами, шнур из них получается цельным, из него при желании легко можно сделать кольцо.

Суглинки при растирании дают порошок, а шнур из них дробится и растрескивается.

Супесчаные почвы выделяются преобладанием твердых минеральных частиц, легкостью растирания и образуют только зачатки «колбаски».

Песчаные почвы, состоящие в основном из минеральных песчаных зерен, не обладают какой-либо связностью и не могут образовывать шнур.

Источник фото: pxhere.com

Читайте также:

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Определение механического состава почвы

Механический состав почвы вы можете определить сами простым и доступным способом. Для этого возьмите немного почвы с верхнего горизонта, увлажните ее водой до густой пасты, хорошо перемешайте пальцами и раскатайте шнур толщиной около 3 мм, затем шнур сверните в кольцо диаметром около 3 см. Заключение о механическом составе почвы делают по следующим показателям (см. рис.):

а – если образуется сплошной шнур и он легко сворачивается в цельное кольцо – почва тяжелая, глинистая;

б – если образуется сплошной шнур, но кольцо с трещинами – почва суглинистая;

в – если шнур дробится, образуются только зачатки шнура или шнур не раскатывается – почва легкая (песчаная и супесчаная).

Поэтому создание корнеобитаемого слоя с благоприятными для растений свойствами на почвах тяжелого механического состава необходимо проводить в первую очередь. Для этого существуют разные способы.

На почвах подзолистого типа (тяжелого механического состава, без признаков переувлажнения) создание корнеобитаемого слоя под овощные, цветочные культуры должно проводиться глубокой перекопкой с одновременным внесением рыхлящих материалов (песка, опилок), органических и минеральных удобрений.

При глубокой перекопке почв подзолистого типа в корнеобитаемый слой попадает грунт из бесплодного подзолистого горизонта. В этом случае обязательно следует вносить органические удобрения (в дозе 5–6 кг/м2), известь, а также минеральные фосфорные и калийные удобрения. Иначе при углублении слоя (даже при том, что будет создан благоприятный механический состав) плодородие снизится. Такая перекопка будет малоэффективной или даже вредной.

Хороший результат можно получить, если внести в тяжелые почвы песок. Делается это следующим образом. На почву положите слой песка толщиной 10–15 см, на него – слой органического удобрения (перепревшего навоза или созревшего компоста) толщиной 5 см. Оба слоя перекопайте с таким же по толщине (примерно на 2/3 штыка лопаты) слоем глинистой почвы.

Посадка деревьев и кустарников на подзолистых почвах

Посадка на почвах подзолистого типа без признаков переувлажнения проводится в посадочные ямы. Размеры ям разные: для яблони не менее 100 см в диаметре и глубиной 70–80 см, для вишни и сливы соответственно – 80 см и 40 см, для ягодных кустарников – 30–35 см. На почвах, где под верхним горизонтом находится очень плотный, почти непроницаемый для воды слой, не следует рыть глубокие ямы, упираясь в эту «подстилку», так как вода при обильных дождях заполнит яму, а уйти вглубь земли не сможет. В результате в яме создастся переувлажнение, что отрицательно повлияет на корни. На таких почвах лучше рыть ямы неглубокие (до плотного слоя), но широкие – для яблонь диаметром примерно 1,5 м, для вишни и сливы – 1,25 м. Можно порекомендовать на таких почвах посадку плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, которые имеют неглубокую корневую систему.

Эффективно на дно посадочной ямы на тяжелых почвах положить дренажный слой в 10–15 см из песка, щебня, мелкоизмельченных веток.

При подготовке посадочных ям почву из них вынимают и улучшают: исправляют тяжелый механический состав путем внесения песка, органических и минеральных удобрений, извести.

По своей сути замена почв посадочной ямы на плодородную почву с хорошими водно‑воздушными свойствами – это один из способов создания благоприятного корнеобитаемого слоя для плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников.

Для разных культур, выращиваемых на садовых участках, требования к механическому составу почвы неодинаковы, поэтому количество песка тоже должно быть разное.

Большинство овощей, малина, многие цветочные культуры – луковичные, однолетники – лучше растут на легких почвах (легкие суглинки, супеси). При создании корнеобитаемого слоя под эти культуры песка следует вносить 20–25 кг/м 2 . Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни, для некоторых цветочных культур, таких как флоксы, дельфиниумы, пионы, гладиолусы, розы, лучшими являются почвы более тяжелого механического состава (суглинистые). Поэтому при подготовке участка под эти культуры песок вносится из расчета 10 кг/м 2 .

Пескование глинистых почв – трудоемкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.

Хорошее рыхлящее действие на тяжелые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени – не более 5 ведер на 10 м 2 . Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведет к снижению ее плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.

Способ посадки плодовых и декоративных деревьев, кустарников определяется режимом влажности почвы.

Создание глубокого корнеобитаемого слоя необходимо также и на легких почвах. Без этого на них, как и на тяжелых, нельзя получить хороших урожаев.

Легкие почвы быстро прогреваются весной, легко поддаются обработке, имеют хороший воздушный режим. Но при этом плохо удерживают воду. Урожай на них больше, чем на почвах другого типа, зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих в период вегетации. Из‑за того что они «водопроницаемы», растворимые питательные вещества при сильных дождях уходят с водой на большую глубину и могут быть потеряны для растений. Поэтому эти почвы бедны питательными веществами. Приемы улучшения легких почв должны быть направлены в первую очередь на повышение их водоудерживающей способности. Для этого прибегают к «глинованию»: вносят 5–6 ведер глины на 1 м 2 и перекапывают на глубину корнеобитаемого слоя, добавляя органические, минеральные удобрения и известь.

Органические удобрения на легких почвах перегнивают быстрее, чем на тяжелых. Поэтому «органику» в тяжелые почвы следует вносить осенью на небольшую глубину (15–16 см), а в легкие – весной или поздно осенью, чтобы удобрения до зимы не успели разложиться. В легкие почвы органические удобрения следует вносить чаще, чем в тяжелые, и на большую глубину (до 25–30 см). На такой глубине органическая масса разлагается медленно и образует глубокий гумусовый горизонт.

Легкие почвы можно улучшить, искусственно создав плодородный слой. Данная работа трудоемка, но результат получается хороший. Этот способ применяется на небольшой площади участка. Для этого следует на песчаную почву насыпать слой глины (5–6 ведер на 1 м2), тщательно его разровнять. Затем положить на него слой плодородной земли не менее 20–25 см, чтобы при вскапывании не выворачивать песок и глину наружу. Слой глины будет препятствовать вымыванию питательных веществ из плодородного слоя и способствовать сохранению в нем влаги.

Заслуживает внимания внесение в легкие почвы прудового ила (сапропеля). Сапропель имеет тяжелый механический состав, и его внесение улучшает водно‑физические свойства легких почв, повышает их влагоемкость, поглотительную способность. Сапропель обогащает почву питательными веществами, но надо иметь в виду, что вносить его следует только после проветривания и промораживания. Такая подготовка необходима для улучшения его структуры и перехода закисных соединений железа, содержащихся в нем и токсичных для растений, в окисные – нетоксичные.

Посадка деревьев и кустарников на легких и суглинистых почвах

На легких почвах размер посадочных ям должен быть больше, чем на тяжелых. Яму следует заполнить плодородной почвой – добавить перегной или хорошо разложившийся компост, минеральные удобрения, известь. Чтобы уменьшить вымывание питательных веществ из легких почв, на дно ямы следует положить слой глины толщиной 10–15 см.

Лучшими (по механическому составу) для садовых культур являются суглинистые почвы. Они хорошо поглощают воду, достаточно обеспечены воздухом, легко удерживают питательные элементы. Органические остатки в них быстро превращаются в гумус.

Чтобы создать на суглинистых почвах корнеобитаемый слой, достаточно их перекопать на нужную глубину.

Однако для получения на таких почвах хороших урожаев необходимо, так же как на тяжелых и легких, обязательно внести органические и минеральные удобрения и известь.

Обогатить песчаные почвы питательными веществами и повысить их водоудерживающую способность можно внесением больших доз органических удобрений. Для этого больше всего подходят компосты и вызревший навоз. Средняя доза 5‑10 кг/м2. Значительной водоудерживающей способностью обладает торф. Однако в чистом виде торф не имеет значительной ценности, кроме того, в нем могут содержаться токсичные для растений вещества. Поэтому торф лучше использовать в виде компостов, наиболее эффективны торфонавозные компосты.

Посадку плодовых и декоративных деревьев, ягодных кустарников на легких почвах следует проводить так же, как и на тяжелых, в посадочные ямы.

Создание корнеобитаемого слоя на переувлажненных почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.

Избыточная влажность создает в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажненных почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.

Если вы установили (по признакам, указанным в предыдущей главе), что почвы вашего участка переувлажнены, то первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно‑воздушного режима.

На садовых участках улучшить водный режим переувлажненных почв, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений – профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений – искусственным путем поднять уровень почвы, отдалив таким образом растения от переувлажненных слоев.

Посадка на переувлажненных почвах

На сырых участках деревья и кустарники следует сажать на поверхность почвы (см. рис.). Для этого место посадки предварительно перекопайте, внеся органические и минеральные удобрения, известь. Саженец поставьте на поверхность почвы к колу, корни засыпьте плодородной почвой. Саженец окажется в центре холма высотой 40–45 см. Диаметр холма в первый год формируется в 1,0–1,5 м, впоследствии подсыпкой земли холмики соедините в вал шириной 2,0–2,5 м. На сильно переувлажненных почвах следует устраивать более высокие валы.

Посадку на переувлажненных почвах можно провести другим способом. Очертите на земле круг диаметром 1,5–2,0 м, насыпьте на него слой плодородной земли высотой 25–40 см и посадите саженец, как было описано выше. Этот способ посадки более трудоемкий, но позволяет еще больше отдалить корни растений от нежелательного переувлажнения. При такой посадке вы сформируете холм высотой 70–80 см от основного уровня почвы.

Ягодные и декоративные кустарники на переувлажненных почвах сажают аналогичным способом. Конечная высота холмов должна быть не выше 50 см.

Целесообразна посадка на переувлажненных участках саженцев плодовых деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях. Такие деревья хотя и менее долговечны, но их преимуществом является неглубокая корневая система.

Если переувлажнение почвы происходит из‑за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажненных почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25–30 см плодородный грунт.

Среди типов почв нашей зоны торфяные почвы по своим свойствам и химическому составу занимают особое место. Сформировавшиеся преимущественно из растений, они, в отличие от почв, возникших на минеральной основе, на 90 % и более состоят из органических остатков. Природа торфяных почв определила своеобразие сочетания в них элементов минерального питания, температурного режима, влажности и других свойств.

Торфяные почвы в естественном состоянии вследствие переувлажнения, недостаточной обеспеченности воздухом и, нередко, высокой кислотности малопригодны для выращивания культурных растений. Для этих целей их можно использовать только после осушения. Однако и после осушения торфяные почвы сохраняют ряд неблагоприятных свойств и требуют проведения комплекса мелиоративных работ, направленных в первую очередь на улучшение их физических свойств и теплового режима.

Изменить в положительную сторону физические свойства торфяных почв можно путем внесения минеральных добавок. Создание минеральных корнеобитаемых горизонтов повышает теплопроводность торфяных почв, уменьшает перегрев почв, снижает контрасты температур, ускоряет созревание культур.

Существует несколько способов улучшения осушенных торфяных почв, которые могут быть применены на садовых участках. Они основаны на внесении песка в корнеобитаемый слой.

Один из таких способов – внесение песка на поверхность почвы (в дозе 30–60 кг/м2) и перекапывание его с торфом на глубину корне‑обитаемого слоя.

Другой способ (так называемая покровная культура торфяных почв) был предложен в Саксонии немецким землевладельцем Римпау. Суть его заключается в следующем: на поверхность торфяной почвы насыпается слой песка толщиной 14–15 см и перемешивается с небольшим слоем торфа (2–4 см). Все остальные мероприятия – внесение органических и минеральных удобрений, извести – производятся только во вновь созданный горизонт.

Если слой торфяной почвы небольшой и он подстилается глиной или суглинком, то можно перемешать торф с подстилающей породой. Таким образом искусственно будет создана новая почва, обладающая достаточным плодородием.

Однако, если торф подстилается бесплодным кварцевым песком, окультуривать его сложно, нередко просто невозможно.

При песковании торфяных почв, с одной стороны, улучшаются их физические и тепловые свойства, а с другой – за счет улучшения в них воздушного режима увеличивается скорость разложения торфа. Скорость его разложения после осушения под разными культурами составляет от 2 до 3 см/год. Процесс разложения торфа (или, как говорят, «сработки») называется деградацией. Этот процесс надо затормозить, иначе торфяная почва (особенно если мощность слоя небольшая) может полностью исчезнуть и на поверхности окажется бесплодная подстилающая порода.

Чтобы предотвратить разрушение торфа, необходимо в торфяные почвы вносить биологически активные (богатые азотом) органические удобрения (навоз, компосты на его основе, фекальные компосты, компосты с птичьим пометом и др.).

При выращивании садовых культур на торфяных почвах очень важно осуществлять мероприятия, снижающие действие неблагоприятных температурных условий: посадку и посев на грядах, использование укрытий, применение исключительно рассадного способа выращивания. Все эти приемы сокращают вегетационный период в открытом грунте.

Торфяные почвы имеют специфический состав минеральных веществ. Торфяные почвы низинного типа потенциально богаты азотом, кальцием, железом, но бедны фосфором, калием и микроэлементами (особенно медью). Поэтому для обеспечения сбалансированного питания культурных растений необходимо систематическое внесение повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, микроэлементов. Азотные удобрения на торфяных почвах применяют в первые годы на вновь осваиваемых участках.

Торфяные почвы, как правило, малопригодны для выращивания плодовых деревьев. Даже если устранить переувлажнение почвы, то опасность частых заморозков, летнего перегрева почвы будет лимитировать их рост.

Гумус и его роль в создании и сохранении плодородия почвы

Гумус является исключительно важной составной частью почвы. Он образуется в почве при разложении микроорганизмами разнообразных органических материалов.

Содержание гумуса в почве – показатель уровня плодородия. Особая роль гумуса объясняется его многосторонним воздействием на все агрономически важные свойства почвы. Практически все свойства почвы находятся в прямой зависимости от содержания органического вещества, 90 % которого приходится на долю гумуса. В чем же проявляется столь большое значение гумуса?

Для чего нужен гумус

Гумус осуществляет в почве тройную функцию:

• Гумус – основной накопитель питательных веществ в почве. В нем содержится 95–99 % всех запасов азота почвы, 60 % фосфора, до 80 % серы, значительная часть микроэлементов. Питательные вещества в гумусе находятся в недоступной для растений форме. Только после его разложения микроорганизмами питательные вещества переходят в доступную форму;

В составе гумуса входит гуминовая кислота – физиологически активное вещество, которое стимулирует развитие корневой системы. Гумус почвы, взаимодействуя с ее минеральной частью, способствует переводу питательных веществ в доступную для растений форму;

При разложении гумуса из почвы выделяется углекислота, которая является источником воздушного питания растений;

• Гумус способствует созданию водопрочной структуры почв (склеивая мелкие пылеватые частицы в водопрочные комочки). Чем больше гумуса в почве, тем прочнее ее структура. Структурность – ценное свойство почвы. Хорошая структура обеспечивает достаточное содержание в почве воды, воздуха, благоприятный температурный режим, тем самым создаются необходимые условия для хорошего роста и развития корней и растения в целом;

• От содержания гумуса зависит важнейшее свойство почвы – ее поглотительная способность. Чем она выше, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества. Наибольшей поглотительной способностью обладают гумусированные почвы с высоким содержанием органического вещества;

• Гумус создает в почве благоприятные условия для развития и деятельности полезных микроорганизмов, способствующих переводу питательных веществ в доступную для растений форму.

Разные типы почв содержат разное количество гумуса. Наиболее богаты им черноземы, отличающиеся наибольшим естественным плодородием. Содержание гумуса в них колеблется от 5 до 10 %.

Естественные минеральные почвы нашей зоны (подзолистые, дерново‑подзолистые) бедны гумусом. Но особенно – легкие песчаные и супесчаные – содержание гумуса в них колеблется от 0,5 % до 1,5 %. Содержание гумуса в тяжелых почвах выше – колеблется от 2,0 до 2,5 %. Богаче гумусом, как правило, переувлажненные почвы. Слабое поступление в них кислорода (из‑за избыточной влажности)сдерживает разложение органического вещества, что способствует накоплению гумуса.

Особо следует сказать о торфяных почвах, которые на 90 % и более состоят из органических остатков различной степени разложения и гумусовых веществ.

Накопление гумуса зависит от количества поступающих в почву растительных остатков и внесенных органических удобрений. На садовых участках при выращивании культурных растений их наземная часть почти полностью убирается, а количество корневых остатков незначительно. Поэтому они не являются источником пополнения почвы органическим веществом (гумусом). В связи с этим особое значение приобретает внесение на садовых участках органических удобрений.

Учитывая большую роль гумуса в создании плодородия почв, каждый дачник на своем участке должен стремиться обогатить почву гумусом и заботиться о его сохранении.

Органические удобрения – основной источник пополнения гумуса

К органическим удобрениям относятся: навоз, перегной, сапропель, продукты жизнедеятельности человека, разнообразные компосты, птичий помет, листовая и дерновая земля, биогумус и др. Они содержат все необходимые растениям элементы питания.

Органические удобрения способны либо обогащать почву гумусом, либо служить подкормкой, не обогащая ее. Регулярное внесение больших доз органических удобрений проводят прежде всего для получения оптимального содержания гумуса в почве. Для большинства садовых растений содержание гумуса в 5–6 % является оптимальным. Его вполне достаточно для создания хорошей структуры, рыхлости и водоудерживающей способности почвы. Основное внесение органических удобрений создает в почве на длительный срок большой запас питательных веществ.

Очень важным является внесение органических удобрений при создании корнеобитаемого слоя (их закладывают на всю его глубину). При этом происходит обогащение органическим веществом всей толщи слоя.

В качестве основного удобрения используют медленно разлагающиеся органические удобрения: навоз, разнообразные компосты, сапропель, солому и др. Особенно предпочтительны компосты на торфяной основе. Только медленно разлагающиеся органические удобрения обогащают почву гумусом: 20–30 % их массы остается в почве в виде гумуса.

Содержание гумуса в почве повышается медленно. Так, при внесении навоза или компоста в дозе 6 кг/м2 ежегодно для увеличения содержания гумуса на 1 % потребуется 5 лет. Содержание гумуса быстрее возрастает на тяжелых почвах, медленнее на легких, так как из‑за хорошей в них аэрации разложение органического вещества происходит быстрее. Именно с этим связана необходимость внесения органических удобрений в легкие почвы чаще и на меньшую глубину, чем в тяжелые(реже и на большую глубину).

Быстро разлагающиеся органические удобрения (коровяк, навозную жижу, настой зеленой массы растений, продукты жизнедеятельности человека, птичий помет, биогумус и др.) следует использовать исключительно в виде подкормок, они либо не обогащают почву гумусом, либо обогащают очень мало (лишь 1–3 % их общей массы остается в почве в виде гумуса). Однако от подкормок быстро разлагающимися органическими удобрениями не следует отказываться. Они очень эффективны, так как поддерживают оптимальный уровень питательных элементов, обеспечивают растения необходимыми микроэлементами, активизируют работу почвенных микроорганизмов. В отличие от основного внесения органических удобрений органические подкормки проводят всегда только в верхние слои почвы. Жидкие органические подкормки применяют в период интенсивного роста растений (с конца мая до конца июня) в случае замедленного и ослабленного роста растений.

Содержание гумуса в почве не остается постоянным: он регулярно создается и теряется. Формирование урожаев овощных, ягодных, плодовых культур сопровождается большим расходом питательных веществ почвы, распадом гумуса. На овощных и цветочных грядках почву в течение вегетации перекапывают, рыхлят, поливают. Эти мероприятия способствуют разложению гумуса – ежегодно при этом теряется 2–5 %. Поэтому только регулярным внесением органических удобрений можно поддерживать оптимальный уровень гумуса в почве. Процесс разложения органического вещества до образования гумуса можно регулировать поливами и рыхлением почв. Чередование влажности и сухости ускоряет образование гумуса. Некачественный кислый гумус улучшают известкованием.

Опыт показывает, что баланс гумуса в почве на овощных и цветочных грядках можно поддерживать, если вносить на грядки один раз в 2–3 года органические удобрения (компосты).

Органические удобрения для разных видов растений

Органические удобрения следует вносить в почву с учетом требований к ним отдельных видов растений.

Особенно высокие требования предъявляют однолетние овощные растения: все виды капусты , огурцы ,томаты – доза внесения органических удобрений для этих культур должна быть не менее 8‑10 кг/м 2 .

Очень «капризны» также баклажаны, перец, лук‑порей, патиссоны, кабачки, тыква, сельдерей, ранний картофель – необходимая им доза 6–8 кг/м 2 .

Но есть овощные культуры – морковь, салат, петрушка, шпинат, лук, фасоль, горох, редька, свекла, редис , – которые не требуют большого количества органических удобрений и даже плохо их переносят. Эти овощи следует сажать на грядки через 2–3 года после внесения органических удобрений. При наличии свежих органических удобрений названные культуры сильно вегетируют, не вызревают, корнеплоды и луковицы плохо хранятся. Кстати, на тяжелых глинистых почвах и при высоком содержании органических удобрений свекла и морковь также плохо растут, корнеплоды имеют неправильную форму, «разветвляются».

Под многолетние овощи (спаржу, хрен, ревень, топинамбур)органические удобрения вносят перед посадкой в дозе 4–6 кг/м 2 компоста или полуперепревшего навоза, заделывая их на глубину 40–60 см.

Цветы , выращиваемые на садовых участках, как правило, менее требовательны к органическим удобрениям. Лучше всего они реагируют на компосты. По требованиям к органическим удобрениям можно выделить четыре основные группы цветочных культур:

• 1 группа – однолетники, такие как календула, петуния, портулак, табак, настурция, астра. Потребность в органических удобрениях невысокая – доза внесения органических удобрений 1.0–1,5 кг/м 2 ;

• 2 группа – однолетники: маргаритка, василек, гайлардия, гвоздика гренадин, мак, скабиоза; многолетники: дельфиниум, астра многолетняя, георгин, ирис, тысячелистник таволговый, нивяник; луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, гладиолусы – доза внесения органических удобрений 2.0–2,5 кг/м 2 ;

• 3 группа – однолетники: алтей, космея, левкой, цинния, гвоздика турецкая; многолетники: колокольчик персиколистный, дицентра, морозник, пион, лилии, розы чайно‑гибридные – доза внесения органических удобрений 3,0–3,5 кг/м 2 ;

• 4 группа – однолетники: колокольчик средний, наперстянка; многолетники: астильба, лигулярия, ветреница – высокотребовательные к органическим удобрениям культуры – доза внесения 5–6 кг/м 2 .

Рекомендуемые дозы органических удобрений под цветочные культуры следует вносить для одно– и двулетников на один период выращивания, для многолетников и клубнелуковичных – натри года.

Из ягодников наиболее требовательной к органическим удобрениям культурой является земляника . Она требует большого количества удобрений не только при закладке плантаций (4–6 кг/м 2 полуперепревшего навоза или компоста), но и ежегодного внесения в течение 3‑4‑летнего выращивания на одном месте. Ежегодно осенью рекомендуется заделывать в междурядья 2–3 кг/м 2 органического удобрения. Хорошие результаты дают подкормки земляники навозной жижей (после сбора ягод) в дозе 1–2 л/м 2 .

Малину и ежевику следует высаживать в удобренную «органикой» почву (доза 6–8 кг/м 2 ). Ежегодно осенью под кустарники вносят компост (1–2 кг/м 2 ), который перед этим обогащают минеральными удобрениями (15 г нитрофоски на куст).

Смородина и крыжовник менее требовательны к органическим удобрениям при посадке (доза 2–3 кг/м 2 ), а подкармливать их следует так же как и малину.

Плодовые деревья удобряют как перед посадкой, так и в процессе роста. В посадочные ямы вносят:

под семечковые 12–15 кг перегноя (ни в коем случае не вносить свежий навоз!);

под косточковые – 6–7 кг.

В дальнейшем через каждые 3–5 лет осенью вносят под семечковые 3–5 кг/м 2 полуперепревшего навоза или компоста, под косточковые – 2–3 кг/м 2 .

Декоративные деревья и кустарники менее требовательны к органическим удобрениям.

Повышенные специфические требования к органическим удобрениям при посадке предъявляют растения, произрастающие в природе на сырых гумусных почвах. Они предпочитают почвы с содержанием до 10–20 % кислого гумуса с большим количеством неразложившихся растительных остатков. К таким растениям относятся черника, верески, рододендроны, азалия, эрика, калина, клюква, сосна черная, андромеда.

Если вы намерены выращивать эти растения, то один из способов их посадки – в специально подготовленную и засыпанную в яму земельную смесь. Компоненты смеси: кислый верховой торф, хвойная подстилка, листовая земля в соотношении 1:1:1. Можно добавить немного коры деревьев хвойных пород.

Эти растения сажают и другим способом – в минеральную почву. Для этого осенью на месте предполагаемой посадки нужно хорошо перекопать почву на глубину 40 см и покрыть 20‑сантиметровым слоем земельной смеси, состоящей из верхового торфа, листовой земли и хвойной подстилки (1:1:1). Весной на подготовленный участок высаживают растения.

При внесении органических удобрений нужно руководствоваться требованиями культур. При недостаточном внесении органических удобрений почва будет терять органическое вещество, что вызовет ухудшение ее химических и физических свойств. Но вместе с тем внесение избыточно высоких доз органических удобрений приведет к избытку гумуса в почве и может оказать негативное влияние на растения. В частности, при завышенном содержании гумуса в почвах из‑за высокой их влагоемкости возможно возникновение бескислородных условий (так называемый анаэробиоз). Это отрицательно скажется на развитии растений.

При устройстве газонов следует обращать большое внимание на подготовку почвы. Важно обеспечить наилучшие почвенные условия для роста и развития газонных трав в первые годы вегетации. От этого зависит дальнейшее состояние газонов и их долголетие. Обязательным является внесение органических (компоста или перегноя) и минеральных удобрений на всю глубину корнеобитаемого слоя. Эффективны на газонах жидкие органические подкормки. В дальнейшем корневая система трав при отмирании будет обогащать почву органическим веществом. Пополнение органического вещества в почвах газона обеспечит землевание (подсыпка питательной земляной смеси).

Источник