Способ крепления бетонных панелей

Технология монтажа бетонных Loft панелей для стен

Правила приёма и хранения

Монтаж бетонных лофт панелей возможен по различным технологиям и чаще всего зависит от типа самих панелей, а так же от стен на которые планируется монтаж. Самый популярный вид монтажа, это «открытый» монтаж с применением дюбельной системы.

Открытый монтаж

На панели из бетона для открытого монтажа производимых компанией имеются 4 технических отверстия. Которые используются при монтаже панелей из бетона к стене, с использованием «дюбель-гвоздей». При этом заказчик сам в праве решать каким образом технические отверстия будут закрыватся. Так же закрытие технических отверстий возможно с использованием декоративных заглушек, которые приобретаются отдельно.

Закрытый монтаж

Клеевой монтаж

Бетонные панели могут монтироватся на клеевые составы, по принципу керамимической плитки и керамогранита. В этом случае монтаж необходимо осуществлять на «фасадные» клеющие составы, такие как:

White Hills стандарт

Ни в коем случае для монтажа бетонных панелей нельзя применять клей для керамической плитки и керамогранита. Входящий в их состав алебастр, имеет свойство расширятся, что неминуемо приведёт в образованию трещин, и порче изделий.

Панели из бетона могут выполнены без технических отверстий под закрытый монтаж. Который выполняется по системе «вентилируемый фасад» с использованием кляммеров, или с помощью декоративных держателей из нержавеющей стали.

Источник

Бетонные стеновые панели для малоэтажного строительства

Универсальность, простота использования и прочность — все эти характеристики относятся к бетонным стеновым панелям. Сегодня они применяются в частном домостроении и при возведении промышленных зданий. Если в основу заложен арматурный каркас, конструкция уже является железобетонной и более прочной.

Преимущества стеновых бетонных панелей

Сегодня эти изделия являются неотъемлемой частью строительства. Они появились на рынке чуть больше 50 лет назад, и за это время успели стать востребованными. Они применяются в малоэтажном строительстве и обеспечивают скорость проведения работ, что и является одним из их плюсов. Дополнительным преимуществом является еще и огнеупорность материала.

Стеновые панели из бетона можно эксплуатировать при разных температурных и влажностных режимах, они готовы прослужить длительное время и обеспечивают необходимый для жилых построек уровень теплоизоляции и шумоподавления. Если дом возведен из бетонных стеновых панелей, для владельца квартиры это значит, что стены перед декоративной отделкой нет необходимости дополнительно подготавливать и тщательно выравнивать. Это экономит денежные средства и время.

Классификация стеновых бетонных панелей

Бетонные стеновые панели можно классифицировать по назначению. Изделия могут использоваться для внешних или внутренних стен. Классификацию можно провести еще и по количеству слоев. Панели могут быть:

У первых присутствует наружная отделка, исключающая негативное воздействие внешней среды. Двухслойные панели хоть и являются сплошными, но состоят из двух элементов – несущего и высокоплотного. Последний предусматривает наличие арматуры. Наиболее распространены в строительстве трехслойные панели, у которых имеется несущий слой; слой, укрепленный арматурой, и слой теплоизоляции или воздушной прослойки.

Бетонные стеновые строительные панели можно классифицировать еще на сплошные и сборные. По статической схеме они подразделяются на:

Последние характеризуются небольшими размерами и малым весом, тогда как несущие панели предназначены для бескаркасного строительства. В малоэтажном строительстве используются железобетонные изделия, которые отличаются между собой по назначению. Одни из них предназначены для чердаков, другие для подполья и цоколя, тогда как третьи — для этажей.

Наименование стеновых плит

По наименованию бетонных стеновых панелей для малоэтажного строительства можно понять, для каких целей предназначены изделия. Например, в продаже можно встретить плиты для возведения надземных этажей. Они являются однослойными и маркируются как 1НЦ.

Увидев в названии количество слоев, следует обратить внимание еще и на то, является изделие цельным или составным. Так, если взглянуть на маркировку и увидеть обозначение 3НЦ, можно понять, что перед потребителем трехслойные цельные плиты для надземного строительства.

Размеры стеновых конструкций

Стеновые панели могут изготавливаться из обычного или легкого ячеистого бетона, а их размеры могут быть самыми разными. Что касается длины, ее минимальный и максимальный предел составляют 1200 и 12000 мм соответственно. По высоте изделия бывают 600 мм минимум и 4200 мм максимум. Что касается толщины, здесь разброс несколько меньше и варьируется в пределах от 200 до 400 мм.

Марки бетона

Бетон в основе стеновых панелей может иметь разные характеристики по прочности на сжатие, особенно эти показатели отличаются у легких и тяжелых бетонов. Однослойные изделия, а точнее их основной слой, может изготавливаться из автоклавного ячеистого или легкого бетона. В первом случае марка варьируется от М25 до М100, во втором — от М50 до М150. Двухслойная сплошная панель, а вернее ее несущий слой, изготавливается из бетона марки М150 и выше. В основе лежит тяжелый бетон. Несущая трехслойная сплошная панель выполняется из бетона марки М100 и выше. Если изделие не должно быть несущим, в его основе бетон марки М75.

Качество поверхности

Бетонные панели для малоэтажного строительства должны иметь поверхность, внешний вид которой соответствует требованиям ГОСТ 13015.0. Если изделие будет использоваться для обустройства герметизируемой зоны, на его поверхности недопустимы углубления больше 2 мм, тогда как диаметр раковин не должен превышать 3 мм. Наплывы и впадины не должны иметь глубину или высоту больше 2 мм. На метр длины сколы ребер не должны быть длиннее 30 мм. Их глубина не должна превышать 2 мм.

Маркировка панелей

Для того чтобы разобраться с маркировкой бетонных или железобетонных изделий, следует рассмотреть одну из них в качестве примера. Наиболее распространенной маркой плиты является ПСТ 63.18.2,5-ТП-11/12. Она предназначена для возведения промышленных построек и является трехслойной.

Первые три буквы обозначают вид панели и ее размеры. В данном случае это ПСТ – стеновая трехслойная панель. Второй буквенный фрагмент обозначает класс и вид бетона. В данном случае в процессе производства использовался тяжелый бетон. Легкий и ячеистый бетоны обозначаются первыми буквами слов — Л и Я.

Способы монтажа бетонных панелей

Железобетонные панели имеют еще одно важное преимущество — их можно использовать как б/у материал. Если фундамент позволяет и способен претерпевать еще более высокие нагрузки, облагородить внешние стены можно методом монтажа фасадных панелей. Обычно между ними и основной стеной устанавливается еще и теплоизоляционный материал с воздушной прослойкой. Такая облицовка хороша тем, что может почти идеально имитировать натуральные материалы, а именно:

Отделка, как и панели для возведения стен, способна прослужить около 30 лет, не горит и сохраняет свой первозданный цвет даже при сложных условиях эксплуатации. Для того чтобы не заниматься кладкой кирпича на цемент, можно выбрать имитацию этого материала, установив фасадные панели, которые крепятся на обрешетку.

Внимание! Панели устанавливаются только после того, как каркас здания будет готов. Перед тем как поднимать изделия, их группируют в отдельные кассеты. Такой подход считается наиболее экономичным, так как кассеты можно компактно расположить между краном и будущим зданием, а также за краном или перед техникой.

Несмотря на все имеющиеся у бетонных панелей преимущества, они обладают одним важный недостатком – большой массой, справиться с которой может лишь подъемная техника. Да и для погрузо-разгрузочных работ тоже придется заручиться помощью специалистов и дополнительного оборудования.

Для упрощения монтажных работ плиты лучше распределить по периметру будущего здания. Для того чтобы избежать неприятных последствий, перед креплением стропил необходимо очистить закладные элементы и проверить состояние петель. Нужно обеспечить равномерное натяжение подвесок. Если дом будет строиться на железобетонном каркасе, то плита укладывается на 2-сантиметровый слой раствора. Приступать к работам необходимо с распорного изделия. Его положение проверяется во всех углах, а после осуществляется приваривание к закладным деталям. Все остальные изделия привариваются в трех углах, так как четвертый будет недоступен из-за уложенного ранее изделия.

Как только будет завершен монтаж несущего каркаса, можно приступать к установке стеновых панелей. Их крепление осуществляется по маякам на слой раствора и герметика. Панели должны находиться в горизонтальных рядах. Если здание будет довольно высоким, изделия должны быть ориентированы вертикально. Их положение контролируется по горизонтали и вертикали.

Для дома с тяжелыми стенами потребуется усиленный фундамент, который должен быть углублен ниже линии промерзания почвы. Если строительство ведется в средней полосе России, то это значение составляет примерно 150 см. Основание может быть ленточным, но его необходимо хорошо армировать. Альтернативным решением выступают блоки.

Как только траншея под основание будет готова, на ее дно засыпается слой из песка и щебня, трамбуется и проливается водой несколько раз. Далее можно заняться изготовлением опалубки и установкой арматурного каркаса. Для этого используются 10-миллиметровые прутья. Будущий фундамент заливается бетоном высокой прочности. Желательно использовать раствор марки М150.

Внимание! После того как траншея будет подготовлена, можно опустить на ее дно бетонную подготовку, на которую устанавливаются фундаментные блоки.

На следующем этапе после высыхания основания можно переходить к установке панелей и перекрытий. Строительство сопровождается использованием большого количества раствора. Приготовить его вручную при таких масштабах вряд ли получится, или будет очень неудобно и долго. Лучше заказать бетон с завода или использовать бетономешалку. Раствор будет использоваться не только для заполнения швов, но и крепления перекрытий.

Ограничений по выбору материала для кровли в случае использования железобетонных панелей нет. Они обладают достаточно внушительным уровнем несущей способности. Отделку панелей тоже можно начинать сразу же после строительства, так как материал изготавливался и отлеживался в условиях завода, набирая прочность, а значит, уже не усядет.

Внимание! У железобетонных панелей множество преимуществ, но одним из минусов является то, что такой дом довольно сложно прогреть, а теплоизоляционные работы предусматривают использование материалов внушительной толщины, что делает строительство дороже. Кстати, возведение дома из бетонных изделий имеет более высокий ценник по сравнению с другими технологиями.

Панели монтируются изнутри дома, а установка ведется между парой колонн. Поэтому при формировании кассеты следует учитывать число ЖБИ для перекрытия участка по высоте. Рабочие должны находиться в том месте, где изделия будут соединяться с колонной. Там происходит прием панелей после их подъема краном. При строительстве дома из железобетонных тяжелых панелей важным моментом является организация рабочего пространства. Нужно освободить его не только по периметру здания для перемещения тяжеловесной техники, но и позаботиться о свободном месте в точке крепления панелей.

Внимание! Неотъемлемой частью здания являются железобетонные колонны. Если ведется работа по возведению промышленного объекта, колонны должны располагаться в стаканах фундаментов. Распределяются колонны до их монтажа таким образом, чтобы технике пришлось делать минимум передвижений, а рабочие смогли безопасно и беспрепятственно передвигаться по площадке для закрепления конструкции.

При отсутствии поперечного перекрытия нужно воспользоваться:

Одним из важных этапов строительства дома по такой технологии выступает сооружение первого ряда. Для исключения сопутствующих рисков необходимо удостовериться в правильном положении панели и особо тщательно выверить горизонталь и вертикаль. Внешний слой изделия будет выполнять множество функций — эстетическую, защитную и опорную. В связи с этим швы следует заделывать не только тщательно, но и аккуратно. Железобетонные изделия, которые будут располагаться изнутри, следует монтировать до устройства перекрытия верхнего этажа.

Источник

Ровный фундамент, ровные стены: строительство дома из самодельных ЖБ-панелей по технологии Tilt-Up

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

• Несущий слой – 120 мм бетона, высота 3,2 м.
• Утеплитель – ПСБ-С-25, 200 мм, высота 3,4 м.
• Наружный слой – 40 мм бетона, высота 3,4 м.

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Источник