Способ кладки облицовочным кирпичом

Как класть облицовочный кирпич?

Чтобы стены внешне выглядели привлекательными, красивыми, кладка облицовочного кирпича должна быть ровной и аккуратной. Если внимательно изучить правила и инструкцию укладки декоративного материала, облицовку удастся сделать самостоятельно. В противном случае нанимается бригада строителей, которые смогут быстро и красиво выложить все элементы.

Материалы и инструменты

Чтобы класть облицовочный кирпич качественно и правильно крепить его к стене, понадобится такой инвентарь:

• Строительный уровень. С его помощью удастся положить ряд ровно.
• Кельма. Ею наносится растворная смесь, а также снимаются излишки и подравниваются кирпичики.
• Молоточек. Требуется для раскалывания облицовочного изделия.
• Болгарка. Необходима для быстрой резки кирпича.
• Железный прут квадратной формы с сечением 10×10 мм. Используется для формирования ровных междурядных швов.
• Круглый прутик. Необходим для равномерной расшивки.

Чтобы кирпичная кладка облицовочным кирпичом соответствовала общему дизайну фасада дома, важно обратить внимание на сам материал. В отличие от строительного кирпичного изделия, облицовочные кирпичики отличаются высоким качеством изготовления лицевой стороны. Декоративная поверхность бывает гладкой либо фактурной, а также облицовочный кирпич имеет широкий цветовой ряд.

Для отделки фасада здания рекомендуется использовать клинкерный либо керамический вид отделочного материала. Такой кирпич отличается высокими эксплуатационными характеристиками, его удобно укладывать на стену. Дома с такой облицовкой хорошо удерживают тепло, не впитывают лишнюю влагу и служат ни одному поколению.

Размеры облицовочного кирпича приведены в таблице:

Вид	Параметры, мм
Обычный облицовочный	250×120×65
Узкий	250×60×65
Утолщенный	250×120×88
	250×107×65
	230×107×65

Вернуться к оглавлению

Способы кладки облицовочного кирпича

Учитывая тип расположения кирпичиков, укладка бывает таких видов:

• Лицевая. Элементы укладываются широкой стороной наружу.
• Ложковая. Блок выкладывается снаружи длинной и узкой стороной.
• Тычковая. На наружной кладке видны торцы.

Раскладка делится на разновидности по декору:

• Укладка «в полкирпича». Вертикальная ложковая и лицевая кирпичная кладка смещаются по горизонтали на ½ длины кирпичного блока.
• Штабельная. По вертикали все междурядные швы располагаются на ровной линии.
• Фламандская. Один ряд выкладывается ложковым, а другой тычковым способом.
• Американка. Кладки ложковым и тычковым методом чередуются порядово.

Если кладка облицовочного кирпича своими руками проводится впервые, рекомендуется применять стандартный способ — в полкирпича. При желании уложить более сложные варианты, стоит обратиться за помощью к мастеру.

Этапы облицовки

Подготовительные работы

Чтобы процесс кладки кирпича проходил по правилам, сначала необходимо подготовить поверхность стенки. Для этого по горизонтали хорошо выравнивается цоколь, где будет происходить укладка первого ряда. Немаловажным условием является то, что по ширине цоколь должен быть больше на 10—13 см от общей толщины декоративного слоя. Для выравнивания готовится песочно-цементная смесь в соотношении 3:1. Раствор должен ложиться ровно, правильность нанесения контролируется уровнем и правилом. Прежде чем начать монтаж облицовочного кирпича, насухо по всему периметру формируется первый ряд кладки. Важно обратить внимание, как будут облицовываться углы, оконные и дверные проемы. На этом этапе определяется система укладки и способ расположения швов.

Как делать раствор?

Декоративный материал укладывается на цементно-песчаный раствор, который смешивают в соотношении 1:4. Сначала компоненты соединяются насухо, после чего понемногу вливается вода. Важно, чтобы раствор получился однородный, пластичный, с достаточной густотой. Правильная смесь при скатывании шарика не деформируется и держится надежно. Чтобы на облицовке не выступали солевые пятна — высолы, для замешивания раствора рекомендуется использовать чистую воду, очищенную от солей и других примесей.

Технология кладки первого ряда

Установка облицовочного кирпича в нижнем ряду проводится без использования кирпичного раствора. Материал ложится на предварительно выровненную поверхность, кирпичики выкладываются по всему периметру. При необходимости, если общая длина здания не кратна длине кирпичных блоков, изделие подрезается, после чего осуществляется укладка половинок. Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию в образовавшемся пространстве, между облицовочной стеной и основанием предусматривается 2—3-сантиметровый зазор.

Схема кладки углов, стен

Технология укладки угловых элементов имеет свои особенности. Высота выкладывания угла — 4—6 рядов. В нижнем ряду, по длине внешней кромки, крепят прут квадратной формы, затем наносят раствор. Далее, проводится кладка кирпича. Чтобы блок надежно закрепить к стенке и прутку, его подбивают резиновым молоточком. Ровность укладки проверяют уровнем. Затем пруток вынимается, и все то же самое повторяется с другой стороны того же угла.

Когда углы полностью сформированы, проводится крепление декоративно-облицовочного материала к основанию стен. Между угловыми элементами во втором ряду натягивается леска, которую нужно хорошо зафиксировать. На край нижнего ряда укладывают пруток, сверху все покрывается раствором, и проводят кладку облицовки. Когда ряд будет сформирован, пруток вынимают, а ровность кладки проверяют уровнем.

За один раз рекомендуется выкладывать 5—7 порядовок. Если высота облицовочной кладки будет большая, конструкция из-за нагрузки начнет деформироваться.

На следующем этапе проводится декоративная отделка откосов. Чтобы придать фасаду оригинальный внешний вид, откосы выкладывают материалом другого оттенка. После того как раствор начнет застывать, готовят поверхность под расшивку — ее очищают от кусочков раствора пыли и других ненужных элементов, а в конце увлажняют. Для заполнения швов замешивается цементно-песчаный раствор в соотношении 1:10 с добавлением извести. Смесь закладывается в швы, после чего проводится расшивка.

Финишные работы

Когда облицовка завершится, поверхность тщательно очищается и затирается. Для затирки рекомендуется использовать раствор, близко подобранный по оттенку к основной кладке. Для этого в смесь добавляют пигмент. Если на кирпичиках остались излишки затирки, ее нужно убрать, потому что при застывании появятся пятна, от которых потом будет невозможно избавиться.

Заключение

Монтаж декоративного кирпича — ответственный и трудоемкий процесс, поэтому если принято решение делать кладку самостоятельно, стоит детально изучить все аспекты, обратить внимание на нюансы. Чтобы кладка смотрелась красиво, важно не только подобрать подходящий облицовочный материал, но и подробно изучить на типы укладки, потому что их существует большое количество. По завершении монтажа получится красивый, обновленный фасад, который кроме декора, будет выполнять паро- и теплоизоляционные функции.

Источник

Кладка облицовочного кирпича: технология и особенности

Облицовка является одним из распространенных способов отделки зданий из кирпича, газобетона, пенобетона и керамзитоблоков. В этой статье мы рассмотрим, как сделать эти работы своими руками.

Инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на постельные и тычковые грани кирпича.
• Стальные прутки сечением 8 – 10 мм разных размеров – короткие применяют для отбивки вертикального шва, длинные для горизонтальных промежутков.
• Шнурка для натягивания причалки.
• Бетономешалка для замешивания раствора.
• Измерительные приборы: гидравлический, лазерный и пузырьковый уровень. Первый два заменяют друг друга, а последний должен быть обязательно.
• Кирка-каменщика используется для колки кирпичей, при должной сноровке заменяет все другие инструменты для резки.
• Болгарка с алмазным диском может использоваться для пиления кирпичей, но в процессе работы будет появляться большое количество пыли. По этой причине проще обходиться киркой, но угловую шлифовальную машину все равно полезно иметь под рукой для укорачивания уголков и швеллеров. В этом случае потребуется диск по металлу.
• Дрель-миксер. В случае отсутствия бетономешалки, для замешивания раствора можно использовать перфоратор с насадкой-венчиком.

Разновидности кладки

От способа кладки зависит рисунок на из швов на облицовке. Для понимания разновидностей нужно разъяснить основные термины. Кирпич представляет собой брусок с шестью плоскостями, их называют гранями: самая большая – постель, самая маленькая – тычок, боковая длинная – ложок. Последняя в большинстве кладок является лицевой.

• Ложковая – самый распространенный вид кладки, ложковая грань выходит наружу, а камни стыкуются друг с другом тычками. Перевязка осуществляется на половину бруска, это означает, что вертикальные швы приходятся в центр кирпича верхнего ряда.
• Ложковая со смещением – аналогично предыдущий, но последующие ряды смещаются только на 1/4. Это делает рисунок кладки более интересным.

Ложковые способы кладки облицовки самые выгодные с экономической точки зрения, так как максимально используется длина керамики.

• Цепная кладка – в ряд включаются тычки, кирпичи, которые направлены малой боковой плоскостью в сторону фасада. Вертикальный перевязочный шов приходится на середину тычка. Надо понимать, что этот тип кладки увеличивает расход материала, так как каждый третий кирпич располагается перпендикулярно ряду. Тычковые бруски надо резать или перевязывать с рядовой кладкой, что в целом усложняет комплекс работ.
• Тычковая – кладка, в которой все кирпичи облицовки располагаются перпендикулярно стене. Стена получается толще и возрастают расходы на их возведение.

Существует множество разновидностей кладки, но все они в какой-то степени являются вариациями самых простых.

Технология облицовки кирпичом

Технология облицовки и порядок работ зависят от конструкции стен и стадии работ.

• Облицовка готового строения делается через определенный промежуток времени после завершения строительства. Если облицовка не планировалась при возведении стен, то в этом случае нужно решать задачу по опиранию лицевой кладки – расширять цоколь. Если здание эксплуатируется, то нужно выводить и переделывать коммуникации и водосточную систему.
• Облицовка после возведения стеновой коробки. В этом случае в рядовую кладку сразу закладывают гибкие связи и формируют полку для опирания на цоколе. Такой способ наиболее рационален с точки зрения приемки работ, если строительство ведется не своими силами.
• Параллельное возведение облицовки и несущей стены – самый быстрый способ, но при этом сложно контролировать некоторые скрытые работы. Перевязку слоев можно делать с помощью тычковой кладки.

Различия технологии в зависимости от конструкции стены

• Двухслойная стена без воздушного зазора. Облицовку связывают с несущей стеной кладкой или зачеканивают воздушный зазор раствором. Такой способ плохо подходит, если основная стена выполнена из пористых материалов (пенобетон, газобетон), так как герметичность замедляет удаление влаги из конструкции.
• Двухслойная стена с воздушным зазором. Несущий слой связывается с лицевым гибкими связями. В верхней и нижней частях кладки оставляют продухи для отведения влаги. Этот способ предпочтителен для уязвимых к увлажнению стен.
• Трехслойная стена. Между несущей кладкой и облицовочной устраивается воздушный зазор и укладывается теплоизоляционный материал.

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич обычно выкладывают на выступающую стену цоколя. Иногда в качестве основания может служить газобетонный блок. С поверхности необходимо смести мусор, в углах между первым рядом несущей стены и опорой под лицевой кирпич делают выкружку из раствора.

Уровень поверхности надо проверить. При перепадах больше 40 мм рекомендуется произвести бетонную подливку. Когда основание готово на него укладывают гидроизоляцию, одну ее часть заводят на стену, другую выводят за пределы цоколя. Это позволит отводить конденсат из вентиляционного зазора. Для этого вертикальный шов нижнего ряда надо оставить без раствора.

Шаг 2. Замешивание раствора

В качестве основного вяжущего для кладки облицовочного кирпича используют цементно-песчаный раствор. Чтобы не закупать отдельно песок, можно приобрести готовый состав, где все компоненты сразу присутствуют в нужной пропорции.

В тару с водой или бетономешалку добавляют сухую смесь или замешивают до густоты миксером.

Также можно приготовить раствор своими силами, для этого нужно взять одну часть цемента М500 и четыре части песка.

• В бетономешалку добавляем воду, затем вносим две части песка. Включаем перемешивание.

Также для удобства работы в раствор можно добавить пластификатор.

• Добавляем цемент, а затем еще 2 части песка. До нужной консистенции смесь надо доводить с помощью воды.

Регулировать густоту раствора лучше водой, если делать это цементом, то в смеси будут комочки.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Первый ряд сначала надо выложить без раствора и подумать над тем, будет ли он идти вровень с фундаментом или кирпич будет немного выступать.

С помощью небольшой рейки можно сразу установить одинаковое расстояние между камнями.

Кирпичи заводим и на дверной проем, чтобы понимать, по какой линии нужно будет отколоть половинку. Иногда в результате раскладки выясняется, что между последним и первым кирпичом получается слишком большой вертикальный шов (3 – 5 см). Вставлять в щель небольшой кусок будет некрасиво. Чтобы решить эту проблему, делим ширину недобора на количество швов в ряду. Полученное значение добавляем к расстоянию между кирпичами.

Когда весь периметр дома обложен кирпичом, можно выставить углы девяносто градусов. Для этого по верхнему ребру первого ряда натягивается причалка. Веревки должны пересекаться перпендикулярно друг другу, её горизонтальность следует проверить с помощью гидроуровня или нивелира.

Чтобы проверить, соответствует ли угол между веревками 90 градусам, можно измерить стороны треугольника. Они должны соответствовать теореме Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы), проще всего взять соотношение сторон 3 и 4, тогда гипотенуза должна равняться 5.

Чтобы в будущем не нарушать раскладку, на цоколь можно нанести метки с расположением вертикальных швов.

Шаг 4. Укладка углов

Кладку начинают с установки угловых камней, их следует выставить на одном уровне. Слой раствора наносится на гидроизоляцию, на него укладывают первые кирпичи, их выравнивают по вертикальной и горизонтальной осям. Результат проверяется пузырьковым уровнем. Измерительный инструмент прикладывается к постельной и тычковой граням.

По верхнему ребру угловых кирпичей натягиваем шнурку, она позволит выдерживать одинаковый уровень ряда. Перед укладкой каждого кирпича нужно внимательно осматривать лицевую стороны. Если на углах или гранях обнаружились сколы, то лучше такие изделия откладывать.

Шаг 5. Облицовка стен

Раствор наносится на постель кельмой. При укладке нужно следить за тем, чтобы смесь не падала и не загрязняла лицевую сторону кирпича. Когда раствор на кельме переносится от ведра, можно страховать себя от этого рукой.

С лицевой стороны нужно срезать лишний раствор, потому что при укладке верхнего ряда его выдавит. Для сохранения одинакового вертикального шва к тычковой плоскости соседнего кирпича прислоняем пруток, по которому выставляли ряды.

Чтобы было проще выдерживать одинаковое горизонтальное расстояние между рядом, на край кладки с лицевой стороны укладывают длинный стальной пруток диаметром 8 – 10 мм. Он определяет максимальную толщину слоя раствора.

Прутки для выставления толщины швов нужно протирать после каждого использования, чтобы не испачкать кирпич. Для этого под рукой следует держать подходящую тряпку.

Наносим раствор на тычковую плоскость соседнего камня, также удаляем избыток смеси с края, чтобы ее не выдавило.

Чтобы каждый раз не наклоняться к ведру за новой порций раствора, вертикальные швы можно делать из смеси, которая снимается у стен и у края.

Усаживаем кирпичи на раствор легким пристукиванием киянки, кирки или обратной стороной рукоятки кельмы. Уровень плоскости выводим по причалке или по пузырьковому уровню.

Пристукивать кирпичи обратной стороной кельмы не всегда хорошее решение, так как с нее на керамику могут попасть кусочки раствора.

Чтобы не испачкать лицевую сторону следами раствора, рекомендуется использовать хват, когда подушки пальцев не касаются поверхностей керамики.

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Облицовка должна быть связана с основной стеной. Если нет воздушного зазора и обе стены возводят одновременно, перевязку можно сделать кладкой. Такой способ невозможен, если основная стена выложена из газобетона или из материала с другой размерностью. (7)

Если стена была возведена заранее и известно, что планируется облицовка, то связи сразу можно заложить в швы, чтобы потом привязать к ним лицевую кладку. Если этого не было сделано, то связь должна быть зафиксирована на рядовой кладке анкерами.

Перевязка должна выполняться гибкими стальными элементами, так как лицевая и несущая стены подвержены температурным деформациям, которые идут неравномерно. Если соединить конструкции жестко, то крепеж будет разбалтывать гнездо.

• Нержавеющая проволока от 1,5 до 3 мм.
• Нержавеющая сетка с прямоугольными ячейками
• Гибкие стальные пластины – в их роли могут выступать прямые подвесы для гипсокартона. Основная проблема этого способа заключается в том, что крепеж в рядовой кладке будет сильнее разбалтываться из-за широкого сечения.

Для снижения локальных напряжений на гибкие связи в кладке нужно устраивать вертикальные деформационные швы. Это промежутки незаполненные раствором, которые разбивают стену на участки.

Деформационные швы рекомендуется располагать каждый 6 – 7 м, также полезно делать армирование сеткой через 1-6 рядов.

Шаг 7. Укладка откосов

Откосы формируются при помощи крайних кирпичей по периметру оконных или дверных проемов. Чтобы завершение кладки смотрелось опрятно, некоторые кирпичи придется раскалывать. Для этого нужно представить примерное сечение, по которому будет проходить слом (1/2, 2/3). На все плоскости можно нанести разметку. Киркой по этим линия нужно нанести легкие удары, после которых кирпич расколется.

В откос не должны выходить обломанные части керамики, их надо направлять к несущей стене или к соседнему кирпичу. Получается, что крайний располагается перпендикулярно ко всему ряду. При раскалывании керамики нужно следить, чтобы ложковая грань получалась одинаковой. Если до края остается меньше половины кирпича, то тычок можно выводить в откос.

Зазор между несущей стеной и облицовкой можно заделать раствором.

Откосы должны быть вертикальными, поэтому для контроля полезно прикладывать к ним пузырьковый уровень. Также в качестве ориентира можно установить отвес, который будет всегда отбивать перпендикуляр к земле.

С верхней части проема откосы формируются перемычкой. В качестве основы для нее можно использовать стальной уголок.

Уголок – это профильное металлическое изделия L-образной формы. Перед использованием нужно зачистить поверхность от стальных заусенцев и наплывов. Также необходимо покрасить уголок, чтобы защитить его от ржавчины.

Профиль укладывается так, чтобы его задняя полка находилась в одной плоскости с обратной стороной кладки. Если горизонтальная плоскость уголка получилась уже, чем ширина камней, надо подрезать заднюю часть кирпича. Длина опирания стального элемента с каждой стороны должен составлять 100 – 150 мм.

Чтобы срезать кирпич вдоль, нужно наносить удары киркой по тычковым плоскостям. Так мы сломаем ребра жесткости – это позволит отделить часть без трещин.

Последующие действия не отличаются от очередности работ при укладке обычных рядов. Раствор наносим на горизонтальную часть уголка, затем укладываем кирпич, проверяя уровень по причалке.

Шаг 8. Расшивка

Этот этап является завершающим, его делают на стадии, когда кладочный раствор уже схватился. Промежутки между кирпичами очищают, удаляют пыль и засохшие комки. Для заделки швов используют специальный состав, который состоит из песка, цемента и извести. Компоненты перемешиваются в пропорции 1 к 10 до пастообразного состояние. Для заполнения промежутков между камнями используют инструмент расшивку. Сначала обрабатывают вертикальные промежутки, а потом горизонтальные.

В смесь для расшивки можно добавить красители для придания ей разных оттенков.

Источник