Способ быстрой съемки это

Как снимать эффектные видео слоумо и таймлапс

Все мы видели ролики, снятые «в ускоренном времени»: облака стремительно плывут по небу, поток машин летит по шоссе, дневной город на глазах погружается в вечерний сумрак. А ещё «замедленные сцены», преимущественно в боевиках: герой картинно выхватывает оружие, стреляет, пуля вальяжно пробивает обшивку… Неизменно эффектные приёмы, первый из которых называется timelaps, а второй slow motion. Кажется, снимать такое видео должно быть чрезвычайно сложно, но это не так — в материале мы подробно расскажем, как самому записать видео в стилистике «таймлапс» и «слоумо».

Основы основ

Чтобы лучше понять, как получается таймлапс или слоумо, давайте рассматривать видео, как последовательность кадров, то есть отдельных фотографий. Традиционное кино и снимается, и воспроизводится со скоростью 24 кадра в секунду, а видео — со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. Это даёт нормальную скорость происходящего, максимально приближенную к тому, что видит в реальности человеческий глаз.

Чтобы получить ускоренное движение (таймлапс), увеличивают интервал между кадрами во время съёмки, тогда при воспроизведении в обычной скорости время на экране «сожмётся»: облака пролетят быстрее, солнце закатится за горизонт, станет видно, как тает лёд.

А для того, чтобы «растянуть» время (слоумо), нам нужно сделать гораздо больше кадров за одну секунду, чем 24 или 30. Тогда при воспроизведении с обычной скоростью происходящее на экране замедлится, и мы сможем, не напрягаясь, рассмотреть взмах крыла птицы или изменение формы падающей капли.

Что нужно для съёмки

Первое, что нам понадобится — смартфон с хорошей камерой и гибкими настройками съёмки. Мы взяли с собой «на дело» Honor 9 — внутри этого гаджета работает модуль с двойной камерой: на 20 Мп и 12 Мп, он пишет видео в 4K-разрешении и есть стабилизация изображения.

Однако это тот случай, когда смартфона мало. Нужен штатив — таймлапс снимать долго, иногда до нескольких часов, и совершенно невозможно всё это время неподвижно держать камеру в руках. Если штатива нет, выберите для съёмок место, куда можно безопасно и надёжно поставить смартфон, пока он будет писать видео. Ещё нужен внешний аккумулятор (powerbank), иначе смартфон может разрядиться до того, как вы доснимете фильм своей мечты, и бесконечные часы ожидания пойдут прахом. Наконец, нужна карта памяти (а может, и не одна), или большое количество встроенной: ролики длинные, роликов много, разрешение высокое, всё это потребует ощутимого количества гигабайт.

Смартфон необходимо перевести в режим «Полёт», чтобы звонок друга или рекламное сообщение от оператора не прервали записи видео.

Финальный совет — если вы не снимаете в технике немецкого экспрессионизма, хорошенько протрите объектив.

Таймлапс — это просто

Таймлапс, иначе цейтрафер — интервальная съёмка, то есть кадры снимаются через увеличенные промежутки времени: если интервал между кадрами обычного кинофильма 1/24 секунды, то для таймлапса он может составлять целые секунды или даже десятки секунд. Несложно вычислить, что в таком случае время уплотняется во много раз: одну секунду видео снимают в течение нескольких минут.

Шаг 1. Разбираемся с настройками

Часто в настройках смартфонов режим таймлапса вынесен в отдельный пункт меню. В Honor 9 он называется «Отрезок времени» и организован в полностью автоматическом режиме. Для начинающих — самый подходящий вариант, как и для наигравшихся в технические навороты и вычисления — всё устроено просто, выбираете нужный режим и записываете видео.

Чтобы расширить возможности смартфона, есть два варианта: первый — снимать как есть, а потом дополнительно ускорять видео в редакторе. Второй вариант — воспользоваться другим приложением для интервальной съёмки, благо, их огромное множество. Мы использовали приложение Timelapse Camera, в котором есть несколько вариантов интервалов и регулировка некоторых других параметров съёмки.

Шаг 2. Выбираем сюжет

Для таймлапса подходят медленно развивающиеся сюжеты. Чаще всего так снимают облака, а мы предлагаем ещё снимать распускающиеся цветы и тающий лёд.

Шаг 3. Устанавливаем интервал съёмки

Если вы решили использовать приложение с ручным выбором интервала съёмки, помните, что он зависит от сюжета. Короткие интервалы нужны для съёмки движения, которое заметно глазом — облаков, например. При этом скорость движения облаков разная, поэтому поэкспериментируйте и за короткое время сделайте несколько пробных роликов, выставив в них интервал на 1, 3 и 5 секунд. Отсмотрите и выберите, какое ускорение вам по душе. После этого можно проводить основную, длительную съёмку.

Интервал в 10–20 секунд подходит для съёмки движения небесных светил. Например, Луны. Кстати, есть мнение, что не стоит снимать Солнце — можно испортить матрицу.

Самый длинный интервал, который мы использовали при съёмке видео для этого урока — 1 минута, когда снимали распускающиеся ирисы. Бутон превращался в цветок примерно за 10 часов, и минутный интервал позволил сделать живое, незатянутое видео.

Практика. Снимаем городской пейзаж

Первую пробу съёмки таймлапса делаем по дороге, у московского Сити. У нас не было с собой штатива, поэтому пришлось воспользоваться автомобильной прищепкой с присоской, расположив её на бордюре. Скомпоновав кадр, ещё раз убедимся, что смартфон неподвижен. Фиксация смартфона очень критична — даже мелкие подрагивания визуально обострятся за счёт ускорения видео и испортят итоговую картинку.

Ещё один нюанс съёмки касается сюжетов с меняющимся освещением — закатов и рассветов. Вы столкнётесь со ступенчатым изменением экспозиции. В оправдание разработчиков программ скажем, что даже для профессионалов эта задача не имеет простых решений.

Результат съёмки таймлапса в достаточной степени непредсказуем и этим очень интересен. Например, невозможно предугадать, какой формы облако пройдёт по небу через несколько минут. Если снимаешь красивый закат — будет ли виден солнечный диск в момент касания горизонта или его закроет набежавшая туча. И, наконец, не придёт ли какая-нибудь собачка посмотреть, чем это ты тут занимаешься, и не заслонит ли камеру смартфона!

Но вернёмся к тестовой съёмке. Выстраивая композицию кадра, можно было сделать акцент на небе и верхней части зданий, не захватывая в кадр горизонт — сюжет был бы о том, как движутся облака и движение отражается в стёклах.

Но мы поступили иначе — ввели в кадр прохожих. С одной стороны, это контраст размеренного и быстрого движения, а с другой — интересно было увидеть, как выглядят люди, снятые конкретной моделью смартфона.

Кого-то не впечатлит размеренное движение облаков в кадре, совмещённое с суетой и мельтешением быстрых объектов — будь то люди, машины или ветки деревьев, которые раскачивает ветер. Но только не считайте, что «так снимать нельзя!» — не ограничивайте ни других, ни себя. Наверняка, кто-то из вас найдёт свой стиль и убедительные сюжеты с нарочито быстрым движением. Пробуйте! А пока мы с вами рассуждали о нюансах съёмки, пропищал таймер — камера снимала 10 минут. В результате родилось 20 секунд полёта облаков над московским Сити. Как видите, вам пригодится терпение, а батарее смартфона — полный заряд.

В Honor 9 отснятый таймлапс попадает в папку «Камера» и дублируется в подборке «Видео с камеры». Смартфон даёт возможность отредактировать таймлапс, обрезав начало или конец видео и оставить только значимую часть с кульминацией события.

Практика. Снимаем макро

Следующий сюжет — макросъёмка распускающихся ирисов. Для этого видео не пришлось снимать фотостудию, как может показаться. Мы осветили букет диодными лампами, наподобие люминесцентных трубок, и оставили в ванной, где нет окон, и свет не меняется в зависимости от времени суток. Для фона использовали чёрный картон (и это не лучшее решение для влажного помещения, так что не повторяйте наших ошибок и тщательнее выбирайте материалы). И, конечно же, оставили смартфон на зарядке и в режиме «Полёт», чтобы звонок или SMS не прервали процесс. Интервал между кадрами — 1 минута, и в результате десятичасовой съёмки получилась детальная видеокартина, как распускается цветок.

Второй сюжет — тающий лёд. Процесс происходит медленно, но всё-таки быстрее, чем распускается ирис. Мы выставили интервал 10 секунд и не прогадали — лёд подтаял и заполнил бокал примерно за два часа. Освещали натюрморт всё теми же диодными лампами. Чтобы сделать изображение с насыщенным чёрным фоном, ввели экспокоррекцию в -1 ступень. Кроме этого, нам не понравился автоматический баланс белого — он даёт хорошую нейтральную по тону картинку, но лёд должен быть холодным. Неплохой оттенок получился в сочетании ламп и баланса WB под дневной свет. Результат — на видео.

Слоумо — это просто

Мы уже говорили, что нормальная частота кадров для кинокамеры — 24 кадра в секунду. Камера смартфона позволяет снимать 60 кадров в секунду, а значит, при показе с нормальной скоростью получится замедление примерно в два раза.

Шаг 1. Разбираемся с настройками

В настройках вашего смартфона слоумо, как и таймлапс, может называться по разному. В Honor 9 этот режим называется «Замедление». Всё что нужно чтобы начать съёмку — выбрать функцию в меню и далее работать как с обычной видеокамерой. Приложение позволяет сразу видеть замедленный результат. Кроме этого, можно отрегулировать, какая часть видео будет замедленной: часто хочется видеть вход в сюжет на привычной скорости, потом само замедленное событие и выход из сюжета вновь с привычной скоростью. В этом и помогает приложение. Но будьте готовы учесть один нюанс: если вы хотите замедленное видео передать «в мир», его нужно будет дополнительно сохранить. Только тогда ваша съёмка будет слоумо для всех.

Ещё один вариант съёмки — режим «Профи видео» с настройками 60 fps. Но переход от 60 к 30 или 25 fps придётся осуществлять в другом приложении. Это видно по скриншотам. Из плюсов использования «Профи видео» — возможность регулировать яркость изображения перед съёмкой и другие настройки. Отметим, что у режимов «Профи видео» и «Замедление» разные углы обзора камеры — «Профи видео» захватывает больше в кадр, а «Замедление» слегка приближает.

Шаг 2. Выбираем сюжет

Когда вы компонуете кадр, как и с таймлапсом, в центре сюжета должно быть событие. Лучшего всего слоумо подходит для летних сюжетов: водопады, фонтаны, бегущие по воде девушки, развивающиеся волосы — всем этим здорово любоваться в замедленном ритме. Но даже осенью можно найти подходящий и зрелищный сюжет — прыжки по лужам, падающие листья, взмах крыльев птицы и многое другое.

Практика. Снимаем в осеннем лесу

Для того чтобы снять эффектный ролик, мы отправились в лес на поиски луж. Обратите внимание, что закреплять смартфон в держателе имеет смысл, только когда фон вашего сюжета статичен: движение из автомобиля, натюрморт с чаем и тому подобное. В остальных случаях логично отслеживать движение объекта съёмки, поворачивая смартфон в руках.

Монтаж как вишенка на торте

А теперь, когда мы набрали замедленный и ускоренный видеоматериал, самое время объединить его в один ролик. Как в фотографии серия интереснее одиночной работы, так и в видео история интереснее отдельного сюжета.

Кстати, чтобы снимать timelapse всё-таки лучше использовать специальный режим (в нашем случае «отрезок времени», который есть на борту Honor 9), чтобы потом не заниматься искусственным ускорением неба и подгонкой скорости.

Поэтому в ролик вошли сюжеты, снятые только в режиме «Отрезок времени» и «Замедление».

Конечно, этот небольшой урок не превратит вас в грандмастера «замедленного» или «ускоренного» видео. Однако мы надеемся, что смогли показать: снимать таймлапсы и слоумо не так тяжело, как кажется. Это несложный, но эффектный видеотрюк, которым можно удивлять знакомых и друзей. Снимайте ролики, делитесь ими, совершенствуйте свои навыки видеографа — главное только начать!

Источник

Скоростная съемка: руководство для новичков

Чувствуете ли вы «Жажду скорости»? Вы наверняка видели крутые фотографии, когда определенное динамическое действие показывается навеки застывшим во времени, и хотели научиться делать их самостоятельно. Может вы хотите попробовать заняться «фотомагией» и сделать, чтобы предметы замирали в воздухе? Позвольте показать, как это делается.

Canon 50D с 50mm f/1.8 объективом Canon – 1/2000 с., f/6.3, ISO 400. Только дневной свет – вспышка отключена. Автор: Rick Ohnsman

Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем больше начинаете ценить способность камеры творить магию. Одна из особых функций наших «магических ящиков» – умение останавливать время. Мне нравится выражение художника Джона Бёрджера: «Фотография кажется странным изобретением, ведь ее основные рабочие материалы – свет и время».

Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, вы в буквальном смысле используете свет, чтобы запечатлеть момент времени, который не существовал до этого и не будет существовать после. Дни идут, а застывший момент остается, и чем короче выдержка, тем этот осколок времени тоньше.

Скоростная съемка – что это такое?

В рамках статьи мы определим скоростную съемку как способность регулировать выдержку фотографии так, чтобы всё движение было застывшим, и зритель мог увидеть то, что невооруженным глазом рассмотреть невозможно. Есть два основных способа это сделать: первый – сократить выдержку, второй – использовать вспышку с минимальной длительностью. Общий знаменатель этих двух методов – очень маленькое время экспонирования. Но насколько маленьким оно должно быть? Как и в большинстве сфер фотосъемки, это относительное понятие.

Съемка в дневном свете

Когда вы пользуетесь только естественным светом, например, на улице в солнечный день, логично, что уже применяется первый метод. Вы наверняка знаете – чтобы двигающийся субъект на фотографии не двигался, нужно использовать короткую выдержку. А если конкретнее? Если вы хотите полностью заморозить субъект, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы во время экспонирования не было никакого отчетливого движения.

Необходимая выдержка зависит от скорости движения субъекта. Направление движения относительно камеры (по направлению к фотографу или от него, диагонально или перпендикулярно) также играет роль. Не нужно забывать о расстоянии до субъекта и силе зуммирования.

The Amateur Photographer’s Handbook (Автор: Aaron Sussman, 7-е издание, 1965, Thomas Y. Crowell, New York, с. 210). *А = по направлению к вам, В = диагональное движение, С = прямоугольное движение, как показано стрелками.

Эта таблица дает базовое понимание необходимой выдержки для типичных субъектов. Здесь приведена выдержка, необходимая для заморозки движения, большие значения приведут к размытию всего снимка или некоторых его участков.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/800, диафрагма f/6.3 ISO 200. Вспышка выключена, использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Спорт, движение и настройки камеры

Типичный пример ситуации, когда может потребоваться сократить выдержку для заморозки движения – спортивное мероприятие или очень активное занятие. Скажем, вы снимаете мотогонки. Вы работаете без штатива с телеобъективом, потому нужно учитывать не только движение субъекта, но и возможную тряску камеры, усиливающуюся из-за зуммирования. Вы предполагаете, что около 1/500 секунды подойдет. Так почему бы не сократить выдержку до 1/1000, чем меньше, тем лучше, так ведь? Да, но только когда есть достаточно света.

Вот несколько вещей, о которых стоит подумать при работе с высокоскоростной съемкой без вспышки.

• Учитывайте, что, регулируя одну грань треугольника экспозиции, вы влияете на две другие. Сокращение выдержки нужно скомпенсировать изменением диафрагмы, ISO или обоих.
• Если вы новичок в сфере скоростной фотографии, воспользуйтесь режимом Приоритет выдержки (обозначен буквой S на камерах Nikon и Tv на Canon). Достаточно выбрать выдержку, которая вам кажется правильной, а камера сама подберет диафрагму (и/или ISO, если установлен режим Авто-ISO). Можете попробовать разные значения выдержки, чтобы определить подходящую, полагаясь на способности камеры правильно установить остальные параметры экспозиции.
• Режимы непрерывной съемки и Ai-Servo фокусировки (AF-C на камерах Nikon) помогут поймать хороший кадр. Подметьте приближающийся интересный момент, нажмите на кнопку затвора за секунду до него и получите резкий снимок.
• Следите за диафрагмой и ISO, чтобы не возникло проблем с глубиной резкости или шумом.
• Если требуется короткая выдержка, не бойтесь использовать более высокие значения ISO. С новыми моделями камер можно так сильно не опасаться негативных эффектов из-за высокого ISO. Если выбор стоит между шумным и размытым снимком, лучше выбрать первый вариант, а затем исправить недостатки с помощью специального ПО. Исправить размытую фотографию невозможно.

Canon 6D с объективом Canon 70-200 f/2.8. Выдержка 1/1600, диафрагма f/7.2 ISO 500. Использовался только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Многие спортивные фотографы предпочитают снимать в режиме Приоритет диафрагмы (A на камерах Nikon и Av на Canon). Вы получаете контроль над глубиной резкости и можете зафиксировать широкую диафрагму, чтобы на сенсор попадало как можно больше света, следовательно, была возможность установить как можно меньшую выдержку. Просто следите за глубиной резкости и значением выдержки, чтобы она не поднималась выше необходимого значения.

Если вы комфортно чувствуете себя в Ручном режиме, такой способ тоже подойдет, а в придачу вы получите полный контроль, но и следить нужно будет за всеми параметрами. Это достаточно хорошо работает при условиях стабильного освещения. Если планируется съемка действия с быстро меняющимся светом или фоном, могут возникнуть проблемы. С режимом Авто ISO, который имеется у большинства современных камер, есть возможность опробовать его работу вместе с одним из вышеупомянутых методов.

Делаем всплеск

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm, f/1.8. Выдержка 1/8000, диафрагма f/3.5, ISO 400

Популярное применение скоростной съемки – создание фотографий, «субъекты» на которых (вода, пудра и пр.) разливаются, рассыпаются, бьются на куски, ломаются, капают или летают в пространстве. Восхитительные фотографии замерших во времени материалов вполне реальны. Но часто процесс их создания бывает довольно грязным! Однако, с ярким дневным светом съемку можно провести на улице, где будет легче убраться, а выдержки хватит, чтобы остановить движение. Большинство современных камер может работать со значениями вплоть до 1/4000 или даже 1/8000 секунды. Это достаточно быстро, чтобы остановить даже такие мелкие предметы, как капли воды.

Canon 50D с фикс-фокус объективом Canon 50mm f/1.8. Выдержка 1/3200, диафрагма f/4.0, ISO 400. Только дневной свет. Автор: Rick Ohnsman

Выше находятся примеры фотографий, которые я сделал, используя только солнечный свет. В некоторых снимках для направления света были установлены рефлекторы. Параметры экспонирования указаны для каждого примера. Кликните здесь, если хотите подробнее узнать о процессе съемки.

Съемка со вспышкой – быстрее света

Хотите еще быстрее? Естественного света будет недостаточно, чтобы иметь возможность установить минимальные значения выдержки, а если и будет, вы все равно не сможете остановить движение. Возможно, ваш субъект будет намного проще запечатлеть в студии. Добро пожаловать в мир съемки со вспышкой, где всплеск света становится очень коротким, позволяя устанавливать наименьшее время экспонирования.

Ключ к созданию скоростных фотографий со вспышкой – регулирование выходной мощности лампы. Чем меньше мощность, тем меньше длительность. Вот несколько примеров для Canon 580EX (таблица взята из статьи Джима Хармера о длительности вспышек):

Экспозиция внутри экспозиции

Так что на счет выдержки? При использовании вспышки для скоростной съемки не она делает всю работу. Именно тот молниеносно-быстрый проблеск света останавливает движение и позволяет запечатлеть удивительно малый отрезок времени.

По сути, когда вы делаете снимок со вспышкой, вы создаете экспозицию внутри экспозиции. При съемке с естественным светом рассматривается отрезок времени, в течение которого затвор открыт, но в то же время срабатывает вспышка, экспонируя субъект на долю секунды. В большинстве случаев затвор открывается и тут же срабатывает вспышка (дальше мы обсудим, зачем может понадобится это поменять).

Такой прием называется Синхронизация по первой шторке (и обычно является настройкой по умолчанию для многих камер). Затем экспонирование продолжается, сенсор получает рассеянный свет пока не выйдет время. При работе в режиме TTL делается предварительный импульс, благодаря которому камера рассчитывает мощность вспышки. На схеме ниже изображен процесс экспонирования при выдержке 1/125 секунды.

Берем управление в свои руки

Давайте проанализируем фотографию ниже, чтобы понять, как всё работает. В кадр поместили блюдце с молоком и ложку. Использовалась камера Canon 6D с самым резким объективом, который у меня был – так называемый «nifty fifty», 50мм фикс-фокус Canon f/1.8. По сторонам были помещены две вспышки Sunpak с беспроводными кнопками спуска Yongnuo. Освещение в комнате было сведено до минимума. Я щелкнул несколько снимков в ручном режиме, чтобы определить необходимые параметры экспозиции – в моем случае выдержка 1/160 вполне хорошо подошла, также я установил ISO 100 для минимального шума и диафрагму f/25 для идеальной глубины резкости. Без вспышки при таких настройках получается практически абсолютно черный прямоугольник. Мне не нужно, чтобы естественный свет влиял на фотографию. Затем я протестировал кадр со вспышками, установленными на 1/16-ю мощности. С этим не возникло трудностей благодаря переключателям на задней панели. (Более современные модели обычно поддерживают регулирование мощности в Ручном режиме при помощи кнопки и LCD-экрана).

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/25, ISO 400. Две вспышки Sunpak. Автор: Rick Ohnsman

Делаем снимок

Теперь все начинает зависеть от реакции и удачи. Я должен был бросить ягоду и на долю секунды позже нажать на кнопку дистанционного затвора. Тайминг очень важен, поэтому мне понадобилось немало попыток прежде, чем я получил идеальный кадр. Такая же ситуация была при съемке перца и фруктов на улице. Можете сами посчитать, сколько щелчков затвором понадобится для «той самой» фотографии.

Для создания такого вида фотографий нужно выполнить такие шаги:

• Подготовьте субъект и расставить вспышку(ки) в наиболее выгодных местах.
• Беспроводные кнопки спуска затвора могут предоставить больше гибкости при размещении вспышек.
• Переведите вспышки в ручной режим, чтобы иметь возможность контролировать их мощность.
• Активируйте ручной режим камеры, чтобы получить контроль над ISO, диафрагмой и выдержкой.
• Включите ручной фокус и сфокусируйтесь на субъекте.
• Лучше работать в помещении с минимальным количеством естественного света. Тогда вы сможете получить правильную экспозицию, используя только вспышку.
• Установите узкую диафрагму для максимальной глубины резкости.
• Сократите ISO во избежание шума.
• Выдержка здесь не критична, ведь экспонирование происходит за счет вспышки. Выдержка будет отвечать только за экспонирование естественного света.
• Сделайте пробный снимок без вспышек. Он должен быть почти или полностью черным. Сократите выдержку и/или сократите диафрагму или ISO, чтобы добиться этого результата.
• Включите вспышки и сделайте несколько пробных снимков. Установите их мощность на минимум, который позволит добиться адекватного экспонирования. Помните, меньшая мощность = меньшая длительность. Чем ниже мощность, тем выше «замораживающая способность».
• Активируйте режим серийной съемки. Он повысит шансы на то, что один из снимков будет удачным.
• На старт, внимание, марш снимать!
• Не думайте, что сможете уловить нужный момент с первой попытки. Просматривайте каждый снимок и повторите процесс, если потребуется.

Canon 50D с объективом Tamron 17-50. Выдержка 1/60, диафрагма f/5.0, ISO 400. Синхронизация по второй шторке позволила добиться одновременно резкости и размытости. Автор: Rick Ohnsman

Объединяем размытие и резкость

Иногда снимок, объединяющий в себе элементы размытости движения и резкости, может выглядеть намного лучше. Для получения такого эффекта нужно использовать Синхронизацию по второй шторке. Это означает, что затвор будет открыт, пропуская естественный свет и ближе к окончанию времени экспонирования сработает вспышка, которая заморозит уловленный ею момент. Если оставить синхронизацию по первой шторке, вспышка сработает сразу же и выйдет так, что субъект будет сначала резким, а ближе к окончанию времени экспонирования станет размытым. Такой эффект выглядит очень неестественно, поэтому лучше все же синхронизировать по второй шторке.

Дальше и быстрее

Когда вы будете готовы фотографировать еще более быстро двигающиеся субъекты или поймете, что метод «быстрые руки, тайминг и удача» работает не так хорошо, попробуйте поработать с триггером затвора. Некоторые модели используют звук, чтобы активировать затвор и вспышку, другие могут работать с лазерными лучами таким образом, что, когда субъект прерывает луч, срабатывает затвор и вспышка. Смарт-триггер MIOPS имеет несколько режимов активации: звук, лазер и освещение, а также поддерживает функции Time Lapse и HDR. Если вы любите мастерить что-то самостоятельно и хорошо разбираетесь в электронике, на YouTube есть много видео, рассказывающих как смастерить свой собственный триггер на базе Arduino.

Для работы с очень быстрыми объектами (например, летящей пулей), ксеноновая вспышка вряд ли даст необходимый результат. Так называемая вспышка с коротким импульсом (air-gap flash) может обеспечить снимок с выдержкой, равной 1/1000000 секунды вместо стандартной 1/35000. В качестве замены ксенона используется воздух, а вместо 100 вольт напряжения – смертельно опасные 30 тысяч вольт. Если вы займетесь этим, то бесспорно переступите черту новичка и перейдете на новый уровень.

Желаю вам удачи в работе со скоростной съемкой. Не забудьте задать вопрос, поделиться комментарием или примерами своих фотографий. Я буду рад увидеть ваши успехи!

Источник