Современные способы конструирования одежды

Современные системы конструирования одежды

Современные системы конструирования одежды.

Тема 5.1. Системы и методы конструирования одежды.

Одежда и ее отдельные части образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы – построение разверток деталей одежды.

На протяжении многих лет развития моделирования и конструирования одежды был выработан ряд методов и систем получения таких разверток:

1. Муляжная система — получение выкроек (муляж – передавать форму предмета) прикладным методом. Изделие формируется непосредственно на фигуре человека или на манекене, накладывается материал или бумага, закалывается булавками для получения нужной формы, затем уточняются все контуры и детали. В настоящее время эта система используется для создания асимметричных форм одежды, драпировок, а также новых форм одежды.

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.

Рис. 6. Муляжный метод конструирования

До появления систем кройки одежду кроили только по «патронам», которые являлись семейным достоянием и передавались от отца к сыну.

Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.

В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам. Представление о работе клеточных систем кроя можно получить, вспомнив, как можно скопировать в увеличенном или уменьшенном масштабе какой-нибудь рисунок. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.

Рис.7. Клеточный метод

Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки.

Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг конкретной фигуры.

Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.

Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно-нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.

В нашей стране в 20-40 гг. ХХ в. существовала система Короткова – координатная; система Царева – расчетно-пропорциональная.

Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно, что в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.

Рис.8. Координатная система конструирования Короткова

Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.

Таким образом, все эти системы имели недостатки, т.к. в них не использовался антропологический материал, формулы не имели научного обоснования, также эти системы были привязаны к одному виду одежды, к одному покрою и быстро устаревали. Это делало невозможным применение их к массовому производству одежды. Таким образом, возникла необходимость в создании новой системы конструирования.

О современных способах, методах конструирования дополнительно рекомендуется к изучению раздел № 2 Методы конструирования одежды. (см. Список литературы №2, стр.93-253)

Тема 6. Единый метод конструирования ЦОТШЛ

Система прибавок в ЕМКО ЦОТШЛ.

6.1. Единая методика и Единый метод конструирования

Методика ЦНИИШП и Методика ЦОТШЛ

ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разрабатывает новую систему конструирования – расчетно-аналитическую. Она предусматривает развертку фигуры на плоскости, основана на измерениях человека, прибавках на свободное облегание и матаматически обоснованных формулах (1965г.) Система получила название – Единая методика конструирования (массовое производство). ЕМКО ЦНИИШП

Источник

Методы и технологии моделирования одежды

Конструирование одежды — это подготовка чертежей деталей для пошива готового изделия. Каждый способ моделирования одежды включает в себя параметры конкретного телосложения человека, особенности технологической обработки. Собранные плоские детали кроя помогут создать проработанный до мелочей каркас готового изделия. Только правильно сконструированная одежда обеспечит комфорт при носке, будет на все 100% соответствовать идее дизайнера.

Основные методы моделирования одежды:

• приближенные (муляжный, расчетно-графический, геометрический);
• инженерные.

Муляжный метод моделирования одежды является самым старым, тем не менее наиболее актуальным и на сегодняшний день. Подобная технология моделирования одежды еще называется методом наколки, так как при подготовке элементов используются непосредственно булавки. Крепление ткани осуществляется на статичный торс либо манекен с обозначением месторасположения плоскостей, создавая необходимые конструктивные линии.

Муляжный способ моделирования одежды на фигуре человека широко используется в современной индустрии моды, позволяет создавать:

1. Эксклюзивные предметы одежды, изделия повышенной сложности.
2. Модели для людей с нестандартным телосложением и т. д.

Главное преимущество подобного метода — возможность максимально точно оценить особенности конкретной фигуры.

Расчетно-графический способ моделирования одежды заключается в том, что практически исключается работа с человеком, а заменяется простыми формулами, то есть имеется определенная система для создания чертежей, которая позволяет систематизировать все полученные параметры (мерки). Это прекрасный вариант для создания однотипных предметов одежды разных размеров.

Существует несколько основных европейских методик расчетно-графического способа:

• французская система, при которой не учитываются особенности фигуры, расчеты осуществляются на основе базовых мерок;
• немецкая система, в которой уже уделяется внимание фигуре (она сложная и объемная);
• методика ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. Это специализированная расчетная система, которая считывает стандартные мерки и самостоятельно подсчитывает все необходимые пропорции.

Большим спросом при изготовлении детской одежды используется английский метод конструирования и моделирования, поскольку он позволяет производить минимальное количество мерок.

Инженерные технологии моделирования одежды:

1. Способ триангуляции. Подобный метод основан на разбивке поверхности объемной фигуры на несколько элементов для создания чертежа.
2. Метод секущих плоскостей. В подобном варианте моделирования каждый участок фигуры переносится на геометрическую поверхность и укладывается на одной плоскости.
3. Способ геодезических линий. Подобный метод заключается в нанесении на поверхности ряда геодезических линий с целью подготовки разверток конкретного участка. Подобный способ позволяет определить размеры вытачек, величину посадки и т. д.

Основа конструирования, моделирования и каждой технологии одежды — это тщательная подготовка чертежей деталей, от которых напрямую зависит качество готового изделия. Основное отличие всех методов конструирования заключается исключительно в разной обработке полученной информации.

Для получения идеальной конструкции можно использовать как один способ моделирования, так и комбинировать несколько методик для достижения отличного результата. Конечно, во многом качество работы зависит от профессионализма портного.

Источник

Конструирование и моделирование одежды: методики и приемы

Модель выбрана, эскиз утвержден, следующий этап – построение чертежа будущего изделия. По измерениям фигуры строится базовая конструкция, затем она преобразуется для конкретной модели. Как происходит процесс, расскажем в этой статье.

Современные методики конструирования

При создании одежды используется несколько методик конструирования:

• ЕМКО СЕВ была разработана во второй половине прошлого века специалистами легкой промышленности соцлагеря. Характеризуется использованием большого количества измерений. Важные участки конструкции строятся дугами заданного радиуса.
• ЦОТШЛ отличается заменой сложных формул построения мерками и упрощенными формулами, чаще используется в индпошиве.
• Немецкая методика «Мюллер и сын» позволяет получить красивый силуэт, затрачивая минимальное время на освоение.

Каждая методика использует свой список мерок и таблицы прибавок. На большинстве современных швейных фабрик применяется проектирование на компьютере. Конструктор имеет возможность закладывать в программу свой алгоритм построения и комбинирует приемы из разных методик построения.

• Совершенно новое направление построения одежды – 3d моделирование, оно подойдет любителям максимально использовать возможности компьютера.

Конструирование основы базовой конструкции (БК)

Построение БК можно сравнить с фундаментом, от ее качества зависит посадка готового изделия. В зависимости от дальнейшего использования конструкции применяется та или иная методика.

На стандартную фигуру

Условно-типовая фигура характеризует особенности телосложения основной массы населения. При обмерах большого количества людей формируются таблицы типовых мерок, для каждой страны они свои. Конструктор на производстве может выбрать методику на свое усмотрение, но использует таблицы измерений той страны, для которой шьется одежда. Базовая основа на производстве строится один раз для каждого силуэта. Все многообразие производимой одежды получается моделированием одного размера БК и размножением лекал на большие и меньшие размеры.

Индивидуальная основа

Для индпошива используется упрощенная методика построения, например, «Мюллер и сын», ЦОТШЛ и мерки конкретного заказчика. Для фигуры с незначительными отклонениями в мерках закройщик использует базовую основу условно-типовой фигуры (такие тоже есть в ателье). При больших различиях снятых измерений и типовых строится индивидуальная основа. Она должна соответствовать будущему изделию по покрою рукава и силуэту. Обычно для легкого ассортимента строится основа платья полуприлегающего силуэта. Нагрудная вытачка направлена в плечевой шов, рукав втачной.

Моделирование

При помощи нанесения дополнительных модельных линий, из базовой основы получают конструкцию конкретного изделия. На одной БК можно построить множество модельных конструкций. Все преобразования по изменению БК в МК называются моделированием.

Основные приемы моделирования:

1. Моделирование БК без изменения силуэта: перевод нагрудной вытачки в боковой шов, пройму, горловину; новые модельные линии конструкции – рельефы, подрезы, край борта;
2. Изменение объема по линии низа без изменения объема плечевого пояса, например, расширение низа юбки, достигается расширением по боковым швам и рельефам;
3. Объем меняется во всем изделии, например, изменение высоты проймы, длины плечевого шва, размоделирование нагрудной и талевых вытачек;
4. Преобразование покроя рукава, например, на базе одношовного втачного строится цельнокроеный рукав;
5. Построение новых сложных гибридных форм, например, на базе лифа платья и основы брюк строится комбинезон.
6. Моделирование одна из наиболее интересных сторон создания одежды. Для успешной работы требуется хорошее пространственное воображение.

При изготовлении одежды есть несколько отдельных этапов. Конструктор, который ведет свое творение от рисунка до готового вида, достигает мастерства в профессии – рисует линии на плоскости, а «видит» их положение в объеме. Сухие формулы, цифры прибавок и карандашные линии выливаются в новое совершенное изделие.

Источник