Шаблонный способ моделирования одежды

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Что такое моделирование и как его можно применить в шитье

При изучении шитья и кроя, у новичка, рано или поздно, возникают вопросы — что такое моделирование, зачем оно нужно и как его можно применить в шитье?

«…Моделирование относится к области прикладного искусства, занимающегося созданием моделей или образцов одежды…»

Именно моделирование, позволяет значительно расширять границы шитья!

В глобальном смысле, моделирование — это изучение и построение моделей различных предметов и явлений.

А моделирование одежды…

это создание эскизов швейных изделий, учитывающее характеристики используемых материалов, назначение изделия и фигуры человека.

Если проще — нужно изучить фигуру и создать подходящую модель.

Процесс моделирования отвечает на вопросы:

Это значит, если вы хотите самостоятельно создать модель, которая понравилась, нужно:

• знать особенности фигуры;
• иметь представление куда и с чем её можно носить;
• а также, какие материалы подойдут для выбранной модели.

Определившись с ответами на данные вопросы, можно приступать к практической части моделирования.

Процесс создания модели делится на два основных этапа:

1. Работа над композицией, созданием эскиза/рисунка;
2. Выполнение композиции в материале,

В свою очередь, второй этап создания модели это:

• Разработка чертежа и лекал;
• Раскрой;
• Пошив.

На первом этапе можно довериться работе профессионального дизайнера, используя уже созданный эскиз или модель с картинки (хотя, зная приемы моделирования, вам, наверняка, захочется придумывать модели самостоятельно — это проверенный факт!)…

Второй этап требует, не только знания видов и способов моделирования, но и грамотного применения их.

Различают два вида моделирования:

Творческое моделирование основано на разработке моделей/коллекций «с нуля». Чаще всего, коллекции разрабатываются на основе одной тематики. Например, используются исторические материалы, народное творчество, архитектура, мода различных эпох.

Великолепные примеры творческого моделирования можно наблюдать в коллекциях известных дизайнеров.

Валентин Юдашкин. Коллекция, посвященная Санкт-Петербургу

Карл Лагерфельд – коллекция одежды Chanel, которую дизайнер посвятил легендарной Коко.

В творческом моделировании, не используют рисунки с журналов мод или других источников.

Процесс творческого моделирования определяется общим замыслом модельера/дизайнера при разработке моделей, с учетом направлений современной моды, желания любителей красиво одеваться и географического расположения.

То есть, придумывая образ будущей модели «из головы», а не копируя его с понравившейся картинки, вы занимаетесь творческим моделированием!

А вот, техническое моделирование — это перенос модели с рисунка или фото из журнала мод на чертеж, с использованием разных способов и законов моделирования.

Другими словами, техническое моделирование — это воплощение идеи/мысли/образа «в жизнь»,т.е. непосредственное создание модели.

Наиболее известны и популярны три способа технического моделирования:

Муляжный способ — получение модели с помощью наколки.

Создание модели одежды и получение разверток ее деталей, в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене.

Главным образом, применяется для уточнения формы деталей (например, воротник, манжета и т.д.) и при сложных покроях одежды.

Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления одежды.

Этот способ берет свое начало с давних времен и до сих пор не теряет актуальности. Особенно его любят дизайнеры.

Графический способ технического моделирования основывается на геометрических ортогональных преобразованиях: переносе, симметрии и повороте.

Разработку моделей производят при помощи предварительного расчета, то есть, путем непосредственного конструирования. Сразу учитываются пропорции рисунка/эскиза и снятые с фигуры мерки.

При графическом методе моделирования строят перемещаемый участок детали, полностью сохраняя его размеры.

Существуют два способа построения равных геометрических фигур: способ засечек и способ перпендикуляров.

Для новичка в шитье и конструировании графический способ моделирования может показаться сложным.

Но, если у вас математических склад ума и вы обожаете строить чертежи, он вам понравится.

Шаблонный способ технического моделирования наиболее распространен и прост.

При шаблонном способе моделирования модель создается на базе типовой конструкции, путем разреза лекал и развода его от осевой линии.

Шаблонный метод позволяет быстро выполнить несколько переносов и поворотов одного и того же участка чертежа, разрезанного на части, что необходимо при создании складок, фалд, драпировок.

Суть способа в том, что:

• Из бумаги вырезают шаблон, точную копию основной детали базовой основы;
• На шаблон, в соответствии с моделью, наносят новое положение элемента;
• Шаблон разрезают по линии нового положения;
• Исходные линии элемента закрывают/перемещают;
• При этом определяется новое положение элемента;
• Контур трансформированного шаблона очерчивают, уложив на плотную бумагу, получая новое лекало.

Способ шаблонов проще, чем графический, дает хорошие результаты и потому широко используется в техническом моделировании.

При выполнении моделирования шаблонным способом следует помнить об эстетичности и плавности оформляемых новых линий конструкции.

Также, есть ряд важных обязательных условий, которые следует соблюдать при использовании шаблонного способа.

В рамках одной ознакомительной публикации, данную тему не освятить.

⇒Но, начав изучать основы моделирования, а главное, научившись грамотно применять его приемы, вы точно найдете это занятие увлекательным!⇐

Ведь, используя проверенную основу и навыки моделирования, можно создавать обновки хоть каждый день.

Кстати, на сайте есть несколько статей и видео о применении некоторых приемов моделирования:

Изучайте и применяйте моделирование для расширения ваших швейных возможностей, это на самом, деле интересно и увлекательно.

Создав однажды СВОЮ модель, вам непременно захочется повторить результат!

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• вязание (5737)
• спицами (1402)
• крючком (899)
• узоры спицами,крючком (856)
• журналы (527)
• филейное вязание (65)
• машинное вязание (2)
• шитье,крой и моделирование (1393)
• hand made (889)
• украшения (127)
• интерьер (416)
• для дома (398)
• медицина традиционная и народная (179)
• пэчворк (169)
• полезные советы (169)
• выпечка (147)
• ткачество,плетение (142)
• кулинарная книга (138)
• диета,похудение (87)
• жизненные темы,притчи (85)
• декупаж (71)
• закуски и салаты (67)
• психология (60)
• цветоводство (58)
• ландшафтный дизайн (58)
• поэзия,лирика (58)
• моя страничка позитива (55)
• для начинающих (52)
• напитки (32)
• заготовки на зиму (30)
• для детей (28)
• вторые блюда (21)
• фотошоп (6)
• искусство (6)
• прически (5)
• ЖЗЛ (5)
• квиллинг (3)
• эзотерика (2)
• фильмы онлайн (1)
• танцы (1)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Воскресенье, 18 Мая 2014 г. 14:48 + в цитатник

Методические указания

к лабораторным работам по курсу

«Конструирование швейных изделий»

для студентов специальностей

1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий»,

1-19 01 01 «Дизайн костюма и тканей»,

1-50 01 01 06 «Технология швейно-трикотажного производства»

дневной и заочной форм обучения

УДК 687.1.016.5(075)

Конструктивное моделирование одежды : методические указания к лабораторным работам по курсу «Конструирование швейных изделий» для студентов специальностей 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий», 1-19 01 01 «Дизайн костюма и тканей», 1-50 01 01 06 «Технология швейно-трикотажного производства» дневной и заочной форм обучения.

Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2007.

Составители: доц. Пантелеева А.В.,

ст.преп. Овчинникова И.П.,

доц. Наурзбаева Н.Х.

В методических указаниях определены цель и содержание, рекомендации и порядок выполнения лабораторных работ по разработке основных элементов конструкции при создании новых моделей одежды и построению конструкций одежды сложных покроев.

Одобрено кафедрой конструирования и технологии одежды УО «ВГТУ»

13 декабря 2007г., протокол № 6.

Рецензент: Линник А.И.

Редактор: Трутченко Л.И.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» « __ » ______________ 2007г., протокол № _______.

Ответственный за выпуск: Кореневская Г.Н.

«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати_________ Формат ________ Уч.изд.лист _____________

Печать ризографическая. Тираж_______экз. Заказ №______ Цена__________

Отпечатано на ризографе Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»

Лицензия № 02330/0133005 от 1 апреля 2004г.

210035, г. Витебск, Московский пр-т, 72

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ

Цель работы: Освоение приемов конструктивного моделирования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1 Виды конструктивного моделирования одежды

Конструктивным моделированием называют процесс разработки чертежей деталей изделия по его графическому изображению путем преобразования исходной конструкции.

В зависимости от степени изменения исходной конструкции различают несколько вариантов разработок по конструктивному моделированию. Наиболее простым является конструктивное моделирование первого вида без изменения силуэтной формы изделия. Преобразованию подвергается длина деталей, осуществляется простой перевод вытачек, оформление линий членений (кокеток, рельефов и др.), оформление линий горловины и контуров застежки (лацкана, борта, размещение петель и пуговиц), проектируются складки, карманы.

Конструктивное моделирования второго вида предполагает изменение силуэтной формы деталей без изменения или с изменением объемной формы в области опорных участков изделия. При этом используются приемы конического и параллельного расширения (заужения) деталей, подвергаются преобразованию контуры продольных срезов (средние линии, боковые срезы, рельефы).

Конструктивное моделирование третьего вида наиболее сложное и включает преобразование исходной конструкции изделия с втачным покроем рукава в конструкцию одежды другого покроя и последующего ее изменения в соответствии с эскизом модели.

Конструкция новой модели, полученная методами конструктивного моделирования, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, если в качестве исходной используется апробированная конструкция высокого качества и грамотно выполняются приемы конструктивного моделирования.

В данной лабораторной работе выполняются приемы конструктивного моделирования первого и второго видов.

2 Приемы конструктивного моделирования

Основные элементы конструктивного моделирования студенты выполняют наиболее распространенным методом шаблонов, для чего используются шаблоны основных деталей плечевой и поясной одежды в М1:1 или М1:2. При выполнении заданий следует помнить об эстетичности и плавности оформляемых новых линий конструкции.

Вытачки являются основным конструктивным элементом одежды. Они обеспечивают создание объемной формы мужской, женской и детской одежды в области груди, лопаток, локтя, бедер и прилегание по талии. Наружные концы вытачек в типовых конструкциях располагаются, соответственно, от плечевого среза переда и спинки, локтевого среза рукава, от верхних срезов юбки и брюк. Внутренние концы вытачек всегда направлены на центр выпуклости.

Положение нагрудной вытачки от плечевого среза считается основным. Однако в моделях одежды она может быть расположена от любого среза детали. Изменение направления вытачки меняет пластичность формы одежды и площадь детали, рисунок 1.

При переводе и оформлении вытачек соблюдают определенные правила:

Рисунок 1 – Варианты переноса нагрудной вытачки:

1 – от горловины; 2 – от проймы; 3,4 – от бокового среза; 5 – от талии; 6 – от переднего среза

Рисунок 2 – Оформление внутреннего конца нагрудной вытачки

Рисунок 3 – Варианты оформления наружного конца вытачки при различном направлении заутюживания

Перевод вытачки методом шаблонов заключается в следующем:

Шаблон можно не разрезать. При этом отмечают положение наружного конца новой вытачки и обводят участок лекала от начала новой вытачки до исходной. Исходная вытачка полностью закрывается, оставшуюся часть контура шаблона обводят до отметки новой вытачки.

Различают кокетки и рельефы, проходящие через центр выпуклости (центр вытачки) и не проходящие через него.

Если кокетка или рельеф проходит через центр вытачки, то весь ее раствор переводится в линию членения. В конструкции с горизонтально расположенной кокеткой вытачку переводят таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз – 1/3 или вверх и вниз от горизонтали по 1/2 раствора вытачки.

Для оформления кокетки, проходящей через центр вытачки, с применением шаблона необходимо выполнить следующие действия:

При проектировании кокетки спинки целесообразно в качестве центра выпуклости детали выбирать центр выпуклости лопаток (если эта точка обозначена на чертеже). На рисунке 4 представлено моделирование кокеток, проходящих через центр выпуклости детали.

Рисунок 4 – Моделирование горизонтальных кокеток, проходящих через центр выпуклости детали

Если кокетка расположена выше или ниже центра вытачки, закрывают только верхнюю часть вытачки под кокеткой, используя оставшуюся часть для сборок, мягких складок, рельефа. Сборки и складки проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, разрезая и раздвигая для этого шаблон. Если проектируется сборка, наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плавной линией (рисунок 5).

Рисунок 5 – Моделирование кокетки, расположенной выше центра выпуклости детали

Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с эскизом модели, размещая рельефы переда и спинки на одинаковом расстоянии от высших точек горловин, проверяя сопряжение рельефов по плечевому шву. Для таких рельефов рекомендуется отклонить их от вертикали в верхней части в сторону проймы, увеличивая угол наклона рельефа к плечевому срезу. При оформлении рельефов сохраняют ширину спинки и переда в узком месте (рисунок 6).

Рисунок 6 – Моделирование рельефов от плечевого шва спинки и переда

Для оформления рельефа от проймы через центр вытачки выполняют те же приемы, что и для оформления кокетки. Начало такого рельефа может находиться в любой точке проймы, но не ниже передней нижней надсечки (рисунок 7). Следует помнить, что кривизна рельефного шва в области максимальной выпуклости может повлиять на зрительное восприятие объема.

Рисунок 7 – Моделирование рельефов от проймы

При проектировании рельефа переда, смещенного относительно центра нагрудной вытачки, возможно оформление небольшой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости (рисунок 8).

Если смещение рельефа не более 2,0 – 3,0 см получающийся раствор вытачки заменяют посадкой по срезу (рисунок 8).

Рисунок 8 – Моделирование рельефов от проймы, не проходящих через центр выпуклости, на переде

Плечевую вытачку спинки можно полностью перенести в рельеф от проймы или размоделировать ее, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9 – Моделирование рельефов на спинке от проймы

При проектировании рельефов от проймы на спинке и переде расстояние рельефов от плечевых точек должно быть одинаковым. Необходимо также учитывать, что чем дальше рельеф смещен от центра выпуклости детали, тем более спрямленной линией он оформляется.

Вытачки по линии талии переносят в рельефные швы. Оформление линий членений в области талии зависит от эскиза модели и степени прилегания изделия.

Оформление застежек начинают с определения ширины борта (Ш_Б). Шириной борта называют расстояние от линии полузаноса (середины детали) до края борта. Ширина борта зависит от вида изделия и вида застежки. Для центральной застежки:

где d_ПУГ – диаметр пуговицы;

П – прибавка, зависящая от вида изделия и диаметра пуговицы, П = 1,0 – 1,5 см.

Для смещенной застежки:

где m – половина расстояния между рядами пуговиц (рисунок 10).

Рисунок 10 – Моделирование центральной и смещенной застежек на переде

При наличии отделочной строчки ширину борта увеличивают, так как пуговица не должна закрывать отделочную строчку:

где Ш_{ОТД.СТР} – ширина отделочной строчки.

При этом П выбирают меньше, чем в застежке без отделочной строчки.

Типовые значения ширины борта в изделиях с центральной застежкой:

В изделиях со смещенной застежкой:

Рассчитав ширину борта, оформляют линию борта по модели. Ширина борта на уровне петель остается неизменной. В моделях со скошенным, скругленным краем борта ширина борта внизу уменьшается.

Затем рассчитывают длину петли:

где К – величина, зависящая от диаметра и формы пуговицы, вида изделия и толщины пакета материалов, К = 0,1 – 0,5 см.

В большинстве изделий петли располагают горизонтально. Петлю смещают в сторону края борта на половину диаметра ножки пуговицы или половину расстояния между отверстиями пуговицы (0,1 – 0,5 см). Такое положение петель позволяет удерживать детали переда в заданном положении.

Для нанесения петель сначала находят положение верхней петли. В изделиях без воротника или с воротником, в котором нет петель и пуговиц на стойке, верхнюю петлю располагают на расстоянии 0,5d_ПУГ + П или 0,5d_ПУГ + П + + Ш_{ОТД.СТР} от линии горловины. В платьях, блузках эта величина составляет 1,5 – 2,0 см, в пальто – 2,5 – 3,5 см. Если воротник застегивается, то верхнюю петлю на переде смещают вниз с таким расчетом, чтобы при расстегнутом воротнике детали переда в верхней части выглядели эстетично, а застегивать верхние пуговицы воротника и изделия было бы удобно (например, как на рисунке 11).

При оформлении застежки в изделиях с воротниками пиджачного типа, шаль, апаш верхнюю петлю смещают по отношению к точке перегиба лацкана на 1,0 – 1,5 см вниз (рисунки 10,11).

Нижнюю петлю в изделиях платьевого ассортимента размещают по модели. В блузках и мужских сорочках положение нижней петли зависит от того, будут ли изделия заправляться в юбку или брюки или носиться навыпуск. Если заправляться, то нижняя петля должна располагаться на расстоянии не менее 4,0 см от линии низа. В одежде пальтово-костюмного ассортимента нижнюю петлю располагают с учетом удобства застежки в динамике и при использовании карманов. Как правило, нижнюю петлю размещают не ниже края клапана горизонтально расположенного бокового кармана, а для других карманов (наклонных, накладных) – не ниже нижних краев этих карманов. В верхней одежде без карманов нижнюю петлю располагают не ниже линии бедер.

Остальные петли размещают в зависимости от их количества, в изделиях прямого и трапециевидного силуэтов – исключительно по модели. В изделиях полуприлегающего и, особенно, прилегающего силуэтов петли необходимо разместить на уровнях действия максимальных растягивающих усилий, то есть по возможности ближе или непосредственно на линиях груди, талии и бедер (рисунки 10-12).

В изделиях отрезных по линии талии петлю по линии членения не размещают, а поднимают ее верх от шва примерно на 4,0 см.

При наличии в модели съемного пояса петли размещают таким образом, чтобы они не попадали под пояс.

В застежке на планке петли чаще всего располагают вертикально. Для оформления такой застежки сначала по эскизу модели или диаметру пуговицы определяют ширину планки. Затем наносят на чертеж переда линию планки в готовом виде. Петли размещают по лини полузаноса, определяя их уровень по обычным правилам (рисунок 11). В застежках с втачной планкой нижнюю петлю располагают на расстоянии 4,0 см от низа планки.

Рисунок 11 – Моделирование

застежки на планке в изделии

с сорочечным воротником

Рисунок 12 — Моделирование

застежки и оформление накладных карманов с клапанами

Источник