Ремонт сквозной коррозии простой способ без сварки машина прослужит еще 10 лет

Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• стекловолокно;
• полиэфирная смола;
• шпаклевка;
• малярный скотч;
• антикоррозийный эпоксидный грунт;
• обычная грунтовка;
• кузовной герметик;
• аэрозольный разбавитель для переходов лака;
• наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

Источник

Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками

Доброго времени суток! С наступлением весны. Водители начинают переобувать и отмывать свои машины после долгой зимы. И сталкиваются с неприятным сюрпризом. Цветением своего железного коня. То есть рижские пятна по всюду. Возникает вопрос, как избавиться от ржавчины? Но не сложно, по сравнению с запущенной версией. То есть дыры в дверях, порогах, крыльях и днище автомобиля. Что возникает из-за халатности. И по причине засорения дренажей и не качественно приклеенной шумоизоляции. Что доводит к скоплению влаги. Металл окисляется изнутри. Что приводит к плачевным последствием.

В статье «Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками» хочу сделать подборку вариантов избавления от этой заразы. Но и предостеречь вас от покупки хлама. Эти экземпляры часто продают под видом «ни бита, ни крашена». По причине низкой цены на вторичном рынке и копеечной реставрации. Будьте внимательны при подборе авто. Итак, начнем…

С помощью сварки

Используют чаще при поражении дна и порогов. Они являются наиболее уязвимыми местами старого автомобиля. Не советую обращаться СТО. Цену выставят большую. И не факт, что процедуру выполнят качественно. Желательно заняться самому или найти знакомого сварщика. И лично закупать расходники.

Материалы и расходники

Нам понадобится выбрать заплатку. Или в ситуации сильного повреждения, заменить на новую. Для кузова идеально подходит 1-1,5 мм. А так же:

• Сварочный аппарат с тонким электродами (отлично подойдёт толщина 1,6 мм) или полу-автомат с медной проволокой;
• Болгарка с зачистным и режущим кругом;
• Молоток;
• Отвёртка;
• Дрель или шуруповёрт;
• Преобразователь.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность. То есть удалить краску, шумоизоляцию и легко воспламеняемые материалы. Также молотком простукивает слабые части. Зачищаем всю окись. При необходимости вырезаем гниль. И обработать железо химией.

При работе с полом, нужно демонтировать салон, бензобак и топливные магистрали. А также загнать машину на эстакаду или смотровую яму.

Итак, поверхность готова. Переходим к заплатке. Аккуратно вырезаем по размеру дырки. Может возникнуть проблема со сложностью детали. То есть изгибы и ребра жёсткости. В это ситуации советую использовать донора. На разборке найти нужную вам мелочь и её уже распустить. Конечно можно не париться и просто поменять, если мы говорим про крыло или дверь. Но покраска вам встанет в копеечку. Выбор за вами.

Процесс сваривание

Сначала прихватываем точками в нескольких местах. Чтобы латка встала на свое место. И провариваем по небольшим отрезкам. Примерно по 3-4 см. Так лучше контролировать операцию. Пре деформации, простукиваем молотком. То есть правим деталь. Шов накладываем по всему периметру латки, без пропусков.

Простукиваем следы и осматриваем при хорошем освещении. Проверяем на прочность. При необходимости провариваем повторно. Если устраивает, начинаем зачищать. Добиваемся гладкой, ровной и блестящей поверхности. В случае образования не провара, нужно исправить недочет. Должна получиться идеальная деталь.

Обработка после сварки

Необходима во избежание повторного проявления ржавчины. Во-первых, обрабатываем преобразователем. В случае с днищем не так все просто. Так как данная часть кузова больше всего страдает при движенье. Она заслуживает особой обработки. То есть тщательно высушиваем, затем грунтуем. После обильно промазываем мовилью.

Между действиями обработки, важно на каждом этапе элемент просушивать насухо!

В заключении, полностью все днище промазываем битумной мастикой. Чем больше слоев, тем лучше. Она защищает металл от пескоструен и ударов щебня. Что летит из-под колес. Так же важно с внутренней стороны проклеить шумоизоляцию. Она обеспечит защиту изнутри. То есть влага и конденсат не проникнет к железу. По окончанию, устанавливаем обратно все демонтированные ранее элементы. И наслаждаемся.

Без сварки

Данный метод ремонта сквозной коррозии не самый приятный для покупателя. Так как процедура копеечная и не занимает много времени. Можно восстановить половину двери или крыла. Обязательно проверяйте авто толщиномером при покупке.

Материалы и расходники

Понадобится стеклоткань или стекловолокно. И эпоксидная или полиэфирная смола. Для рельефного участка лучше подойдет стекловолокно. Оно отлично повторяет любую форму. Так же хорошо подходит стальная сетка. Что используется в воздушных фильтрах. А так же:

• Болгарка с зачистным и режущим кругом;
• Преобразователь;
• Эпоксидная шпаклевка;
• Монтажная пена;
• Молярный скотч;
• Кисть;
• Канцелярский нож.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность, удалить краску. Болгаркой зачистить окись. При необходимости вырезать гниль. Затем обклеиваем скотчем вокруг дырки и запениваем. Прижимаем картон, чтобы излишки не вылезали. Так станет крепче и менее пористой.

При работе с монтажной пеной, плоскость смачивают для лучшего прилипания. Но не в этом случаи, так как влага опасна для металла!

Затем дожидаемся полного высыхания и затвердения. И начинаем аккуратно канцелярским ножом обрезать излишки. Выводя форму.

Процесс ремонта

Процесс зависит от вас. Имеется два способа. Самый быстрый и без заморочек. Это просто берем эпоксидную шпаклевку и накладываем прямо на пену. Дожидаемся полного высыхания и зашкуриваем. Красим и наслаждаемся. Пока лепка не отвалится.

Имеется и второй способ. Прикладываем стекловолокно на ремонтированную часть. И с помощью кисти пропитываем смолой. Затем даем подсохнуть. В итоге процедуру проводим 3-4 раза. Получается плотная, крепкая заплатка. И на нее уже накладываем шпаклевку. После зачистки получается жесткая и надежная конструкция. С небольшой сквозной коррозии, метод отличный.

Подведем итог

Подведем итог по сквозной коррозии. Способов много, но не все надежны. Так как большинство готовят на продажу. И не думают про качество. Встречал экземпляры с камнями в порогах, что просто шпаклюют и красят. Будьте бдительны при подборе авто. Желаю вам удачи, до скорой встречи!

Источник