Плавающий способ или фанера

Укладка паркетной доски во всех подробностях:
3 технологии, отработанные на практике

Паркетная доска — экономичный аналог штучного паркета и массивной половой доски. Но благодаря многослойной структуре она менее подвержена короблению при перепадах температуры и влажности. Как правильно уложить это напольное покрытие, чтобы оно не скрипело, не вздувалось и прослужило долгое время?

На нашем рынке чаще всего встречается паркетная доска в виде трехслойной планки, где верхний (лицевой) слой выполнен из ценной породы древесины, а средний и нижний — из более дешевой, обычно хвойных пород. Волокна в соседних слоях ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу, что повышает стабильность доски при изменениях температурно-влажностного режима в помещении. Толщина верхнего слоя составляет 3–4,6 мм при общей толщине планки 14–15 мм. Длина планки — 2100–2250 мм, ширина — 180–200 мм.

Паркетные доски, представленные в России, как правило, стыкуют друг с другом бесклеевым способом — с помощью замковых соединений: фигурных шипов и пазов, предусмотренных в планках. Конструкция «замка» несколько различается в зависимости от производителя, предполагая один из двух способов стыковки.

Первый — забивной: доски соединяют между собой легкими ударами молотка и подбойника. Второй — поворотный: шип одной доски вставляют в паз другой под углом 45°, затем планку опускают, тем самым защелкивая замок. Оба варианта являются надежными, позволяют избежать зазоров между элементами покрытия, а также разъединить их в случае необходимости. Вместе с тем поворотный способ накладывает некоторые ограничения при укладке: иногда нет возможности развернуть доску под углом к уже уложенной (например, когда низко расположен радиатор). Тогда приходится подтачивать замок, чтобы соединить доски в горизонтальной плоскости, и проклеивать стык водно-дисперсионным клеем, специально предназначенным для подобных работ.

В сравнении со штучным паркетом, паркетная доска предоставляет меньше вариантов рисунка пола. Планки всегда воспроизводят палубную укладку паркета, с обязательной разбежкой — одна планка должна быть смещена относительно другой на половину или треть ее длины.

Существует три основные технологии укладки такой доски. Самая распространенная — «плавающим» способом, то есть без жесткого крепления к основанию. Кроме того, планки можно приклеивать к полу или уложенному на него настилу из фанеры

Укладка «плавающим» способом

Укладка клеевым способом

Подготовка основания

• 

Устройство «сухой» стяжки с помощью гипсоволоконных плит

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

• 

Укладка доски на фанеру поверх лаг

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Укладка «плавающим» способом

• 

Укладка досок «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Источник

Технология укладки инженерной доски

Инженерная доска является сравнительно новым видом напольного материала, но уже стала довольно востребованной. Это объясняется не только отличными характеристиками, но и возможностью монтажа своими руками без привлечения специалистов. Естественно, работа потребует значительных усилий, зависящих от степени готовности основания и выбранной технологии настила.

Особенности и варианты укладки инженерной доски

Главной особенностью такого материала является то, что он может монтироваться непосредственно на бетонную или цементно-песчаную стяжку. Альтернативный способ – настил фанеры – позволяет быстро исправить все огрехи поверхности.

Инженерная доска считается новым словом в индустрии напольных покрытий

Существует несколько методов монтажа в зависимости от конкретной ситуации. Выбрать лучший можно ориентируясь на тип замкового соединения:

• Паз-паз. В торцах деталей вырезаны канавки, их скрепление происходит за счет специальной планки – шпонки. Для дополнительной фиксации используется клей.
• Паз-шип. Традиционный вариант. Торцы элементов снабжены пазом и шипом, для соединения детали выкладываются последовательно. Для лучшей фиксации их подбивают киянкой. Окончательное крепление производится с помощью клея или саморезов (скоб).
• Замковая система Click. Широко используется для ламината, инженерные доски снабжаются таким замком только по индивидуальному заказу. Этот вариант подходит для работы с теплыми водяными полами.

Виды соединений инженерной доски

Перед покупкой необходимо ознакомиться с имеющимся соединением.

Виды оснований для укладки отделочного материала

Материал рекомендуется укладывать на хорошо подготовленное жесткое основание. Для работы подходят следующие виды поверхностей:

Стяжка. Бетонная и цементная. Монтаж производится с учетом параметров остаточной влажности: оптимальный показатель – менее 6%, позволяющий настилать детали без гидроизоляции. При больших значениях необходима дополнительная защита.

Под инженерную доску нужна идеально ровная и сухая бетонная стяжка
Фанера. Это традиционный вариант подготовки оснований, представляющих собой обычные деревянные доски или плохо выровненную стяжку. Также фанера используется для настила на лаги при необходимости более сложного выравнивания.

Фанерный помост считается хорошим вариантом для выравнивания основы
Подложка. Для этого применяется специальный вспененный материал. Подложка требуется только при устройстве пола «плавающим» способом для системы водяного обогрева.

Мягкая подложка как вариант основы под укладку доски

Не рекомендуется выполнять работы по основаниям из гипсовой стяжки и при наличии электрической системы теплого пола.

Способы крепления доски

Принимая решение, как лучше укладывать инженерную доску, учитывают не только особенности основания, но и имеющиеся навыки. Это позволит выполнить процесс без дальнейших проблем.

Самый надежный вариант, дающий предельную долговечность напольного покрытия. Клей для инженерной доски на стяжку должен быть только двухкомпонентным на основе полиуретана, именно он обеспечит нужный уровень фиксации на бетон. Для работ с деревянным настилом подходит однокомпонентный состав, модифицированный силаном. Нельзя применять смеси на основе воды.

Клей на основу наносится при помощи зубчатого шпателя

Технология укладки таким методом подразумевает использование клея и саморезов (скоб). Это позволяет надежно прижать фрагменты, обеспечив быстрое сцепление, и заметно увеличить долговечность получаемого покрытия.

На заметку! Шурупы или скобы размещаются в местах замкового соединения под углом 45 градусов. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить фанерную основу, поэтому при выборе саморезов рекомендуется делать предварительную рассверловку.

Этот метод подходит для изделий с соединением «Клик». Укладывать необходимо только на идеально подготовленную поверхность, допускается минимальная погрешность. Из-за отсутствия связки с основанием, долговечность покрытия заметно ниже, чем в предыдущих вариантах.

При плавающем монтаже в основном используется соединение типа «Click»

Клеевой «в шпонку»

Такая установка выполняется в помещениях с нестабильной влажностью. Наличие шпонки, соединяющей смежные детали, позволяет компенсировать расширение и незначительную усадку. В качестве дополнительной фиксации используется клей.

Стыковка «в шпонку» хороша только для влажных помещений

Монтаж клеевым или комбинированным методом

Первым делом нужно подготовить необходимые инструменты, приспособления и материалы:

• клей и шпатель или зубчатый валик для нанесения;
• специальный инструмент для забивания скоб или дрель (шуруповерт) с подходящими битами и набором тонких сверл;
• саморезы, дюбели;
• продукция для выравнивания пола (фанера или финишная стяжка);
• киянка.

Вместо шурупов можно использовать гвозди, но делать это не рекомендуется.

Полный цикл укладки инженерной доски требует наличия профессионального инструмента

Подготовка основания

Если нужно уложить материал на стяжку, работы начинаются только после полного высыхания финишной заливки. Для этого потребуется не менее одного месяца. Дальнейшие действия зависят от полученного результата: выполняется тщательная шлифовка, поверхность очищается от грязи и пыли, после чего в два слоя наносится глубоко проникающая грунтовка.

Для бетона используется грунт глубокого проникновения

Подготовка основания из фанеры происходит так:

1. Листы толщиной не менее 15 мм кроятся на равные квадраты. Если работы проводятся по старому деревянному полу, то его предварительно очищают от декоративного покрытия.
2. Фанера располагается рядами, смежные стыки не должны совпадать. Между нарезанными фрагментами оставляется небольшой компенсационный зазор. Для крепления используются саморезы, шляпка обязательно утапливается.

При больших искривлениях или необходимости утепления фанеру монтируют на лаги

Если выстилаются установленные лаги, их тщательно проверяют по уровню. Если помещение на первом этаже – предварительно стелется гидроизоляционная пленка. Фанера в таком случае укладывается цельными листами.

Проводится шлифовка для устранения оставшихся дефектов.

С поверхности при помощи пылесоса удаляется пыль и грязь.

Наносится слой грунта.

Независимо от типа основы, максимальный перепад высот может составлять не больше 2 мм на 2 м. Игнорировать процедуру грунтования нельзя, поскольку она необходима для улучшения адгезии.

Алгоритм обустройства фанерного настила по лагам

Внимание! При работе с деревянным полом на лагах помечается их направление, чтобы располагать инженерные ламели перпендикулярно.

Укладка инженерной доски

Инструкция по монтажу:

1. Определяется метод укладки (елочка или палубный) и составляется схема.
2. Если текстуры рисунка деталей разные, их предварительно раскладывают, каждый элемент помечают. Хотя это потребует много времени, но позволит получить в итоге единое полотно. К тому же эта процедура дает возможность заранее определить подрезку по длине, а при необходимости – подготовить шаблон.

Прямая палубная укладка планок является наиболее простым и доступным для новичка вариантом

Предусматривается смещение каждого ряда по отношению к смежному. Работы начинаются от угла. Перед этим выполняется разметка, соединяющая углы по диагонали. Также через центр проводятся линии перекрестия, имеющие прямой угол. От стены отбивается линия с учетом компенсационного зазора 10–15 мм и устанавливаются клинья. Его размер должен быть меньше выбранного плинтуса.

Чтобы приклеить доску, состав наносится только на основание. Элемент необходимо положить на смесь, простучать киянкой и сразу выровнять по имеющейся линии. Излишки клея убираются.

Остальные детали вставляются в пазы и усаживаются на состав. Чтобы не ждать схватывания первого ряда, его можно зафиксировать по краю саморезами с учетом припуска плинтуса.

Для надежности по завершении работ по всему периметру покрытия распределяется груз.

При укладке клей на основу наносится малыми порциями по мере необходимости

Комбинированная технология практически полностью повторяет клеевой метод, только каждая деталь пробивается скобой и прикручивается саморезом. Крепеж располагается в местах замковых соединений с соблюдением нужного уклона. Главное – исключить выпирание шурупа, что помешает плотному прилеганию.

Монтаж «плавающим» способом

Если клеить ламели не предполагается, то их укладывают «плавающим» методом. Для этого выполняются следующие действия:

Тщательно подготавливается и очищается основание. Если требуется, то на поверхность настилается подложка.

При монтаже важно выдержать демпферный зазор по периметру помещения (8 – 10 мм)

Размещать детали начинают от самой длинной стены слева направо.

Производится разметка (как для клеевого способа), отбивается зазор от стены и устанавливаются клинья.

Выстилается первый ряд, предварительно подрезаются мешающиеся замковые соединения, которые на крайних деталях расположены к стене. Определяется размер окончательного смещения рядов, изготовляется шаблон.

Второй ряд монтируется последовательно, каждый элемент соединяется с предыдущим до щелчка и немного подбивается.

Чтобы доски лежали ровно, их нужно постоянно проверять по уровню и следить за отсутствием зазоров.

При укладке поперечные стыки в рядах не должны совпадать, монтаж идет по принципу кирпичной кладки

На заметку! Из-за большей толщины деталей такой метод сложнее, чем работа с ламинатом, поэтому предварительно следует потренироваться. Это позволит избежать проблем.

Уход за полом

Уход за покрытием из инженерных ламелей должен выполняться правильно, чтобы обеспечить долговечность поверхности. Рекомендации:

• уборка проводится без излишков воды;
• лучше отказаться от использования абразивных и химических соединений;
• при наличии тяжелой мебели следует предусмотреть прорезиненные прокладки под ножки;
• с целью защиты пола применяются специальные вещества для паркета.

Моющие средства для паркета одинаково хорошо подходят и для пола из инженерной доски

Если верхнее покрытие износилось, его снимают путем циклевания или шлифовки.

Источник