Обработка ржавчины электрохимическим способом

Содержание

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике
Очистка_ржавчины_электрохимическим_способом
Из-за чего появляется ржавчина
Почему с ржавчиной трудно бороться
Почему сложно избавиться от коррозии
Сущность метода
Статьи по разделам
Статьи по дате (многие всегда актуальны)
Испытано на себе
Творчество
Прочие разделы
Вечно актуальные статьи
Статистика
Последние теги
Самые популярные теги
Самые читаемые теги
Случайные теги
Последние новости
Удаление ржавчины народными средствами
Сам процесс
Удаление ржавчины с помощью химических средств
Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.
Удаление ржавчины электрохимическим способом
Удаление ржавчины механическим путём

Химия плюс батарейка. Гоняем «жуков» и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта «Sierra за 200» вдохновлен очередной темой — электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару «жуков» по осени, весной «расцвели» в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает — с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант — со своей «изюминкой»: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает — и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для «прикуривания» он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от «плюса» базовой батареи к «минусу» резервной) даст в сумме 24 вольта — якобы эффективность «установки» будет выше.

Провод от «плюса» дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено — «электрод», он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих «стальных» батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх — тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш «электрод» и на кузов наносится «Цинкарь». Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим «электрод» к кузову — начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок — и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе «Цинкарь» без электрического «усилителя» работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность — кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует «Цинкарь», тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было — стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку «инвентаря»). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Источник

Очистка_ржавчины_электрохимическим_способом

Привет всем. О электролизном способе очистки заржавевших деталюшек слышали многие. Но, наверное есть и такие которые имеют слабое представление о этом крайне полезном действии, которое запросто заменяет щетку и пескоструйную обработку. Вот есть у нас очень заржавленный, но ровный диск. Можно конечно было поработать над ним болгаркой с корщеткой часик-полтора, но я пошел путем для более ленивых — методом электролиза.

Для этого нужно: 1.Емкость для раствора — я приобрел большой тазик из резины (в принципе подойдет из любого диэлектрика)

2.Вещество, водный раствор который будет электролитом — лучше всего сода, пищевая или кальцинированная, она не вызывает химических ожогов (как например щелочи) и легко отмывается, не способствует дальнейшей коррозии (как например поваренная соль, хлорид-ионы который потом сложно о width=»340″ height=»344″[/img]3. Вода. Обычная из водопровода.

4. Источник ПОСТОЯННОГО тока. Лучше всего в пределах 12-24 вольт и с регулировкой и индикацией тока. Зарядное устройство или блок питания от компа подойдут.

Я использую старое ЗУ для аккумуляторных батарей на 20 А, с индикацией тока и напряжения и ступенчатой регулировкой.

5. Положительный электрод-анод. Материалом для него лучше всего будет нержавейка. Если нет нержи, то на крайняк можно взять чернуху. Но электрод из обычной стали будет быстро растворятся.

Заливаем воду в сосуд. Делаем раствор. Сколько идёт соды на литр воды сказать сложно. Это зависит от формы детали, расстояния между электродами, напряжения. Я ориентируюсь по току. На тазик который я брал ушло около 600 г кальцинированной соды. Крепим «-» от источника на деталь (она у нас будет катодом). Способов есть куча. Можно струбциной ( со струбцины может облезть краска), можно болтом как я.

Главное чтобы был хороший контакт. Опускаем деталь в раствор.

Крепим «+» от источника на анод. Анод, как я уже писал, лучше всего из нержавейки. Обычная сталь будет растворятся, но если нет под руками старой ненужной ложки/вилки или корыта от старой стиралки то на один раз пойдет и чернуха. Заметил, правда, что если использовать обычную сталь для анода, то на обрабатываемой детали оседает темный налет, который потом нужно смывать.

В идеале форма анода должна быть такой, чтобы охватывать всю площадь обрабатываемой детали, в противном случае процесс будет идти с разных сторон не равномерно и деталь придется переворачивать. На практике сделать такой электрод сложно, особенно если чистим крупногабаритное изделие, поэтому крутить детальку скорей все равно придётся. Лично я, в данном случае делал электроды из чернухи, так как нержавейки в этот момент не нашел. Вот форма электрода для очистки лицевой стороны диска :

Для обратной:

Опускаем анод в раствор. ВНИМАНИЕ! Анод и обрабатываемая деталь не должны касаться, должен быть промежуток из раствора или диэлектрика.

Включаем наш источник тока. Всё начинает бурлить в тазике — процесс начинается. Если есть показометры то смотрим на них. Скорость очистки зависит от силы тока, который идет через электроды. А она в свою очередь, зависит от мощности источника.

Регулировать ток можно 3-мя способами: 1. Самим источником (если конечно есть на нем возможность регулировки) 2. Концентрацией соды — больше соды в растворе больше ток. 3. Расстоянием между анодом о изделием которое мы чистим. Чем ближе они тем больше ток.

Какой максимальный ток ставить тут зависит от вашего источника. Можно хоть 100А, но лучше без фанатизма, лучше подождать часок-другой, чем спалить устройство, особенно если оно без защиты по перегрузке и перегреву. Лично я ставлю 10-15 А.

Нужно ещё учесть то, что при большом токе раствор нагревается (получается солевой обогреватель). Вот как выглядит раствор после часа очистки, борщик варится отличный)))

После нескольких часов чистки достаем деталь и металлической щеткой под проточной водой чистим отошедшую ржавчину и смотрим на результат. Если ржавчина еще присутствует то оставляем еще на пару часиков.

Вот результат:

Лицевая сторона

Внутренняя сторона Ржавчины нет совсем. Вот пример очистки скобы тормозного механизма ВАЗ 2108

После

ВНИМАНИЕ! Газы которые выделяются в процессе электролиза это водород и кислород. Их смесь зовётся гремучим газом, хоть и совсем не ядовитая, но очень ВЗРЫВООПАСНАЯ! Поэтому работы проводить в очень хорошо проветриваемом помещении, либо на свежем воздухе!

Автор; Владимир Бездух г.Тернополь, Украина

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

источник постоянного тока;
электролит;
металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Много статей не имеет срока устаревания. Есть смысл смотреть и 2011, и даже 2008 год. Политика сайта: написать статью, а потом обновлять ее много лет. Открыта карта ВТБ для материальной поддержки сайта: 5368 2902 0040 0838.

Рекламодателям! Перестаньте спамить мне на почту с предложениями о размещении рекламы на этом сайте. Я никогда спамером/рекламщиком не был и не буду!

На главную

Добавить в Избранное

Обратная связь (сообщайте об ошибках!)

» title=»Написать письмо»>Написать письмо

Статьи по разделам

Научные исследования
Околонаучное
Технические решения (без ИТ)
ИТ, интернет
Авто
Видео
Закон
Здоровье
Деньги
Идеи
Книги
Обман
Путешествия
Техника
Химия
Электроника, электротехника
Прочее

Статьи по дате (многие всегда актуальны)

2020
2019
2018
2017
2016 Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Испытано на себе

Покупка и аренда квартиры
Верить ли женщине в России?
Детальный разбор семейного кодекса
Детальный разбор уголовного кодекса
Детальный разбор жилищного кодекса
Геморрой как разрушитель жизни
Имплантация зубов
В помощь аспиранту
Дневник пациента остеопата
Деньги в долг или как я нарвался
Белый список магазнов

Творчество

Мои программы
Мои научные статьи
Мои приборы
Мои аксессуары
Уникальные предметы
Интересные места России
Интересные места Москвы
Фотография
CMS: WordPress или Joomla?

Прочие разделы

На главную
Файлы сайта
Карта сайта (с материалами)
Форма обратной связи
Ссылки и рекомендации
Карта сайта (без материалов)

Вечно актуальные статьи

Сколиоз Учебник для мужчин Яды Семейный кодекс Дети Беременность и мужчина Одиночество Кризис Деньги в долг Угарный газ Углекислый газ Сайты знакомств Если человек подавился Крещение Снять беспокойство Безработица Инфляция: математика Дешевые цветы Потеря сознания Пропал человек Мистер Фримен Огнетушители Свадьба Компьютерная помощь Материнская любовь Занос на льду Генерация идей Книги Александра Никонова МРТ Эвтаназия

Статистика

Пользователи : 1 Статьи : 1361 Просмотры материалов : 5056041

Последние теги

18650 aaa basen basen store daweikala dolidada flex gp pb420 jungla kedanone li pol liitokala lykywon ni cd ni mn nicd zn mn znter безмешковый забился мешковый мешок пальчиковые тестер pci 1713x

Самые популярные теги

usb windows защита квартира покупка раздел авто раздел аксессуары раздел видео раздел деньги раздел закон раздел здоровье раздел идеи раздел ит раздел книги раздел наука раздел обман раздел околонаучное раздел приборы раздел прочее раздел решение раздел техника раздел химия раздел электроника сайт тестирование

Самые читаемые теги

guiformat вред коды раздел авто раздел видео раздел деньги раздел закон раздел здоровье раздел идеи раздел ит раздел книги раздел наука раздел обман раздел околонаучное раздел приборы раздел прочее раздел путешествия раздел решение раздел техника раздел химия раздел электроника сайга 12с exp 01 030 скорость удалить эмоции

Случайные теги

8 марта duck hunt e227 era ed 4 ice climber ssd tes4 oblivion windows 7 автомобильный электролит блог гугл дебаггер зачисление имтм использование антифризов макдоналдс молодежь научная статья несовершеннолетний проктофитол реле времени св 98 ффомс экономия

04.05.2016 12:19
Save & Share	Химические процессы и тонкости восстановления ржавого железа путем электролиза (08.05.2016). →

Несколько способов успешного снятия ржавчины любой степени с соблюдением техники безопасности. Есть такой интересный пластилин, называется «автопластилин». Был куплен на пробу как средство удаления ржавчины с металлических поверхностей. Он работает, но подходит для слабой степени загрязнения ржавчиной. Также его используют для герметизации щелей и кузовных дыр до 4-5см в диаметре, а также как антикор и виброизолятор. Второй способ совершенно неожиданный, опять занесло в химию: снятие ржавчины электролизом. Для этого требуется: — источник питания, выдающий высокоамперное безопасное напряжение: к примеру, переработанный БП ПК; — болт из нержавейки как анод, очищаемая железная деталь как катод — чтобы искусственно создать то, что приводит к пожарам: гальваническую пару; — пластиковая емкость под размер очищаемой детали; — кальцинированная сода. Сода пищевая (кислая соль угольной кислоты) — слабая с pH≈8.1 (смыть грязь с посуды, погасить кислую среду в желудке), кальцинированная сода (натриевая соль угольной кислоты): средняя с pH≈11 (электролиз, технические нужды), едкий натр (гидроксид натрия) — сильная с pH≈11 для 1%-раствора (легко сжирает кожу с рук, класс опасности равен хлорке, 2). Пищевая не подходит, едким натром можно отправиться на тот свет — выбрана кальцинированная. Кстати, это дешевое моющее средство. В магазине «Комус» пачка 600г стоит 25руб. В качестве опытного образца… отодрал кусочек от ржавой двери Daewoo Matiz в таком месте, чтобы не сделать сквозную дырку. Если бы это был чужой Daewoo Matiz — было бы еще веселее. Тонкости работы: — катод можно полностью погружать в раствор — полное снятие ржавчины с одной детали выполняется за 1 заход. Однако держатель катода (погруженный в раствор переходник) должен быть железным, иначе пойдет реакция анода-нержавейки с катодом-«крокодилом»; процесс сопровождается повышенным выделением газа (пузырьки при токе 0.5А, полученном при помощи 5В). Так я повредил и «крокодил» на аноде (от БП, случайно окунул — стал ржавым), и «крокодил» мультиметра на катоде (стал черным); — если очищаемый образец не имеет хотя бы двух очищенных мест (соприкосновение с раствором и держателем), процесс электролиза не пойдет (слой ржавчины будет большим сопротивлением, и ток не превысит 0.02А). Кажется, есть зависимость от пятна контакта чистого металла с раствором: чем больше пятно, тем быстрее электролиз; — чем больше напряжение, тем больше ток и скорость снятия ржавчины. В интернете ориентируются на ток 8А, но, вероятно, это имеется в виду ток после почти полной очистки металла, когда пятно контакта велико; — в качестве емкости использовать стакан, бутылку или таз не очень выгодно (хотя многое зависит от самой детали). Я буду в будущем использовать балконный ящик 400x185x155 производства «ашан» за 53 рубля: можно положить одну большую деталь или сразу несколько маленьких, соединив их последовательно; — концентрация раствора: 1 столовая ложка без верха на 1 литр воды — вода становится голубоватой (краситель?). Итак, ток примерно 0.15А потек через анод и катод, спустя 2.5 часа после погружения одна сторона детали стала идеально чистой (образовавшийся черный налет легко убирается мокрой зубной щеткой). Почему одна сторона: сторона с меньшим количеством ржавчины, процесс электролиза был прерван (об этом несколько ниже). Итоговые затраты: что-то в районе 30 копеек за соду, 10 копеек за воду и 10 копеек за электричество. Разорительно! Надо еще дешевле. Дешевле (но не безопаснее) заменить кальцинированную соду средством для промывки труб в порошке «Крот». Пачка 90 граммов стоит около 8.5 рублей. Содержит едкий натр, поэтому работать только в перчатках, очках и противогазе с патроном не менее B1P1. Потому что если порошок взвесью попадет в воздух — после попадания на кожу, глаза, в глотку и легкие будет очень, очень, очень больно (гидроксид натрия активируется при контакте с влагой). Если же лень разводить в воде, можно использовать средство для прочистки труб производства «ашан» по 23 рубля за литр. Там 5-15% едкого натра, и этот раствор получается совсем не дешев; очередная покупка воды или воздуха втридорога. И стоит заметить, что даже при этих 5-15% едкого натра, прикрытого крышкой в пластиковом стаканчике, в помещении находиться невозможно: слабо тянет на кашель. И даже на кальцинированной соде написано: использовать индивидуальные средства защиты. Кстати, при пересыпании кальцинированной соды из пакета в банку — часть ее-таки оказалась в воздухе, причем видимая глазом; просто задержал дыхание (на производстве мешки по 25кг вскрывают над специальной вытяжкой). С едким натром в этом случае я бы удрал из квартиры. В жидком «Кроте» доля едкого натра порядка 40-60%. Кстати, о бегстве из квартиры. Важно: задерживать дыхание при близком осмотре емкости даже с кальцинированной содой! По химии получается электролиз раствора и разложение воды: на катоде 2H2, на аноде O2, но вступает в дело физика. Пузырьки газов подхватывают раствор NaOH и насыщают им воздух вместе с собой. По такому же принципу идет реакция электролиза в АКБ: вода выкипает, подхватывает с собой некоторое количество раствора серной кислоты. Есть вторая теория вопроса: что именно на аноде из нержавейки выделяются вредные пары, информацию нашел лишь на одном сайте (правда, не приведено, какие. Формулы, где формулы?!). Закончилось тем, что концентрация газа стала перехватывать дыхание (плохое проветривание?) — и когда я открыл дверь кухни спустя 2.5 часа, в ход пошел противогаз. Думал эвакуироваться из квартиры, распахнул все настежь — но противогаз с патроном А1В1 показал себя на высоте: я в нем специально потом понюхал средство для прочистки труб — почти никакого запаха. Поэтому производить работы на балконе или в хорошо проветриваемом помещении (вплоть до сквозняка), и иметь индивидуальные средства защиты, хотя бы противогаз. Вот они, те случаи, когда спасают огнетушители, противогазы, аптечки и прочие: ой, что-то не доглядел, что-то не дописали, что-то важное не сказали. Кстати, о снятии всего, что в своем составе имеет щелочную составляющую: сажа, копоть, жир, нагар. Чистящее средство «Антижир 365 дней» стоит около 50 рублей и сжирает все это на ура. Работать только в перчатках и крайне желательно без распылителя, чтобы не словить на кожу или глаза рикошет. Не удивлюсь, если в его состав входит едкий натр: средства такого плана содержат расплывчатую фразу «щелочные и органические растворители». Без электролиза процесс снятия ржавчины либо крайне медленный, либо отсутствует. 4-часовое отмокание детали в 5-15% едком натре дало результат слабее, чем дал электролиз (и опять одна сторона, но без черного налета). Если у меня с током 0.15А отчистило начисто за 2.5 часа — то при токе в 8А вообще ушло бы раз в 100 меньше времени. Теперь о формулах: законах, описывающих процесс электролиза с кальцинированной содой. Не будешь соблюдать физико-химические законы (и чтить их) — никакой боженька не поможет, и сработает закон Дарвина в виде очередного трупика. Я не хочу быть трупиком, поэтому на протяжение недели буду изучать вопрос электролиза и снятия ржавчины как физико-химические процессы. Потом ссылку сюда размещу. Попадается информация о том, что электролиз накачивает металл водородом, и он становится хрупким. Проверю позже. Надо еще от матиза что-нибудь ржавое оторвать и еще выяснить вопрос: почему вентиляция в доме на момент выделения газа не работала. А еще бывает стиральная сода, того же поля ягодка: Na2CO3·10H2O, pH неизвестен. Чистящее средство «Персоль» есть Na2CO3·10H2O2, при нагревании разлагается на кислород и стиральную соду — оба вещества начинают бороться с пятнами. Некоторые детали, действительно, приходится отчищать даже электролизом несколько раз. Судя по всему, мой полуразложившийся кусочек металла — не самый тяжелый случай. (добавлено 08.05.2016) Пришлось повторить весь курс химии школьный. Стало понятно, что это был за газ. Разобрал весь процесс электролиза с железом, вплоть до наводораживания сталей. (добавлено 21.05.2016) В магазине «комус» второй раз попадается кальцинированная сода комками (то есть, набрала в себя влагу). Для снятия электролиза это не критично. Однако если требуется более чистая кальцинированная сода — продается в «ашане» по 10 рублей за 100 граммов в маленьких полиэтиленовых пакетиках. (добавлено 04.07.2016) Сила тока зависит именно от площади поверхности анода: чем больше графитовый стержень из батарейки погружаешь — тем выше ток. На одном стержне от батарейки можно получить начальный ток до 1А при 12В. В процессе электролиза ток возрастает из-за очищения поверхности уже катода, а потом начинает падать из-за загрязнения раствора и разложения воды (при этом объем раствора не уменьшается). Удалось достигнуть 0.91А с начального 0.71А. С учетом, что падение напряжения на мультиметре не равно нулю (при 11.48В/0.85А падало 0.16В), реальный ток несколько выше. Уже при токе 0.78А раствор начинает закипать, поэтому использование больших токов должно подразумевать тару хотя бы на 3см выше раствора. Крайне желательно использование разъемов «крокодил» силой тока выше 5А (лучше захват — меньше нагрев, лучше энергоэффективность). По объему водорода выделяется много больше, чем кислорода (коэффициент 2 раза по молярному объему, помноженный на Sкатода/Sанода) — опасность взрыва в замкнутом помещении. Специально передержал деталь в растворе (12 часов). Ни ломкости металла, ни его разрушения не замечено. Кальцинированная сода из «комуса» почти не окрашивает раствор, из «ашана» — делает голубоватым (неужели, действительно, краситель?). (добавлено 05.07.2016) Сюрприз: графитовый стержень разрушается гораздо быстрее, чем анод из металла: буквально за несколько часов. Использование нержавейки в роли анода является оптимальным решением, если забыть о токсичности. Вывод из всей этой истории прост: электролиз проводить только на открытом воздухе. Если в этой роли будет открытый балкон — не открывать окна, а провода пропустить через резиновый уплотнитель двери (просто прижать провода дверью). С учетом тока при электролизе до 8А (интернет-мнение) и до 1.5А (мой опыт), а также максимального напряжения напряжения БП ПК 24В, — провод должен быть рассчитан на 24В/11А — это любой провод в изоляции сечением 0.5мм2. Теперь об оксиде железа на уже обработанной детали. Бывают детали, в которые сложно подлезть, чтобы стереть черный налет (или предмет на реставрации, когда железной щеткой нельзя тереть поверхность). При разборе химических процессов наткнулся на способ его снятия лимонной кислотой и опробовал его. Действительно, он работает и с FeO — налет исчез/осыпался на протяжение 4 часов при комнатной температуре, а раствор позеленел. Но такой способ считается менее щадящим, т.к. кислота и металл подъедает (нельзя передерживать, постоянный контроль). Плюс требуется конечная промывка раствором соды: или остатки кислоты подъедят металл на воздухе, и получится нежелательное покрытие (шило на мыло). И нужно быть внимательным: если с Fe2O3 выделяется аж 6CO, то что выделяется с FeO — предсказать сложно (кислота органическая). (добавлено 06.07.2016) Попробовал лимонную кислоту на толстом слое ржавчины на гвоздях — растворила за 29 часов. Как и предполагал: лимонная кислота годится именно для доочистки металла. Для очистки толстой ржавчины: применять высокую концентрацию лимонной кислоты, высокую температуру (вплоть до кипения), частое помешивание — для ускорения процесса, что неудобно. Раствор кальцинированной соды после электролиза, на практике, сложно поддается регенерации. Непонятно: воды доливать или соды досыпать. Добавление поваренной соли, как катализатора, убило раствор полностью + графитовый анод разрушился буквально через час. Итого: электролизом снимается грубая ржавчина, лимонной кислотой дотравливается FeO, деталь омывается содовым раствором — и получается почти чистое железо. Газ при реакции с лимонной кислотой — CO2 (декарбоксилирование лимонной кислоты), темноватый налет на железе — цитрат железа (счищается легко-средне, не выполняет никаких защитных функций, растворим в теплой воде). В теории, для восстановления монет данные способы снятия оксидов подойдут идеально. Разве что более слабые пропорции реагентов нужны для меньшей концентрации раствора и меньшие токи. (добавлено 09.07.2016) Проводил эксперименты с графитом. Именно при электролизе кальцинированной соды он разрушается крайне быстро. Графит есть углерод, при растворении в момент электролиза он может реагировать со сталью и выпадать карбидом железа Fe3C. Условие 2000 градусов не выполняется, однако электролиз не есть НУ. (добавлено 10.07.2016) При электролизе кальцинированной соды с помощью графитовых стержней нельзя повышать напряжение выше 12В. Возможно, потребуется и более низкое значение — следите за временем разрушения графита на вашем напряжении. (добавлено 17.07.2016) Странная информация получена на практике. Пусть металл жутко долго передержан в растворе лимонной кислоты. FeO растворился, но остался какой-то налет несмываемый: возможно, кристаллогидраты цитрата железа FeC6H5O7·3H2O и FeC6H5O7·5H2O (проблема в том, что в воде не растворяются). Решил чисто ради интереса положить в перекись водорода — раствор стал зеленым спустя часы, а железка получилась настолько чистая, что ввело в окончательный ступор. Дело в том, что ранее лил перекись водорода на стали и железо — они являлись катализатором разложения перекиси водорода на воду и кислород, что приводило к их коррозии (причем ощутимой на глаз). А тут — обратный эффект. Что было — не знаю; написал здесь просто как заметку. А еще открыл метод локального снятия ржавчины. (добавлено 01.08.2016) И анодный, и катодный «крокодилы» пошли ржавчиной — но только в воздушной среде: не протирались после работы с раствором. Поэтому требуется переходник, идущий к емкости с раствором: проще возиться с «крокодилами» переходника, чем каждый месяц интенсивного использования укорачивать провод у источника питания, дабы припаять новые «крокодилы». Окунул «крокодил» переходника-катода в сам раствор, вместе с очищаемым железом. Железо очистилось и таким способом, крокодил остался невредим. Потом подержал железо в растворе лимонной кислоты, стравив FeO, промыл раствором пищевой соды (можно водой), протер и покрасил. Важно: если железо промыть горячим раствором (железо накопит в себе тепловую энергию) и не протереть — коррозия идет просто моментально. Поэтому, после промывки поверхности от остаточных реагентов и протирки: покраску, омеднение или иные манипуляции нужно начинать сразу; не затягивать. Важно. Оставив электролиз на сутки (в 4 раза больше необходимого времени), естественно, добился приличного по концентрации NaOH в растворе. Купил за 30 рублей на алиэкспрессе полоски для тестирования pH (должны быть у каждого человека, занимающегося химией: проверять новые и измененные растворы). И, ради интереса, окунул — pH =11-12! Естественно, руки в раствор погружать не стал. Можно считать данный способ снятия ржавчины в один заход полностью отработанным, со всеми желательными и нежелательными сюрпризами. Степень необходимой чистоты железа будет диктовать определенные действия; например, мне важен чистейший металл — поэтому и в лимонную кислоту окунать согласен, и промывать потом. (добавлено 04.08.2016) Удивительно, но продолжение: модернизация концентрации раствора. На 1 литр воды — столовая ложка с верхом кальцинированной соды. Как понял, зависит от чистоты и химического состава воды. Вообще, когда уже 20-й раз готовишь раствор, 30-й, — уже не заморачиваешься именно о точности дозировки; понимаешь лишь то, что не нужно сыпать на литр не чайную ложку, не половник; и уж тем более не килограмм.
Теги:

автопластилин
гидроксид натрия
едкий натр
кальцинированная сода
крот
раздел авто
раздел деньги
раздел здоровье
раздел идеи
раздел прочее
раздел решение
раздел техника
раздел химия
раздел электроника
ржавчина
сода
удаление
электролиз

Обновлено ( 15.09.2017 10:21 )

Удаление ржавчины народными средствами

Первое средство — картофель с солью. Содержащаяся в нём щавелевая кислота — неоценимый помощник в борьбе со ржавчиной. Чтобы удалить небольшое по размеру пятно, достаточно разрезать картофельный клубень, посыпать его солью, и почистить им, например, заржавевшее лезвие ножа. Для большего эффекта не помешает подержать его на пятне ржавчины 15 минут. После промойте и высушите предмет.

Соль успешно заменит сок лимона. Выдавите фрукт на картофельный срез, и обработайте нужные места. Оставшаяся лимонная кожура хороша для вытирания поверхности, вместо тряпки.

Второе средство — уксус и лимонный сок. Смешанные в равных долях, они удалят ржавчину с металла за два часа. Для этого надо нанести смесь на поверхность, и держать указанное время. После обработки промыть и высушить поверхность.

Уксус используется и отдельно. Налейте его в ёмкость, и на один день оставьте там ржавую деталь. Если она слишком велика, и не помещается в ёмкость целиком, нанесите уксус при помощи распылителя. После впитывания удалите его тряпкой или щёткой. Промойте тёплой водой, и оставьте, пока не высохнет.

Подойдёт только обычный белый уксус. Другие его виды способны оставить пятна на поверхности металла.

Третье средство — пищевая сода. Не все знают, что она хороша для борьбы со ржавыми пятнами. Рецепт прост: смешивайте соду с водой, пока не получите смесь сметанообразной консистенции. Нанесите на поверхность, держите 15–20 минут, а затем удалите при помощи металлической мочалки. Если слой ржавчины слишком большой, потребуется повторение процедуры.

Четвёртое средство — кока-кола. Она, как и любой газированный напиток с содержанием фосфорной кислоты, способна удалить ржавчину даже на большой поверхности. Есть и другая «шипучка», способная справится со ржавчиной. Это таблетки «Алка-Зельцер». С этим средством ржавой алюминиевой посуде больше не место на кухне. Поместите её в наполненную водой ёмкость, добавьте туда 4–6 таблеточек. Через 5–10 минут вымойте и высушите.

Сам процесс

Размещенную в ванне детальку аккуратно заливаем приготовленным раствором, подаем ток..

..любуемся некоторое время за поднимающимися *мелкими* пузырьками и уходим заниматься другими делами. Можно вернуться через час чтобы прикинуть интенсивность процесса..

А вот и результат, через 4 часа. Ток был 7 ампер, 12 вольт.

Скоба, что плохо очистилась от ржавчины, вероятно плохо контачила с проводом. О чем я и писал выше.

Этот метод не восстанавливает гладкость поверхности, место поеденное ржавчиной будет прекрасно видно по окончанию электролиза:

Толстый слой ржавчины может остаться висеть на детали, достаточно пару раз провести металлической щеткой — и все эти артефакты сами поотпадают безо всякого труда, как паутина. Деталь покрывается темным налётом, его можно снять или металлической щеткой, или прогрев деталь (если допускается) градусов до 100. Тонкие пружинки из-за этого налёта (не знаю подробностей) становятся хрупкими и могут сломаться. В довершение — несколько ссылок на англоязычные сайты, объясняющие физику процесса: раз, два, три.

Вот, пожалуй, и всё. Успехов в борьбе со ржавчиной!

Удаление ржавчины с помощью химических средств

Выбор химических средств для удаления ржавчины поистине огромен. Принцип их действия одинаков — состав вступает в реакцию с окисью железа, преобразуя её в налёт чёрного или тёмно-синего цвета. Занимает процесс от нескольких минут до нескольких часов.

Соблюдайте осторожность при использовании химических средств! Эти растворы очень агрессивны, и при попадании на кожу человека могут вызвать сильнейший ожог.

Одни из самых популярных средств — химические растворители. Их изготавливают на основе фосфорной и концентрированной щавелевой кислот. Способны полностью удалить ржавчину с металла. Растворитель равномерно наносится на поражённое место. Перед этим важно снять отслаивающуюся ржавчину. Через полчаса место протирается тряпкой.

Если поверхность для обработки небольшая или хрупкая, обратите внимание, чтобы в составе средства были ингибиторы. Они уменьшают воздействие кислоты на металл.

Не меньшей популярностью пользуются преобразователи ржавчины. Преобразователь не удаляет налёт, а останавливает развитие коррозийного процесса. Он как бы превращает ржавчину в защитную плёнку. Таким образом, после обработки этим средством получается химически чистое железо. Минус состава в том, что он меняет цвет поверхности. После обработки она становится сине-фиолетовой.

Форма выпуска — смесь, раствор и суспензия. Перед нанесением также требуется очистить металл от отслаивающейся ржавчины. После использования поверхность требует покраски.

Сильно поражённые окисью железа предметы спасёт вазелиновое масло или жидкий парафин,смешанные с молочной кислотой. Последняя превратит ржавчину в соль, которая успешно растворится в парафине. После этого протрите поверхность металла тряпкой, обработанной в растворе вазелина.

Что делать с приржавевшей «намертво» гайкой? Смажьте её керосином или скипидаром, и оставьте на некоторое время. Если это не помогло, добавьте огоньку. Подожжённый керосин уж точно сдвинет гайку с места.

Защитить от ржавчины инструменты поможет раствор воска или парафина, и бензина. На водяной бане подогрейте бензин. Растворите в нём парафин или воск. Ни в коем случае не используйте для нагревания открытый огонь! Если приготовить раствор парафина или воска, и керосина, получится спасти от ржавчины полированные металлические инструменты.

Удаление ржавых пятен электро-химическим способом.

Есть отличный химический способ, который действительно удаляет ржавчину на автомобиле и почему им редко кто пользуется, мне не понятно, ведь это и дешево и просто.

Далеко не секрет, что кузов авто со временем начинает цвести. Для внутренних работ достаточно пролить полости какой-нибудь бурдой и периодически обновлять, а вот с лицевой стороны не так-то просто.

Есть действенный способ-электро химический, т.е. гальваника. Под действием тока и химии ржа удаляется с металла полностью, не нарушая поверхность чистого металла. И опять же под действием тока и химии можно покрыть уже чистый металл цинком, тем самым не давая этому месту цвести дальше.

Чем хорош данный способ:

1. Бюджет. Компоненты стоят на много дешевле. 2. Время. На удаление и защиту определенной поверхности уходит 10 минут. 3. Не надо красить, платить бабло.

Надоело мне после каждой мойки смотреть на рыжики, решил от них избавиться. Дешево, кардинально, сердито. Методом проб и ошибок были найдены компоненты.

Что потребуется: Кальцинированная сода, паяльная кислота, нержавейка и цинк.

Удаление ржавчины электрохимическим способом

Понадобится специальный раствор — электролит, и источник постоянного тока. В раствор поместите поражённую коррозией деталь. К ней подключите отрицательный источник тока. Следите за тем, чтобы не было соприкосновения электролита и источника тока. К раствору подключите положительный контакт.

При включении в сеть происходит электрохимическая реакция. Она вызывает отделение окиси железа от детали, и её оседание на дне раствора. Электричество значительно ускоряет этот процесс.

Удаление ржавчины механическим путём

Этот способ подразумевает механическое воздействие на изделие с применением специальных инструментов — металлических щёток, наждачной шкурки, и абразивных материалов. Способ целесообразен для обработки больших ровных поверхностей.

Перед обработкой удалите загрязнения другого характера. После этого с помощью щётки или абразивного круга, надетых на дрель, удалите рыжий налёт. Если поверхность неровная или место труднодоступное, ржавчину удаляют вручную с помощью наждачной бумаги. При использовании этого способа важно позаботиться о безопасности глаз и других открытых участков тела. Применим только для тех поверхностей, которые имеют достаточную толщину металла.

Для ответа на вопрос, как очистить ржавчину, надо учитывать ряд показателей:

Площадь очищаемой поверхности.
Форма очищаемой поверхности.
Доступность необходимого материала или химического состава.

Но всё-таки лучшее средство борьбы со ржавчиной — своевременная профилактика её появления. С этой целью регулярно покрывайте краской металлические поверхности, обрабатывайте антикоррозийной пропиткой, берегите от воздействия влажности.