Норвежская чашка способ рубки

Норвежский вариант возведения сруба

Веками жившие люди в краях, где принято было воздвигать срубы, знали, чем больше в обхвате бревно, тем теплее в эксплуатации будет жилище. При этом известно, что бревна большого диаметра во все времена были дорогой роскошью: огромные деревья в рубке и транспортировке к месту застройки тяжелы, а сборка домов из таких бревен требует немалое количество рабочих рук. Как результат, стоимость и трудозатраты возрастали.

Однажды в Норвегии нашли оригинальное решение, что позволило упростить использование массивных бревен, а стоимость конструкции при этом снизить. Технология норвежских мастеров заключалась в придании бревнам формы прямоугольника с огранкой или же вытянутого по всей длине эллипса. Бревна с подобным сечением, как шведы, так и норвежцы называют laft, откуда и пошел русскоязычный термин – лафет.

Вся оригинальность решения заключается в том, что, например, с соснового бревна с противоположных сторон снимается древесина. Длинный снятый горбыль (доска), используют для устройства крыши и укладки полов, таким образом, сырье используется экономичнее. Бревно сохраняет толщу, имеет вид полубруса, если выразится на строительном языке, то лафет является двукантовым брусом из большим диметром бревна.

Давайте подробнее поговорим о такой уникальной технологии, как норвежская рубка дома, в статье ниже, где и раскроем все секреты основных правил и приемов возведения жилищ из лафета.

Норвежская чашка: секрет рубленых домов из лафета

Бревенчатые дома могут рубить из круглого бревна, так и массива с кантом с двух или одной стороны. Канты (протесы) бывают, как овальными, так и плоскими. Традиция русской рубки предполагает плоский протес с одной стороны, который направлен внутрь строения. Протес с внутренней поверхности стены помогает достичь большего внутреннего объема помещения и выдержать линейные размеры стен.

Норвежская рубка жилищ предполагает изготовление лафет из массива, который окоряют вручную. Далее заготовку, для получения эллиптического лафета, выстругивают электрорубанком, а плоские двусторонние протесы в современное время получают при помощи промышленного способа обработки – на пилораме. Огранка бревна выполняется специальной машиной, после чего их остругивают.

При обработке сохраняются свойства вытесанного продукта, поскольку заболонь снимается частично, и приобретаются качественные характеристики пиленого бруса (см. http://srubnbrus.com/68.html). Оцилиндрованное бревно и брус отличается от полубруса в тщательной подгонке каждого изделия в стене по месту, потому что двух идентичных изделий не встретишь. Уплотнение стыков производится мхом, льняным джутом. Соединение продукции между собой происходит по вертикали с использованием нагелей для исключения сдвигов и перпендикулярного коробления.

Лафет изготавливается из массива большого диаметра, поэтому межвенцовое перекрытие чаще всего составляет не меньше 12 см. Соответственно, при рубке бревенчатого дома из полубруса, получаем на треть меньше стыков, на единицу высоты, чем при сборке жилища из бруса и бревна, обладающими меньшим сечением. Всего три венца «полубруса» поднимают стены на 1 метр. Таким образом, одноэтажное сооружение потребует не больше девяти венцовых перекрытий, что придает постройке не только интересный вид, но и дополнительную прочность.

Каркас получается довольно жесткий, но дополнительную прочность придают особые узлы соединений в перерубах, которые называют норвежские чаши. По сути, это вариация соединения «в обло», при выступающих концах за торцы стен. В русской рубке, чаши имеют круглую форму, в норвежской рубке, на одном изделие имеется клиновидный шип, входящий в соответствующий паз другого. При достаточном уплотнении венцов утеплителем, норвежская чашка обеспечивает непродуваемое соединение, жестко фиксирующее сырье в стенах.

Технологичность норвежской рубки жилищ

Подготовка лафетного материала прежде, чем начинают закладку наружного обнесения, происходит в трех основных действиях: рубят чаши, пазы и сверлят в заготовке отверстия под забивку нагелей.

В свою очередь, разметка чаш осуществляется сначала начерно, когда по прочерченным линиям, сделанным специнструментом с парой гидроуровнями, с помощью бензопилы выпиливают черновую чашу, повторяющую профиль поперечной нижней детали. Производится своеобразная «примерка» и по чистовой разметке выполняется подгонка топором.

Выборка паза делается теслом либо прямым топором по проделанным пропилам бензопилой, то есть проделывают несколько поперечных пропилов и пару продольных, после чего начинают работать теслом.

Углубления под нагели делают буром (по дереву) в диаметре 30 мм. Соединение изделий друг с другом производят в углах строения и по стенам с шагом от полутора до двух метров. Нагели забиваются в тело нижнего лафета на 120-150 мм в шахматном порядке.

Рубленые дома проходят два этапа сборки: первый раз жилище собирают на площадке заготовки без нагелей и утеплителя, каждая деталь после сборки маркируется согласно сборочным чертежам. Далее коробку разбирают и производят упаковку всех элементов для транспортировки. Второй раз сборка делается на готовом фундаменте со всеми сопутствующими утеплениями и подгонками. В среднем, срок рубки дома площадью до 200 квадратных метров происходит около двух месяцев. Укладка венцов на фундаменте — за пару недель.

Лафетное строение обходится дешевле жилища из клееного бруса, при этом несколько дороже, чем из оцилиндровки и пиленого бруса. При этом, затраты соизмеримо меньше, поскольку лафетный материал по высоте (до 40 см), толщине (до 22 см), по длине (до 6 метров) превышает иную продукцию, поэтому заготовок понадобится меньше.

Возведение сруба из лафета: основные этапы

Начальный этап возведения лафетного строения заключается, в проектировочных работах. Объемный макет будущего жилища архитектор получает при содействии компьютерной программы. За этим следует расчетный этап, где инженер-технолог соизмеряет нагрузки и конструктивные узлы, и отдельно прочерчивается инженерная схема коммуникаций.

Под любое строение требуется надежный фундамент, который закладывается по итогу получения геологических исследований грунтов на местности. Основание под лафетное сооружение может быть любым: монолитный железобетонный, столбчатый или же цокольный этаж из армированного бетона с дренажной системой. Технику обустройства и правила заливки любого типа фундамента можно найти в наших опубликованных статьях, поскольку, в сущности, основание под лафетную конструкцию требуется такое же, как и под любое панельное, каменное либо деревянное сооружение.

Сборка сруба начинается с укладки на фундаментную подошву закладных досок (60 мм), обработанных антисептиком. По причине больших размеров заготовок, укладка производится с помощью автокрана. Заложенный первый венец является привязкой построения к форме основания. Положение остальных изделий выверяется уровнем, а подгонка методом дополнительного протеса пазов. Без врезки, единовременно с укладкой первого венца, пристыковывают половые балки, в роли которых выступает брус чаще всего сечением 200х100 мм, в основном размер применяемых балок зависит от площади новопостройки. Перекрытие междуэтажных пространств обустраивается врезкой балок в стены.

После достижения вертикальных поверхностей полутора метров от земли, мастера плотницкого дела возводят строительные леса, без которых не обойтись при подгонке пиломатериалов. Леса сколачивают из деревянных досок (200х50 мм), расстояние несущих стоек друг между другом не рекомендуют устраивать более 1,5 метра.

Единовременно с построением происходит обустройство проемов дверей, окон. В проемах пиломатериал дополнительно торцуют, выпиливают вертикальные пазы для установки скользящего типа черепных брусков. К брускам крепят в дальнейшем оконные, дверные коробки.

Заметим, что внутренние перегородки и фронтоны собирают из того же сырья, как и несущие наружные поверхности, что дает потенциал создать слеговую систему крыши, которая способна выдерживать любого характера нагрузки.

Рубка фронтонов идентична рубке стен. В рубленые фронтоны врезают торцы слег и конец конькового бруса. Выборку опорных чаш производят исключительно во фронтонных бревнах, поскольку конек и слеги должны воспринимать нагрузки и не ослабляться врубками. По завершению сборки, фронтоны подвергаются опиловке торцов с обеих сторон, согласно уклону кровельной конструкции.

Кровельное покрытие для лафетного построения подбирается на личное усмотрение, процесс и технология укладки ничем не отличается от любого иного строения. Кровельный пирог должен содержать в себе около 20 см, например, минераловатной изоляции, которая в свою очередь защищается с внутренней стороны слоем пароизоляционной мембраны и снаружи влагозащитной паропроницаемой пленки.

Первый год эксплуатации и работы после сооружения дома из лафета

На протяжении первого эксплуатационного года после компоновки сруба и установки кровли, построение дает основную усадку около 5% от общей высоты. По истечению полугода, после этапа запуска отопительной системы, усадка может прекратиться. Обратим внимание, что линейные размеры лафетной конструкции изменяются в меньшей степени, чем у сооружений из оцилиндровки и цельного бруса.

Вертикальные элементы деревянных жилищ снабжаются специальными компенсаторами усадки. Данные компенсаторы представляют собой винты, которые подпирают установку снизу либо упираются сверху. При помощи применения винтов производится регулировка высоты построения и поддерживается геометрия конструкции.

При естественном протекании усадки полубрус растрескивается. Как правило, основная трещина находится в месте нарушения годовых колец, но чаще всего является удлинением продольного пропила. Дальнейший процесс усыхания стягивает мелкие трещины, отдельные трещины не нуждаются в обработке герметиками, поскольку не снижают сопротивление теплопередаче.

Как правило, усыхание материала, как снаружи, так и изнутри проистекает неравномерно по причине прямого воздействия солнечных лучей. Поэтому, для организации равномерного усыхания и усадки, рекомендуют обеспечить постройке полноценную вентиляцию, чтобы уличный воздух заходил в сруб. Поэтому устанавливать оконные блоки желательно на этапе окончательного обустройства жилища.

После укладки сруба, все доступные поверхности шлифуются. По бокам слег приколачивают черепные бруски, на которые подшиваются черновые потолки, декорированные в дальнейшем, например, вагонкой. Полость междуэтажного перекрытия утепляют слоем строительного легкого материала и пароизолируют. Чистовые полы также подбираются на личное усмотрение, это могут быть паркетные, ламинатные доски либо иное напольное покрытие.

Пазы лафет, в которые уложен ленточный утеплитель, должны быть промазаны антисептическим составом, которым по окончании сборки обрабатывается все строение. Конечно же, все пропилы, торцы изделий, штрабы, чаши и протески поддаются более тщательной пропитке, поскольку в подобных местах волокна древесины нарушены. Пропитку можно колеровать, что придаст материалу древесины любой оттенок. Для достижения глянцевой наружной поверхности и дополнительного защитного эффекта, поверхности покрывают лаками, изготовленными на основе льняного масла. Внутренние поверхности стен можно обработать лаком, в составе которого присутствует пчелиный воск.

Перед покрытием поверхностей красящими составами, стоит учитывать влажность сырья. Поясняется это тем, что составы, содержащие натуральные воски, допускается наносить на древесину при влажности не выше 12%. При повышенной влажности, восковое покрытие будет вызывать скопление влаги между поверхностью сырья и слоем лака, что повлияет на качество фактуры и изменит цвет.

Облицовка сантехнических узлов и кухонных стен обустраивается особым образом. Кладка кафельной плитки делается по гипсокартонным поверхностям, которые в свою очередь крепят к подвижным кронштейнам на металлических направляющих. Панели, таким образом, при усадке строения не подвергаются деформирующим нагрузкам, и уложенная плитка не растрескивается. Половой кафель укладывают по стяжке, залитой по дощатому полу и армированной кладочной сеткой. Дощатый пол прежде гидроизолируют.

Приемы и основные правила обустройства коммуникационных систем в срубе из лафета

Обустройство коммуникационных схем в рассматриваемом строении не особо отличается от инженерных системных линий в деревянных домах из продукта иной обработки.

Электрические кабели и силовые провода прокладывают по строению в металлорукавах или металлических трубах (см. http://srubnbrus.com/992.html). Провода слаботочного действия укладывают в пластмассовые специальные трубы. Электрокоммуникации должны быть доступны для ремонтных целей. Для этого вертикальная разводка к электрическим приборам и розеткам проводится за закладными дверными брусками в штрабах, а горизонтальная — укладывается под напольный плинтус. Укрыть полный объем трубы с кабелем внутри достаточно сложно под плинтусом, поэтому бревна стен под плинтусом штрабят на глубину до 5 см.

Монтажные коробки под розетки врезают в толщу стен, подвод к ним проходит через неглубокие высверленные вертикальные канавки в полубрусах. Потолочные светильники подключаются к электропроводке, которая прокладывается в полости междуэтажного перекрытия. К настенным светильникам кабель заходит с каналов, выпиленных в массиве со стороны пазов.

Трубы подвода воды и отопительная система прокладывается в вертикальных коробах, проходящих через уборные комнаты этажей. Подвод отопительной системы к радиаторам производится в перекрытии. Отопительные радиаторы, конвекторы навешиваются на монтажные кронштейны, прибитые к массивным стенам.

Источник

Норвежская рубка: 33 технологических этапа

Продолжаю повествование о норвежской технологии строительства. В первой статье я объяснил, почему важно использовать древесину камерной сушки.

Во втором посте вы узнаете о нашем межвенцовом уплотнении — W-пазе.

А теперь настала пора самой сути, расскажу вам о самом норвежском замкЕ!

Граждане интересуются, чем отличается норвежская технология строительства от домов классической рубки, профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндровки и т.д?

Процесс изготовления норвежской чашки чрезвычайно замороченный процесс, проходящий вручную. По нашим стандартам этот действо проходит в 33 (тридцать три. ) технологических этапа. Это непросто — взять и сделать чашку или паз, надо правильно выставить брус, вычертить разметку, нужным образом обработать, выпилить, обстрогать и предпринять много чего еще.
Запомните: 33 этапа только для того, чтобы уложить брус в сруб согласно методу!
Я не беру в расчет операции по изготовлению лафета из заготовки камерной сушки. Это еще плюс десяток действий.

Количество человеко-часов на создание дома тратится неимоверное количество. Нужно разобрать сруб, прикрепить утеплитель Холлофайбер, упаковать, привезти, собрать и так далее.

Норвежская рубка, наряду с канадской, единственная учитывает естественные свойства древесины уменьшаться в размерах по мере усушки. Норвежцы используют это качество для постепенной усадки верхнего бруса на нижний. Чтобы не многословить, выложил этот ролик:

Хорошо видно, как происходит процесс «осадки» стены в чашках, получается теплый узел. Кроме того, он очень красив как изнутри, так и снаружи. Для сравнения внешнего вида домов — вот мой пост об эстетике клееного бруса.

Из всех этих деталей и тонкостей складывается общая картина и главные преимущества норвежской рубки:

• сроки строительства: дом можно срубить и ввести в эксплуатацию за один сезон
• априори низкая теплопроводность сосны камерной сушки по сравнению со свеженапиленным брусом или сырым бревном
• Ровные стены из сухого лафета экономят пространство внутри дома, можно удобно расставить мебель, эстетично проложить проводку и трубы
• Утеплитель скрыт в межвенцовом пространстве, конопатка и дополнительное утепление стен не требуется

В итоге получается красивый деревянный дом:

Норвежский дом, который мы построили под Старицей

Источник