Неисправности теплых полов способы устранения

Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

выход из строя температурного датчика

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

отключаете от клемм провода на датчик

терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

на экране высвечивается номер программы

перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Источник

Поиск неисправностей и ремонт теплого пола

Теплые полы — довольно надёжные системы, способные при правильном монтаже прослужить без ремонта до 50 лет. Но с другой стороны — это сложные конструкции из нескольких составляющих, и выход из строя одного элемента способен остановить работу всего напольного обогрева, когда он перестаёт греть. В это статье мы рассмотрим, какие частые виды неисправностей встречаются с водяными и электрическими ТП, их причины и способы устранения своими руками.

С чего начать поиск неисправности

Возможные неполадки в работе теплого пола и их причины:

• не включается (не поступает электроэнергия, сломан термодатчик, терморегулятор, не качает насос);
• плохо греет (неисправность датчика температуры, терморегулятора, неверный подбор теплового насоса, высокие теплопотери на фундамент и стены);
• тепло распределяется неравномерно (ошибки в выборе длины теплового контура, неодинаковая теплоизоляция под трубами ТП, выход из строя нагревающих элементов);
• нестабильное давление на насосе (воздух в трубах, протечки).

При диагностике проблем с водяным полом первым делом надо посмотреть температуру на котле и давление на насосе. Увеличив температуру на терморегуляторе, проследить, стали теплые полы горячее или нет. Если не помогает, то смотрим, такая проблема возникла сразу (при первом запуске ТП) или после какого-то периода эксплуатации:

1. Если сразу, то проверяем правильность подбора насоса. Когда котёл общий на ТП и отопление, то он может на батареи забирать много тепла, а полам оставшейся мощности не хватает.
2. Если проблемы возникли после какого-то периода работы напольного подогрева, то продолжаем поиск причин.

Внимание! Если включение теплых полов происходит в холодном помещении, то тепловая энергия в первую очередь пойдет на обогрев элементов конструкции дома. Т.е. пока не прогреется бетонная стяжка и воздух в комнате до 15-20ºС, полы будут ощущаться как холодные. Для первого запуска характерен долгий нагрев, это нормально и не говорит о неисправности системы.

Ниже мы разберем все частые случаи поломок.

Не работает терморегулятор

Терморегулятор (термостат) отвечает за поддержание выставленной температуры. В системе водяных полов от управляет сервоприводами, которые регулируют поток горячей воды. У электро-полов термостат включает и отключает греющий кабель.

Что может случиться с терморегулятором:

1. Нет питания от сети — не горит светодиодный индикатор, не работает дисплей. Нужно снять термостат со стены и проверить контакты.
2. Неверно подключены контакты датчика температуры пола. Терморегулятор не получает информацию о степени нагрева. Нужно проверить подключение проводов в соответствии со схемой.
3. Если прибор исправен, но не регулирует работу теплых полов, то нужно обследовать провод, идущий дальше по цепочке — к греющему кабелю или сервоприводу.

Проблемы с датчиком температуры

Датчик монтируется в в гофре в стяжку вместе с греющими элементами и передает информацию о нагреве на термостат. Это самый простой элемент в системе. Возможные неисправности:

1. Неверно подключены контакты на терморегуляторе.
2. Обрыв кабеля, идущего к датчику.
3. Датчик неверно смонтирован в теплом полу: расположен слишком близко к нагревательному элементу или недостаточно глубоко. В этом случае информация о температуре стяжки будет передаваться некорректная. Следует выполнить правильный монтаж датчика.

Чтобы при эксплуатации теплых полов можно было быстро заменить датчик температуры, вышедший из строя, советуем закладывать его в металлопластиковой трубе. Гофра будет только на конце трубы, непосредственно в самом месте расположения датчика. Как это сделать, смотрите ниже на видео.

Падает давление в системе, портечка

За давлением следят по манометру, установленном на циркуляционном насосе. Обычно рабочее давление в системе теплого пола = 1,5 атм.

Если в начале эксплуатации стало падать давление, то возможно, это выходит воздух из расширительного бачка. Вода, в котле нагреваясь, увеличивает давление. Когда давление поднимается до предельной нормы, происходит выброс через предохранительный клапан, докачиванием воды, воздух постепенно вытесняется.

Другая причина падения давления — это разрыв труб. Это можно заметить не только по уменьшению давления, но и по мокрым пятнам на полу. Определение течи может занять много времени, но в первую очередь протечку следует искать в тех местах, где недавно сверлили пол. Бывает, что при монтаже подвесных потолков на этаже снизу попадают в петлю теплого пола и продырявливают её.

Точно определить место разрыва под стяжкой поможет тепловизор. После выявления участка протечки, приступают к демонтированию напольного покрытия и бетона.

1. Перед началом ремонта трубы, перекрывают теплоноситель и сливают его из системы при необходимости (если выбегает из дыры в трубе).
2. Поврежденное место разрезают, края труб подрезают, чтоб были ровными.

Для соединения концов используют обжимные муфты (напрессовочное соединение). Обжатие фитинга делают ручными или электрическими пресс-клещами.

Затем восстановленное место герметизируют от контакта с бетоном. Можно обмотать в полиэтилен и скотч.

По окончании ремонтных работ производят проверку целостности соединения — испытывают систему на герметичность опрессовкой водой или воздухом (если теплоноситель слит). Трубы оставляют под давление 5 атм на несколько часов. Если давление не упало, то ремонт протечки можно считать успешным.

Такой способ ремонта подойдет как для труб из сшитого полиэтилена, так и для металлопластиковых.

Воздух в трубах

Воздушная пробка в нагревательном контуре может стать причиной того, что теплый пол не греет или греет слабо.

При первом запуске подогрева, нужно выгнать воздух из системы одним из способов:

1. Удалить воздух можно с помощью автоматических развоздушивателей. Обычно их устанавливают на входе, и на возврате цикла теплых полов. Если в конструкции теплого пола предусмотрена гребенка, то из каждого контура стравить воздух нужно поочередно.
2. Открутить винт на циркуляционном насосе. Шум от выходящего воздуха будет сильным, если в системе большие воздушные скопления.

Для ускорения выхода воздуха из труб рекомендуется установить максимальную скорость циркуляционного насоса.

Водяной ТП замерз

Ситуация, когда водяной теплый пол замерзает, может случится из-за непредвиденной остановки котла, если отключат газ или электричество. Кратковременные отключения не успеют нанести вред оборудованию, но если жильцов нет дома, то за несколько дней помещение котельной остынет, и тогда возможна серьезная авария.

При опускании температуры воздуха ниже нуля первыми пострадают элементы системы циркуляции в котельной: водяной насос, фильтры, металлические и пластиковые патрубки. Сам теплый пол остывает очень медленно и замерзает в последнюю очередь. Даже спустя неделю после отключения котла вода в трубах под стяжкой остается подвижной.

Разрывов и протечек следует опасаться, если трубы ТП из металла. Тепловой контур из полиэтилена или полипропилена благодаря гибкости материала сохранит герметичность.

Что делать, если от мороза лопнуло оборудование:

1. Начните с обогрева помещения котельной. Для этого хорошо подойдут тепловые пушки.
2. Заменить лопнувшие элементы системы.
3. Для ревизии котла лучше вызвать мастеров из сервисного центра.
4. После того как оборудование в котельной приведено в норму можно попробовать запустить теплый пол. Следите при этом за давление в системе на манометре насоса. Если оно падает — ищите протечки.

Как обезопасить себя от замерзания напольного обогрева:

Если дом не для постоянного проживания и вы периодически уезжаете, то есть смысл установить электронику с GSM модулем, которая будет следить за температурой воздуха и оповещать вас смсками, если в помещении станет холодно.

В случае, кода дом оставляют на зиму, нужно слить воду из теплого пола и продуть трубы воздухом.

Другой вариант избежать замерзания — это наполнить тепловые контуры антифризом. Но многие производители котлов снимают оборудование с гарантии, если узнают об этом. Уточните у них этот вопрос перед заливкой теплоносителя.
Для систем отопления нужно использовать предназначенные для них антифризы, например, «Фритерм-30» на основе пропиленгликоля.

Неисправности электрических ТП

Диагностика повреждений электрических теплых полов проще, чем водяных, т.к. это более простая система.

Если электрообогрев слабо греет или не греет совсем, то причины могут быт следующие:

• Не поступает электропитание на греющие элементы (обрыв силового кабеля).
• Неисправен терморегулятор (см. выше).
• Поврежден датчик температуры или неверно установлен (см. выше).
• Обрыв греющего кабеля мата (пол не греет, но индикатор термостата горит).
• Плохо греет пленочный пол — возможно повреждение одной из инфракрасных полос.
• Неравномерно греет стержневой пол — не работает один из инфракрасных стержней.

Как найти обрыв провода

Поиск разрыва контакта нужно начать с осмотра клемм на терморегуляторе. Тут возможно неплотное подсоединение контактов, идущих от датчика температуры и проводов от греющего мата.

Следующий шаг проверки — осмотр места соединения питающего кабеля и электрического нагревающего элемента. Обратить внимание нужно на плотность соединения, наличие выгорания.
Далее тестером проверяют напряжение в силовом кабеле. Если ток не поступает, то ищут разрыв в электропроводке.

При тестировании нагревающего провода нужно замерить сопротивление в жилах, а также сопротивление межу каждой жилой и изоляцией. Специалисты для этого используют мегоомметр. Если такого прибора нет, то подойдет бытовой мультиметр.
Сопротивление в нагревательных жилах сверяют с паспортными данными. Расхождения не должны превышать 15%.

Если значения сопротивлений намного отличаются от номинальных, значит есть обрыв.

Найти обрыв греющего кабеля под стяжкой можно одним из способов:

• С помощью рефлектомера. Это высокоточный прибор для поиска повреждений в любых металлических кабельных линиях. Он посылает по проводу импульс, который дойдя до места повреждения отражается и идет обратно на прибор. По характеру импульса можно узнать, что с проводом: обрыв или короткое замыкание. Также рефлектомер покажет расстояние до поврежденного места с погрешностью 0,01 — 0,2 %.
• Прожиг кабеля высоковольтовым прибором, например, Devitector II (есть в сервисных центрах Devi). Происходит сильный нагрев в месте разрыва, жила кабеля соединяется с экраном (изоляцией). Далее это место ищут с помощью электромагнитного датчика или тепловизора.

Оба этих способа требуют специализированного оборудования, поэтому без вызова мастера не обойтись.

Как починить греющий кабель

Когда электрический теплый пол смонтирован без заливки стяжки, обрыв можно найти самостоятельно, убрав напольное покрытие и осмотрев кабель. Если определить место повреждения удалось самостоятельно, то и починить можно без вызова специалиста.

Для ремонта потребуются:

• обжимные наконечники для проводов;
• гильзы в изолирующей оболочке;
• клеевые термоусадки;
• инструмент для обжима.

Концы жил зачищают и складывают вдвое. На них одевают наконечники и обжимают.

Затем наконечники вставляют в гильзу (на фото красного цвета). Её тоже обжимают, не повреждая оболочки. Экранирующую оплетку зачищают на каждом проводе, скручивают и соединяют между собой проводом в изоляции (на фото коричневый провод).

На восстановленный кабель надевают термоусадку, которую нагревают строительным феном. Она нужна для защиты соединения от воды.

Ошибки при монтаже

При укладке системы электрического подогрева пола могут быть допущены ошибки, приводящие к повреждению кабеля:

• Расположение греющего кабеля под тяжелыми предметами мебели или сантехники.
• После укладки кабеля нужно с осторожностью ходить по полу, не наступая на провода и не складывая на них оборудование и материалы. Перед заливкой стяжки нужно еще раз убедиться в отсутствии повреждений и корректной работе системы.
• При укладке напольного покрытия также также будьте внимательны и следите за целостностью слоя стяжки. Иногда греющий кабель закладывают сразу под плитку в слой клея. Повредить его можно, например, при расшивке швов шпателем.

Совет! Делайте фотографии или схемы расположения электрокабеля в каждом помещении квартиры. Важно знать расстояния от стен и между рядами. Это может пригодится при смене напольного покрытия, установке межкомнатных дверей, в других случаях ремонта, когда сверлят пол.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Источник