Металлическая лестница способы крепления

Металлические лестницы: теория и практика от участников FORUMHOUSE

По популярности в среде частного домостроительства металлические лестницы стоят на втором месте после деревянных, что обусловлено их универсальностью и высокими техническими характеристиками. Металл прочен, долговечен, из него можно создать конструкции разных конфигураций, исходя из габаритов отведенного под них пространства.

Хотя встречаются и внутренние цельнометаллические лестницы, в большей степени они подходят для улицы, так как менее подвержены воздействию агрессивной среды. Гораздо чаще лестницы для дома делают комбинированными – металлический каркас и деревянные ступени. Имея навыки работы с металлом и необходимый инструмент, можно самостоятельно изготовить такую лестницу, сэкономив солидную сумму на заказе у профессионалов. Так и поступает основная масса участников FORUMHOUSЕ, славящихся своей смекалкой, трудолюбием и золотыми руками.

Немного теории

Металлические лестницы, цельные или комбинированные, как и их деревянные и железобетонные аналоги, бывают нескольких видов:

• Маршевые – прямой пролет с одинаковыми ступенями.
• Изогнутые – изгибаются под определенным углом, в конструкции все или несколько ступеней забежные – суженные к центру.
• Винтовые – закручиваются спиралью вокруг опорного столба под углом от 270⁰.
• С поворотной площадкой – между пролетами прямоугольная площадка для захода или спуска на следующий марш.

Конструктивно металлические лестницы отличаются по устройству каркаса и способу крепления:

• На косоурах – одна или две несущие балки, ступени крепятся поверх них, посредством опор и металлических площадок или «кобылок», сами косоуры монтируются в сены и на опоры.
• На тетивах – две несущие балки, ступени крепятся между ними.
• Консольные (на бяльцах) – без наружных опор, ступени монтируются в стену посредством скрытого крепежа (болты, шпильки, встроенный швеллер).

По способу изготовления металлические лестницы бывают сварными или кованными, наиболее востребованы первые, так как технологически их сделать проще. Ковка же предполагает мастерство, а не любительский уровень. Кроме того, лестницы бывают открытыми и закрытыми. У открытых весь конструктив остается на виду, поэтому предъявляются повышенные требования к финишной отделке. Для закрытых, которые в последствии будут «зашиты» отделочными материалами, можно обойтись защитными мероприятиями – зачистить и загрунтовать.

В зависимости от предполагаемой нагрузки, косоуры и тетива могут быть изготовлены из двутавра, швеллера или металлической трубы с прямоугольным или квадратным сечением. Для ступенек чаще всего используют клееные деревянные щиты различных пород, выбирая устойчивые к истиранию и короблению.

Функционал лестницы не привязан к материалу, из которого она изготовлена, поэтому и на металлические конструкции распространяются стандарты удобства и безопасности:

• Ширина проема – не менее 1 метра.
• Крутизна лестницы – до 45⁰, желательно не упираться в максимум.
• Ширина ступени – от 250 мм до 300 мм.
• Высота ступени – от 150 мм до 200 мм.

Так как между пределами довольно большой диапазон вариаций, а на удобство спуска и подъема могут повлиять 10 мм, имеет смысл при проектировании опираться не только на типовые размеры, но и на формулу среднего шага (формула Блонделя) – S = a + h x 2, 600 ≤ a + h x 2 ≤ 640, где:

• S – величина среднего шага;
• а – ширина проступи;
• h – высота подъема ступени.

Оптимальное значение для безопасности: a + h = 460 мм, оптимальное значение удобства: a – h = 120мм. Модератор портала Вит1959 предлагает такой расчет параметров.

Зная размер высоты от чистого пола одного этажа до чистого пола второго этажа, мы можем прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке. Допустим, высота между этажами – 3000 мм, а диапазон удобных высот ступеней — от 150 мм до 200 мм, в среднем получается 175 мм. Разделив общую высоту на среднюю, мы получим: 3000 мм/175 мм = 17,14 ступеней. Зная диапазон минимальной ширины проступи, мы можем определить минимально удобную длину средней линии марша: 250 мм x 17,4 ступеней = 4285 мм (длина средней линии марша). Проверяемся по нашей формуле среднего шага – 600 ≤ 250 + 175 x 2 ≥ 640.

Естественно, существует масса промежуточных результатов, как укладывающихся в рамки, так и выходящих за них, но Вит1959 не рекомендует делать конструкции с параметрами ниже, чем в приведенных расчетах.

Для изготовления сварной конструкции понадобится инструмент. Опытные форумчане советуют не экономить на оборудовании и приобретать фирменный, мощный инвентарь. Затраченная сумма оправдается и качеством, и скоростью работ. Понадобится стандартный набор, который может расшириться, в зависимости от сложности конструкции и используемых материалов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель;
• струбцины;
• щетка по металлу.

Примеры из жизни

Форумчанами реализовано большое количество металлических лестниц, остановимся на нескольких, представляющих самые популярные разновидности.

Лестница на одном косоуре в три марша

Эту конструкцию спроектировал и сделал Krot73.

Вот, замутил такой вариант лестницы – три марша, косоур из металлопрофиля – труба, квадрат сечением 100 x 4 мм, без опор в полу (крепится в стенах), высота – 3 м. Ступени: 18 штук прямых, 2 площадки по 45⁰ (поворотные); длина пролета – 3,5 м. Стаканы — из той же трубы, приварены к косоурам под прямым углом (для удобства ходьбы), под ступенями — листы 150 x 450 мм, толщиной 5 мм (думаю, достаточно). Уклон всех косоуров – 38⁰, высота ступени – 160 мм.

Что касается установки горизонтальных опор, Krot73 отказался от них, посчитав, что толщины металлопрофиля и пяти точек крепления, двух нижних и трех верхних, вполне достаточно, чтобы лестница не «гуляла». Визуально же такая конструкция, по его мнению, смотрится выигрышнее, чем с опорами. В дальнейшем планируются поручни в край ступеней, для безопасности и для красоты.

Источник

Стеллажи всех видов

Как закрепить лестницу: основные типы лестниц и способы их крепления

Сегодня лестницы – это обязательная часть загородного дома или коттеджа. В большинстве случаев, лестницы выполняются по чертежам заказчика, и благодаря унификации конструкции легко монтируются на подготовленном месте в строении, а собираются перед этим на строительной площадке. Как правило, узорные кованые лестницы не требуют других способов сборки, чем обычные, разве что, несколько больше мер предосторожностей. Но в данной статье вы прочитаете не об этом. Здесь постараемся вас ознакомить с различными типами лестниц, а также расскажем про самые распространённые виды креплений, которые применяются в современном строительстве. И уверены, что после ознакомления с данной информацией у вас не возникнет проблем с тем, как закрепить лестницу.

Особенности крепления лестниц

Способ прикрепления лестниц в сооружении напрямую зависит от вида конструкции, от её веса и массивности, а также от материала стен и лестницы. К примеру, алюминиевые лестницы прикрепляются с помощью нижних крепежей к стене. Если не зацикливаться на том, что существуют индивидуальные проекты лестниц, требующие нестандартных решений в крепежных системах, то большинство лестничных пролетов прикрепляются к перекрытию, стенам и к полу.

Важно учитывать то, что лестница должна переносить ваш вес во время спуска и подъёма, а также собственную массу, поэтому о материале стены не стоит забывать. Рекомендуется ставить лестницы в помещениях, где стены бетонные либо выполнены из крепкого бруса, кирпича. При этом такие стены должны иметь толщину от 25 см. Одним словом, лестница крепиться к несущим стенам, или просто самым прочным стенам здания. Помните, что лестницы нельзя крепить на асбестоцементные или гипсокартонные стены. Также в этом списке и стены, выложенные в один кирпич.

Если же главными элементами лестницы, осуществляющим несущую функцию, являются не крепления, а опорный столб (используется в основном для винтовых лестниц), то нижний часть опоры необходимо закреплять отверстии, которое заранее подготавливается в половой бетонной стяжке. Важно устанавливать это место анкер из стали для более прочного крепления. Если в доме деревянный пол, то столб рекомендуется установить таким образом, чтобы он своим весом упирался в балку.

Если в вашем доме пол выполнен из дерева, лестничный пролет должен четко и без перекосов укладываться на балку перекрытия. Специальные крепежные системы фиксируют лестничный марш на балке.

Распространенные типы лестниц и способы их крепления

Посмотрим, какие основные типы лестниц бывают, а также разберем варианты их возможного прикрепления в сооружении, чтобы у вас не возникало вопросов, например как закрепить лестницу:

• Если лестница представляет собой прямую и одномаршевую конструкцию, то её верхний конец необходимо прикрепить к перекрытию, а нижний зафиксировать на полу первого этажа. Это устойчивая крепежная система, и она не требует фиксаций промежуточного характера.

• Если же лестница имеет один поворот, то необходимо фиксировать крепежами к стене.

• Соответственно, если лестница имеет два поворота, то необходимы не только дополнительные крепления на полу и верхнем конце лестничного марша, но и опорный столб.

• Если же лестница являет собой сложную конструкцию со многими ответвлениями и поворотами, то необходимо создать сквозные крепления на тетиве, косоурах, и ступенях.

Для крепления лестничного пролета и его элементов могут применяться такие виды крепежа, как шиповый, механический, клеевой. Дополнительно, для более надежной фиксации, элементы пролетов проклеивают перед скреплением.

И стоит напомнить, что главным фактором безопасности лестницы является, не столько качество материала конструкции и её выполнение, как качество крепежей и правильность монтажа. Потому установку лестничных маршей рекомендуется доверять команде профессионалов.

Как осуществить крепление косоуров к элементам лестницы

Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.

При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.

Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.

Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

Способы закрепления косоура в нижней части

Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.

На это влияет толщина деревянных деталей перекрытия, устройство самого элемента, и прочие технические особенности.

Как уже говорилось выше, нижний конец балки испытывает действие двух сил — вертикально направленной и горизонтальной. Опора должна принимать нагрузку элемента сверху и предотвращать возможность сдвига его по горизонтали. Для закрепления нижней части можно применять два способа.

1. Выпил в нижней части косоура. Делается угловой вырез нижней части косоура. Ответный ему вырез делается в балке перекрытия. При монтаже вырезы соединяются в замок и дополнительно фиксируются при помощи металлических крепежных уголков или вертикальных шпилек.
2. Выпил в балке перекрытия. В случае, если балки перекрытия или площадки имеют достаточную толщину, вырез можно сделать только в опорной балке перекрытия, не делая выреза в элементе.
3. При помощи упора. Если позволяет устройство нижней площадки, делают упор, в который встанет нижний конец элемента. Этот способ показан на фото.

Как закрепить верхнюю часть косоура

На верхнем перекрытии крепление косоура так же может осуществляться путем устройства запилов в элементе и в балке. Проблемы изготовления запилов те же самые, что и в нижней части: выпилы ослабляют, поэтому поперечное сечение балок должно быть достаточным. Увеличение же толщины перекрытия уменьшает высоту потолка под площадкой. Частично это нарастание высоты площадки можно решить использованием фризовой (верхней) ступени.

Проблема ослабления вырезами в верхней части еще более актуальна, потому что направление действующих сил вертикально и действует на излом вырезанной части.

Наиболее устойчивым является соединение, при котором вырез делается только в балке перекрытия, причем угол запила совпадает с углом наклона элемента. Возможно крепление и при помощи металлических крепежных элементов — уголков. В этом случае, косоур опирается на балку только в вертикальной части. Такой способ более прост и требует меньше времени на изготовление, но не обладает достаточной прочностью, поэтому пригоден для устройства небольших лестниц, испытывающих малые эксплуатационные нагрузки.

Какой бы способ устройства лестницы на косоурах вы не избрали, продуманная конструкция поможет построить лестницу, которая будет верой и правдой служить владельцам, украшая интерьер.

Как закрепить перила на стене и не только

Двигаясь по любой лестнице, невольно ищешь руками точку опоры, а взявшись за поручень, ожидаешь от него в первую очередь надежности. И только потом обращаешь внимание на красоту.

Вот мы и сформулировали два главных требования к перилам: надежно защищать от падения и украшать жилище. Внешнее оформление всегда индивидуально (вкусы у всех разные), а правила установки данного вида ограждения рекомендуется не нарушать.

Что такое перила и для чего они служат?

Перила – это конструкция из вертикальных элементов (балясин), соединенных поручнем в единое целое. На лестницах перила предоставляют дополнительную точку опоры тем, кто в ней нуждается: не все мы молодые и стройные. На балконах, лоджиях и крышах они уменьшают риск падения с высоты. Перила также могут крепиться непосредственно к стене, тогда балясины не используются.

Перила без балясин

Они состоят из балясин, которые крепят вертикально к полу (ступеням) и поручня удобной для руки формы. Выбор материала зависит от места, где установлено ограждение. В помещениях чаще используют деревянные конструкции. Металл больше подходит для открытого воздуха.

Основные правила установки перил

Конструкция и установка перил подчиняется определенным правилам.

1. Перепад высот более 1 м (высокое крыльцо) – это уже повод установить перила или ограждение.
2. Высота должна быть не меньше 90 см. Если в вашей семье все высокого роста, вы можете увеличить этот размер, не забывая при этом о гостях. У вас общительные дети и в доме постоянно «детский сад»? Обеспечьте им безопасность: закрепите дополнительный поручень на соответствующей высоте.
3. Между вертикальными элементами расстояние не должно превышать 150 мм, для детей – 120 мм.
4. Для широких лестниц (более 1,25 м) поручни обязательны с обеих сторон.
5. Уклон должен соответствовать уклону лестницы и быть постоянным.
6. Перила высотой 110 см обязательны на скатной крыше здания более 10 м. В частных домах выходят на крышу редко, да и высота не та, а потому это правило не актуально. Но для редких случаев ремонта неплохо установить какие-нибудь ограждения по краю кровли.
7. Надежные конструкции должны выдерживать нагрузку от 30 до 150 кг на м, в зависимости от их расположения.

Крепление перил

При изготовлении и установке самодельных конструкций старайтесь заранее продумать наиболее надежный способ крепления и подобрать соответствующую фурнитуру.

Что вам понадобится?

Обычный набор инструментов: перфоратор (для кирпичных стен), шуруповерт, рулетка, ножовка или лобзик.

Для крепления балясин приобретите специальные втулки-башмаки, для поручней – кронштейны. Внешний вид фурнитуры – это дело вкуса хозяина. Главное, чтобы красота не была в ущерб надежности.

Крепление перил на лестнице и балконе

Такое ограждение имеет две точки крепления: к полу и стене.

Крепление к полу и стене при помощи фланца

Сначала размечают места установки балясин и готовят им «гнездо». В ступенях делают углубления, достаточные, чтобы зафиксировать низ стоек. Дополнительно надевают специальную втулку — фланец и крепят саморезами к полу. Затем устанавливают поручень и подгоняют его по размеру. Крепят его не только к балясинам, которые выполняют больше декоративную функцию. Внизу, на промежуточных и верхней площадках устанавливают столбы, которые и служат местом крепежа. Если перила служат ограждением площадки второго этажа, поручень рекомендуется закрепить и к стене.

На балконе поручень крепят с обеих сторон к стене. Для этого используют металлические кронштейны, которые дюбелями фиксируют на кирпичной стене или саморезами-глухарями на деревянной.

Крепление перил к стене

В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

Разнообразие вариантов крепления к стене

Как происходит монтаж?

• Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
• Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
• Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
• Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
• Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
• Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

• Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
• Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
• Проверяем надежность монтажа.

Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

Установка поручней на лестницу, стену — варианты крепления

Сборка перил для лестницы завершается установкой поручня. Каким может быть крепление поручня, как сделать это правильно, надежно и незаметно знают не все. Некоторые распространенные способы для деревянных и металлических лестниц опишем тут.

Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

Как подрезать балясины под установку поручня

После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

После того как установлены балясины, их надо подрезать

Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

Со вспомогательной планкой — подперильником

Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

Вспомогательная планка вырезается по форме паза

Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

Самый простой способ — прикрутить саморезами

Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

На шипы разной формы

Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

Соединение поручня и опорного столба

Часто поручень идет не поверх столба, а соединяется с его боковой гранью. Как в этом случае состыковать поручень и столб? Самый простой способ — после подрезки поручня под нужным углом, закрепить на саморезы или гвозди, вбитые под углом. Минусы очевидны — видны шляпки крепежа.

Как соединять поручень с опорным столбом под углом и встык

Есть еще один способ — использовать зип-болт, который состоит из двух подвижно соединенных шпилек и редуктора. Под его установку необходимо технологическое отверстие, которое делают в нижней части поручня. Его потом закрывают заглушкой в тон древесины и оно становится почти незаметным. Второй плюс такого соединения: его можно затянуть (до определенной степени), если вдруг, появится люфт.

Так выглядит zipbolt для соединения деталей под углом

Принцип установки зипболта для соединения поручня и лестничного столба

Еще под zipbolt требуется просверлить отверстия под шпильки — по одному в столбе и в поручне. Технологическое отверстие делают обычно в поручне. Его располагают так, чтобы была возможность закрутить резьбу под редуктор (длина этой резьбы обычно 10 мм). Глубина отверстий — по размеру шпилек (от места соединения до края), диаметр — на 1-2 мм меньше диаметра шпильки.

Принцип соединения лестничного столба и перил под углом

В просверленные отверстия устанавливаются шпильки. В столб она вкручивается, в поручень просто вставляется. В подготовленное технологическое отверстие устанавливается редуктор, в котором есть отверстие под шестигранный ключ (6 мм). Разворачиваем редуктор так, чтобы удобно было пользоваться ключом. Поворачивая ключ, затягиваем резьбу, притягивая поручень к столбу. Делать это надо после того, как балясины соединены с поручнем. Прикрепив поручень к столбу, можно считать, что перила установлены.

Установка поручня на сборные металлические ограждения

Вообще, сборка поручней из металлических (нержавеющих, никелированных, хромированных) труб похожа на конструктор. Есть трубы разного диаметра, декоративные элементы к ним, и целый набор различных креплений. Из всех этих деталей и собираются перила. Потому они и названы «сборными». Решая как крепить поручни к металлическим балясинам/столбам/стойкам, ваша задача — выбрать те элементы, которое лучше остальных подходит для решения вашей задачи или больше других вам нравится.

Установить поручень на сборные металлические перила можно при помощи специальных фланцев

Для соединения металлических стоек/балясин с поручнем есть специальные наконечники, которые с одной стороны крепятся к круглой/квадратной/прямоугольной трубе, с другой — к поручню. Есть модели разного типа. Вам надо только найти наиболее подходящий, выбрать нужный: по размеру стоек и типу поручня.

В металлических сборных ограждениях поручни могут быть разными:

• круглая металлическая труба;
• профильная (прямоугольная, квадратная) металлическая труба;
• пластиковый поручень (круглый, овальный или оригинальной формы);
• деревянный любого профиля.

Под каждый из этих поручней есть крепление, и, обычно, не одно. Выбираете то, что вам нравится. Крепить их просто: зажимными болтами. Но, для надежности, и если позволяет толщина металла, можно все соединения двух металлических деталей приварить. Сварка тонкого металла — штука непростая, но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, в этом нет ничего невозможного. Сварка занимает больше времени, но зато такое крепление поручня будет очень надежным.

Сборные металлические перила напоминают конструктор

При соединении элементов металлической лестницы с пластиком или древесиной надо использовать тот крепеж, который рекомендуют производители. Дополнительно можно места стыков проклеивать универсальным клеем. Правда, в случае с нержавеющей сталью, в этом особого толка нет: сцепление будет очень низким. Но все же…

Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы

На кованную или сварную ограду обычно ставят деревянный поручень. В нижней его части делают пропил по размерам верхней перемычки готового ограждения. Глубина посадки поручня — около 2 см. Можно и больше-меньше — зависит от желания. Соединяют перила с поручнем саморезами, которые закручиваются через отверстия в верхней перемычке. Важно при этом подобрать длину крепежа: он должен быть немного (минимум — на 5 мм) меньше высоты поручня, чтобы винт не торчал на поверхности.

В верхней перемычке сделать отверстия и через них шурупами закрепить перила

В данном случае установка поручня на лестницу несложная:

• В верхней перемычке делают отверстия, которые чуть больше диаметра выбранных саморезов, но меньше диаметра шляпки. Шаг — от 50 см до 1 метра.
• Поручни подрезают, где это необходимо, подгоняют места стыков до идеального состояния.
• Устанавливают поручни на место, добившись идеального совпадения стыков, закрепляют их в таком положении струбцинами.
• Через отверстия в перемычке устанавливают крепеж.
• Снимают струбцины. Крепление поручня окончено, перила готовы к эксплуатации.

Подобрать профиль поручня тоже важно

Есть еще возможность приклеить деревянный поручень к металлическим сварным или кованым перилам. При выборе клея надо смотреть, чтобы он мог соединять древесину и металл. Для наружных лестниц (на крыльцо, например) надо еще обращать внимание на диапазон эксплуатационных температур. В остальном сложностей никаких:

• намазать по инструкции клей;
• прижать детали, зафиксировать струбцинами;
• оставить до высыхания клея;
• снять струбцины.

Для надежного крепления поручня к стальной лестнице, можно использовать оба эти способа. Одно другому никак не мешает.

Способы крепления поручня лестницы к стене

К стене крепят поручень если ширина ступенек на лестнице превышает 120 см. Второй поручень делают из того же материала и той же формы, что и на балясинах, но крепят его к стене.

Для монтажа поручня на стену существует целый ряд креплений — кронштейнов — под разный профиль (круглый, овальный, фигурный). С одной стороны крепежа находится круглый или квадратный фрагмент с ровной поверхностью и проделанными в нем отверстиями. Эту часть устанавливаем на стену. Крепеж подбираем в зависимости от материала, из которого сделана стена. Используем саморезы, если стены деревянные, дюбеля для стен из бетона и кирпича, и специальные дюбеля для крепления к легкому бетону.

Несколько видов кронштейнов для крепления поручня к стене

Количество и размер крепежа для установки лестничного поручня на стену подбираем исходя из соображений надежности. На каждом кронштейне производители делают минимум четыре отверстия. Вот четыре самореза/дюбеля/гвоздя на каждый и ставим. При выборе длины лучше исходить из соображений «чем длиннее, тем лучше». Все-таки на настенный поручень может приходится солидная нагрузка, так что лучше перестраховаться, чем лететь вниз…

Вторая часть для настенного крепления лестничных перил — куда крепится сам поручень — может быть разной. Под круглые трубы может быть кольцо определенного диаметра, под прямоугольные или квадратные поручни обычно идет ровная площадка. В этой части кронштейна для лестничного поручня тоже есть отверстия — чтобы можно было закрепить перила. И в данном случае количество крепежа должно быть равно количеству отверстий (по тем же соображениям).

Есть еще такие варианты

Есть кронштейны для настенного крепления поручней с разным углом наклона. Выбирают их исходя из собственных представлений об удобстве и планируемой высоте опоры. Еще встречаются телескопические модели, которые позволяют задать расстояние до стены и/или угол наклона. Еще есть торцевые настенные кронштейны, которые одновременно с фиксацией краев поручня еще и декоративно их оформляют.

Примерно так все это устанавливается

Количество кронштейнов зависит от его длины поручня. Обычно ставится по одному элементу по краям, а межу ними расчетное число, с расстоянием 40-60 см. Чем меньше несущая способность стены, тем чаще ставим настенные держатели для перил.

Источник