САДик ДОМик
Рассада перца и помидор хоть и высевается в одно время, и растения похожи внешне, но перец и томат требуют разного ухода и разного подхода к подкормке рассады.
Ковровый способ выращивания садовой земляники
Ковровый способ заключается в том, что всю посадочную площадь просто засаживают растениями и больше ничего с посадками не делают в течение нескольких лет. Их не пропалывают, не удаляют отцветшие цветоносы, не обрезают усы, не убирают листву. Земляника растет, как в лесу, без всякого ухода.
Единственное, что следует делать, это поливать посадки, особенно если ковровым способом посажена земклуника.
Если перед посадкой вы внесли в почву порошковую фракцию удобрения AVA (1,5 чайные ложки на каждый квадратный метр посадок), то подкармливать землянику не придется в течение 3 лет. Если этого удобрения не вносить, то ежегодно после плодоношения следует вносить в разброс прямо по растениям по 1 столовой ложке азофоски на 1 метр посадок. Но лучше вносить удобрения, растворив их в воде, совмещая с поливом (например, 1 столовая ложка азофоски на 10 л воды).
Сначала растения начинают давать много усов, затем количество усов сильно сокращается в связи с недостатком свободной площади, то есть растения сами начинают регулировать свое дальнейшее разрастание. Конечно, земляника попытается захватить все прилегающие территории. Ее следует ограничить: либо ежегодно окапывать по всему периметру участок, на котором она растет, либо окантовать посадки досками, жердями или плоским шифером.
Через 4–5 лет урожай начнет резко снижаться. Это означает, что посадочный материал пришел в негодность и почва под посадками истощена. После уборки урожая завалите участок с земляникой прямо по верху кустиков сеном, листьями, выполотыми сорняками или все лето складывайте на этом месте компостную кучу. В конце сезона накройте черной пленкой так, чтобы ее не снес ветер, и оставьте до следующей весны. За долгую осень и зиму под пленкой все перегниет. Так что не выкапывать, не уничтожать посадки вам не придется.
Если хотите, чтобы биомасса перепрела всего за месяц-полтора, то перед укрытием пленкой полейте площадку препаратом «Возрождение» или «Байкал», либо вносите заодно с компостом «Сияние». Следует знать, что бактерии, которые находятся в этих препаратах, остаются в живых лишь при температуре от 0 до 25 градусов тепла. Поэтому плантацию следует подготовить и полить препаратом в начале августа – сразу, как только вы убрали последний урожай.
Следующий земляничный ковер следует закладывать в августе текущего года на новом месте или на том же самом через год, в следующем августе, прямо на перепревающей органике. В этом случае весной и в течение лета это место следует несколько раз полить раствором микробного препарата «Фитоспорин» совместно с гуматом «Гуми». Посадочный материал со старой плантации брать не следует. Его надо либо вырастить, создав для него на специальной грядке маточник, усы для которого надо будет взять заранее с одно-или двухлетних растений на основной плантации, либо купить новый в надежном питомнике.
Не покупайте рассаду земляники у случайных продавцов, чтобы не принести на свой участок больной или зараженный нематодой посадочный материал, а также несортовой посадочный материал, представляющий собой смесь разных сортов. Покупая рассаду на различных выставках, вы наверняка приобретете привозной материал из южных регионов. Как правило, он, не будучи районированным для вашего региона, не оправдает затраченных вами на его покупку денег. Одно из главных условий отличных урожаев – хороший посадочный материал районированных сортов!
Источник
Ковровый способ выращивания земляники
Моя мама ради интереса решила плантацию земляники мускатной выращивать ковровым методом, и вот как это происходило (задумка не наша, эта традиционная практика такого метода выращивания земляники).
Техника ковровой посадки
Вначале подобрали и подготовили участок:
- размер 2 метра шириной и 3 метра длиной, огорожен досками;
- учитывали хороших предшественников – на этом месте предыдущий год было две грядки чеснока и лука (можно сажать после свеклы, бобовых, зелени — см. Что после чего сажать);
- после уборки лука все очистили от сорняков;
- внесли около 10 ведер перегноя, под перекопку вилами;
- мульчировали всю территорию соломой (чтобы первое время сорняки не задавили).
Посадили два ряда молодых кустиков земляники, затем промежуток – межа шириной примерно 70 см, затем еще два ряда кустов и снова межа.
На второй год земляника плодоносила слабо, но бурно растила усы – это естественно. Никаких усов мы не обрывали вообще, кроме тех, которые норовили вылезти за ограждение – в межу к теплицам (они там просто мешались).
Важно: расстояние между маточными рядами, зависит от сорта, можно оставлять до метра или чуть более, если сорт хорошо дает усы.
Если у вас много посадочного материала, можно сажать более плотно. Например, схема посадки рядами с интервалом между кустами 20 см и между рядами 40 см – больше подходит для сортов, образующих небольшое количество усов.
На третье лето все, что наросло внутри участка, образовало сплошной ковер — уже не проступить ногами, но новых усов почти не было, обновление кустов идет за счет нарастания новых рожков.
Как ухаживали за ягодами
В конце июля, когда листья пожелтели, пришлось все скосить обычной косой. После этого землянику опрыскали смесью от болезней и вредителей. А к августу уже отросли новые листочки. На зиму укрывали соломой, весной её просто сгребали граблями, никакой мульчи не оставалось совсем, а между кустами даже земли не было видно.
Важно: сажать землянику ковровым методом нужно только на участок с хорошо подготовленной почвой (по структуре и заправленный перегноем), а так же тщательно очищенном от сорняков. Сорняки типа мокрицы не страшны – земляника их вытеснит сама, но такие сорняки как осот, пастушья сумка, крапива и другие с мощной корневой системой и уперто пробирающиеся сквозь ягоды – искоренять тщательным образом!
Плюсы и минусы коврового выращивания земляники
На сегодняшний день этой плантации 6 лет и можно сделать определенные выводы.
Когда ковер земляники разросся, возникла проблема сбора ягод – папа и старший ребенок вытаптывали их как слонята — очень неуклюже выходило встать между кустов, больше давили! У меня и мамы получалось скакать по-балетному, как на пуантах. Выход все же нашли – ставили на грядку широкую садовую скамеечку с узкими ножками, на концах которых одеты набойки от каблуков, чтобы не проваливалась в землю. С межи поставишь скамейку, и с неё собираешь, сколько рука дотянется.
Вторая проблема – сырое лето, когда густые ковровые заросли мгновенно покрывались серой гнилью. Пришлось обрабатывать от болезней фитоспорином каждую неделю – это немного помогало (поливали по листьям из лейки в сухой пасмурный день).
Третья проблема – кто-то где-то писал, что земляника и клубника без потерь может расти на одном месте 25 лет. Поглядеть бы на эту птичку, что чирикала! Нет, ягода постепенно мельчает. Это, конечно, зависит и от агротехники и от погоды, но мельчает. Лучше выращивать не дольше 4-5 лет на одном месте – почва истощается.
Плюсы тоже имеются – этот участок земляники мы не поливали, только два раза подкармливали по влажной почве после дождей. И опрыскивали бором во время цветения. При ковровом способе выращивания земляника не пересыхала даже в жару, в то время как на другом конце огорода клубнику на грядках, замульчированных соломой, поливали раза два в неделю.
Полоть ковер можно раза в два-три реже, в основном только в следующий год после посадки, но если сравнивать обычные грядки, замульчированные хвоей или соломой, – их тоже почти не приходится полоть.
Основное облегчение приносит простота ухода после цветения и сбора ягод – исключается самая трудоемкая часть – стояние на четвереньках в обрезке усов и листьев.
Кстати, количество ягод было не больше, но и не меньше, чем на такой же площади ягод, посаженных обычным способом.
Источник
Клубника: в ряд или ковром?
Все то время, в течение которого люди выращивают садовую землянику, идет непрекращающийся спор, что же лучше: создавать уплотненные посадки, используя природную способность этой культуры формировать усы и дочерние растения на них, или возделывать ее как кустовую культуру, удаляя усы и позволяя маточным растениям использовать максимально возможно все имеющиеся резервы для собственного развития и формирования урожая? Попробуем понять, какие типы сортов выгоднее выращивать по тем или иным схемам и какими принципами нужно руководствоваться.
При рядовом размещении сколько растений будет высажено в процессе закладки участка, столько же останется к концу его эксплуатации. Все растения на нем будут одного возраста и примерно одинаковой степени развития. Урожайность будет напрямую зависеть от продуктивности отдельно взятых растений ну и, конечно, от погодных условий и ухода.
При ковровом размещении число растений на единицу площади будет постоянно меняться. На участке будут одновременно присутствовать растения всех возможных возрастов. Значительно большую роль будет играть количество растений в расчете на единицу площади по сравнению с продуктивностью одного растения. Урожайность в первый год будет заметно выше, чем при рядовом размещении, однако уже к третьему году из-за чрезмерного загущения она может резко упасть. Итак, чтобы принять верное решение и получить оптимальный результат, нужно прежде всего знать особенности роста и развития сорта.
Плотно и «фриго»
Срок созревания ягод во многом определяет динамику урожая по годам, а в результате и выбор того или иного способа возделывания. У большинства ранних и среднеранних сортов значительная и лучшая часть урожая поступает уже в первый год полного плодоношения. Среднепоздние и поздние сорта, напротив, начинают давать полновесный урожай не ранее чем ко второму году, самые поздние при осенней посадке в первый год иногда вообще не плодоносят. У сортов, созревающих в средние сроки, динамика поступления урожая по годам может быть различной. Отсюда уже вытекают противоположные пути получения максимальной урожайности — уплотненные, но недолговечные посадки для сортов, быстро отдающих большую часть урожая, и, напротив, кустовые, индивидуальные насаждения, предусматривающие регулярное удаление вегетативных побегов (усов) для сортов, постепенно наращивающих свою продуктивность.
Допустим, мы имеем сорт раннего или среднераннего срока созревания, дающий много усов. В этом случае лучше всего подойдет ленточный или ковровый способ посадки. Растения высаживаются в две или три строчки с расстоянием между ними 40–60 см (чем больший куст формирует растение, тем больше расстояние) и 15–20 см между растениями в строчке. Все формирующиеся впоследствии усы направляются в пространство между строчками, чтобы в дальнейшем образовался «коврик» из растений. Расстояние между «ковриками» должно быть удобным для ухода и сбора ягод. Такой способ подразумевает, как правило, два года полноценного плодоношения, дальше сильное загущение приведет к измельчанию ягод и увеличению «инфекционной нагрузки», а значит, к падению урожайности. Этот способ подойдет для таких сортов, как Зефир, Калинка, Кокинская ранняя, Рубиновый кулон, Урожайная ЦГЛ, Элиста, Южанка. Но есть сорта тех же сроков созревания, однако с более низкой усообразовательной способностью, формирующие довольно крупный куст, например Кама, Хоней, Эстафета. Динамика отдачи урожая у них примерно та же, но при такой посадке они не смогут сформировать «коврик», как предыдущие сорта. В этом случае лучше использовать изначально более плотную посадку, приводящую в конце к аналогичному результату. Лучше всего подойдет посадка в 3–5 строк с расстоянием между ними 20–25 см, а в строке между растениями — 30–40 см с размещением их в соседних строчках в шахматном порядке. Посадку можно проводить по мульчирующей пленке, в этом случае расстояние между строчками нужно увеличить на 5–10 см, а число строк сократить, поскольку пленка улучшает условия питания, что приводит к формированию более крупных кустов. Идеальный вариант — использование для посадки высококачественной рассады «фриго» — в этом случае часто урожай получают только 1 год, так как на следующий год загущение приводит к заметному ухудшению качества ягод.
В 2-3 строки
Для ранних и среднеранних сортов с разветвленным кустом, быстрой отдачей урожая и довольно высокой усообразовательной способностью подходит еще один способ: двустрочная или трехстрочная посадка, при которой после первого плодоношения отплодоносившие растения удаляются, а молодыми, хорошо развитыми дочерними растениями плантация в конце лета полностью обновляется по той же схеме. Такую «ротацию» можно проводить на одном месте три-четыре года подряд. Этот и предыдущий способы выращивания вполне подходят также для сортов среднего срока созревания, формирующих много рожков уже к первому году плодоношения и отдающих значительную часть урожая уже в первый год. К таким сортам относятся, например, Дукат, Русич и Зенга Тигайга.
Кому одиночество?
А теперь возьмем сорт среднепозднего или позднего срока созревания. Единственный способ выращивания, который способен дать растениям реализовать себя в полном объеме, — кустовой. Могут быть различные модификации: рядовая посадка, двустрочная, на приподнятых грядах, с мульчированием или без него. Опыт показывает, что чаще всего оптимально использование двустрочной схемы: 90–110 см в междурядье (больше, если посадка проводится по мульчирующей пленке) и 30–35 между строчками. В строчках расстояние чуть больше — обычно 40 см, но в зависимости от размера куста (например, Баунти, Золушка Кубани, Трубадур) позволяют более плотную посадку; растения в соседних строчках должны располагаться в шахматном порядке. В этом случае получается наиболее рациональная площадь питания для каждого растения. При этом, учитывая, что в первый год объем куста еще небольшой, как и урожай, чтобы получить больше ягод, можно посадить три строчки вместо двух, а после первого плодоношения одну из крайних строк удалить. В таких посадках максимум продуктивности достигается на второй, иногда на третий (особенно с мульчированием пленкой) год, на четвертый она уже снижается из-за загущения внутри куста. В северных регионах возможно четырехлетнее возделывание; в средней зоне и южнее — максимум три года. Для такой технологии подходят, к примеру, Альфа, Богота, Боровицкая, Полка, Редгонтлит, Славутич, Троицкая, Трубадур, Элсанта и др. средние, среднепоздние и поздние сорта. В принципе такая посадка оправданна и для ранних и среднеранних сортов с крупным кустом и невысокой побегообразовательной способностью, но использовать ее лучше в течение двух, а не трех лет. И урожайность их будет заметно ниже.
Ремонтантные сорта
Они отдают урожай особенно интенсивно и за два года, как правило, исчерпывают себя и быстро стареют. В то же время усов они формируют чаще всего немного, по крайней мере, это характерно для наиболее продуктивных и крупноплодных из них. Куст обычно небольшой и компактный. Поэтому наиболее оптимальный вариант их размещения — двух- или трехстрочная посадка, несколько плотнее, чем для среднепоздних и поздних сортов.
В любом случае плодоносящее насаждение лучше всего закладывать из двух, самое большее — трех сортов, схожих по объему и структуре куста, а также побегообразовательной способности, цветущих и плодоносящих примерно в одно время. Переопыление цветков будет способствовать лучшей завязываемости ягод, повышению их урожайности и качества. Важно, чтобы плодоношение заканчивалось примерно в одно время.
Источник
