Конструктивный способ защиты древесины

Защита деревянных конструкции от биологического поражения

Краткие сведения о гниении древесины

Гниение древесины — биохимический процесс, сопровождающийся ее разрушением. Возбуждают гниение грибы, которые получают питание от живых или мертвых растений. Последние — наиболее опасны, так как они разрушают древесину в конструкциях и на складах (домовые и биржевые грибы).

Последовательность развития гриба такая: спора — гифа — мицелий (грибница) — плодовое тело — спора. Споры находятся повсюду. Попадая в благоприятные условия, они прорастают. Кроме того, заражение может произойти путем соприкосновения здоровой древесины с гнилой. Гифы — тончайшие нити (d до 0,005 мм) образуют в толще древесины мицелий, а на поверхности ее — грибницу, пленки и шнуры гриба. Плодовое тело гриба — плотное скопление грибницы, на поверхности которого образуются споры.

Домовые и биржевые грибы разрушают целлюлозу, основную структурную часть клеточных стенок. Такая гниль называется деструктивной. Дерево, пораженное деструктивной гнилью, не может быть использовано для изготовления строительных конструкций.

Гниение древесины в конструкциях начинается с впитывания ею воды (увлажнения), а продолжается при выделении влаги в гниющей древесине. При этом происходит постепенное разрушение клеточной ткани, древесина теряет в массе, в ней появляются продольные и поперечные трещины, она распадается на кусочки или расслаивается по годовым слоям. Разрушение идет до полной потери прочности древесины.

Условиями, способствующими развитию гниения, являются: влажность древесины, для различных грибов от 20 до 70%, температура — от 15 до 30°, наличие кислорода, без которого гриб не растет (например, под водой). Изменяя эти условия, можно предотвратить загнивание древесины. Замораживание останавливает развитие гриба,, но не убивает его. Нагрев до +80° убивает грибницу, а при температуре выше +120° погибают споры, что однако не предотвращает последующего заражения древесины.

Основным в борьбе с гниением древесины служит сохранение ее влажности в пределах воздушно-сухого состояния (не выше 20%), т. е. борьба с увлажнением древесины, если она сухая, и просушка, если она избыточно влажная.

Увлажнение может быть: капельно-жидким (атмосферным); эксплуатационным; биологическим — вследствие жизнедеятельности гриба;, капиллярным — в результате засасывания влаги из грунта или кладки; конденсационным — при осаждении влаги из паров окружающего воздуха на материалы, имеющие температуру ниже «точки росы» этих паров.

Способы конструктивной защиты от увлажнения и гниения

Конструктивная защита от гниения направлена на обеспечение воздушносухого состояния элементов деревянных конструкций во все время их эксплуатации. При этом предусматривается: предохранение деревянных конструкций от непосредственного увлажнения капельно-дождевой влагой; обеспечение достаточной термоизоляции с холодной стороны и пароизоляции с теплой стороны стен, покрытий и других ограждающих частей отапливаемых зданий; обеспечение просушки древесины в закрытых частях зданий и во внутренних полостях ограждений созданием в них осушающего температурно-влажностного режима.

Достигается это следующими основными мероприятиями: несущие деревянные конструкции делают открытыми, хорошо проветриваемыми, доступными для осмотра (рис. 33); не допускают заделку частей несущих конструкций в стены или покрытия отапливаемых зданий (рис. 34) и располагают несущие конструкции целиком в отапливаемом помещении или вне его (рис. 35), поскольку конденсат образуется преимущественно в зоне переменных по знаку температур; в покрытиях зданий рекомендуется устраивать чердаки, обеспечивающие хорошую просушку деревянных конструкций; при необходимости устройства совмещенных покрытий применяют беспустотные конструкции, не имеющие деревянных частей в зоне низких температур; пустотные конструкции зданий (стены, покрытия) делают вентилируемыми, обеспечивающими просыхание древесины; для защиты от конденсации в местах соприкосновения древесины с кладкой или с массивными металлическими частями (например, с опорными башмаками) дерево изолируют несколькими слоями толя на мастике с обработкой антисептической пастой (рис. 36); металлические части, проходящие насквозь через стены и покрытия, защищают от промерзания термоизоляцией с холодной стороны и пароизоляцией — с теплой (рис. 37); концы деревянных балок отапливаемых зданий при тонких стенах (до толщины в 2,5 кирпича, рис. 38, а) укладывают в глухие гнезда на подкладку из двух слоев просмоленного толя, при этом концы балок скашивают и на длине 75 см от торца обрабатывают антисептической пастой, после чего покрывают смолой или битумом заделываемую часть балки (кроме торца); при толщине стен более, чем 2,5 кирпича концы балок опирают на закладные железобетонные части или укладывают в открытые гнезда с указанной выше обработкой концов, но без осмолки или обмазки битумом (рис. 38, б).

В деревянных покрытиях не следует применять внутренние водоспуски, деревянные ендовы и фонари верхнего освещения, а при необходимости устройства фонарей их делают с вертикальными стенками, облегчающими отвод влаги; деревянные конструкции не следует применять в санитарных узлах, банях и других местах с повышенной влажностью воздуха, а также в зданиях с относительной влажностью воздуха более 70%.

Конструктивная защита обязательна во всех случаях применения деревянных конструкций, независимо от срока службы здания или сооружения.

Способы химической защиты древесины от гниения

Химическая защита (антисептирование) древесины производится: во всех случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить увлажнение древесины при эксплуатации конструкций; при применении древесины с влажностью более 20%, но не более 25% и затруднении быстрого ее просушивания в конструкции; внутри плит покрытий; при соприкосновении с грунтом деревянных элементов или их капельно-жидком увлажнении.

Способы антисептирования элементов деревянных конструкций выбирают в зависимости от рода сооружения, вида конструкции, состояния влажной древесины, условий эксплуатации, условий изготовления и других факторов. Антисептики бывают двух видов: водорастворимые (неорганические) и масляные (органические).

На деревообрабатывающих предприятиях антисептирование производят под давлением в цилиндрах (автоклавах) или в специальных ваннах.

Метод пропитки в цилиндрах под давлением наиболее надежен при глубокой пропитке как маслянистыми, так и водорастворимыми антисептиками. Пропитка в горяче-холодных ваннах производится при отсутствии оборудования для пропитки под давлением. Влажность древесины, пропитываемой этими способами, не должна превышать 25%. При этом заболонь пропитывается на 20 мм, а ядро — на 5 мм. Пропитку можно производить в одной ванне с заменой горячего раствора на холодный. Температура горячего маслянистого раствора должна быть 90. 110°, а холодного — 40. 60°. При применении водорастворимых антисептиков соответственно 90. 95° и 20. 30°.

Если влажность древесины превышает 25%, то антисептирование ведут комбинированным методом в высокотемпературных горяче-холодных ваннах, совмещающих в себе прогрев и сушку древесины в неводных жидкостях (петролатум, масла) при температуре 110. 120° С (метод А. И. Фоломина). По окончании сушки древесина переносится в холодную ванну с маслянистым антисептиком. Глубина пропитки водорастворимыми антисептиками для заболони — не менее 10 мм, для ядра — не менее 2 мм, для маслянистых антисептиков — 15 и 5 мм соответственно.

Утеплители из материалов на основе древесины пропитываются в ваннах горячим водным раствором фторидного антисептика при 80. 90° С и при 60. 70° С для фенольного антисептика.

К водорастворимым антисептикам относятся фторид натрия (с концентрацией раствора 3. 4%), кремнефторид натрия в смеси с фтористым натрием в пропорции 1:3. Для подземных деревянных частей используют парофозную фенольную смолу. На 1 мв древесины требуется 4 кг фторида натрия на 16 л воды.

К маслянистым антисептикам, применяемым в открытых и подземных конструкциях, относятся: каменноугольное креозотовое и атраценовое масло, древесный деготь, древесная смола хвойных пород, сланцевое масло и древесный креозот.

Антисептирование на строительных площадках производят растворами антисептиков (поверхностно) или пастами. Пасту наносят равномерно при помощи гидропультов, краскопультов или погружением изделий в ванну с пастой. Густые пасты марки М200 наносят кистью. На морозе пасты подогревают до 30. 40° С. Пасты марки М200 применяют для защиты массивных элементов, пасты марки М100 — для тонких. Марки паст М100 и М200 различают по количеству расходуемого антисептика на 1 м древесины (соответственно 100 или 200 г, дающие слой от 0,5 до 1 мм) и по составу (приложение 1).

По виду связующих веществ пасты разделяют на битумные, экстрактовые, силикатные и др. Как показывает опыт эксплуатации, пасты на основе битумов водоустойчивы, не корродируют металлов, но огнеопасны во время изготовления, имеют резкий запах при высыхании. Пасты применяются для элементов, подверженных постоянному или периодическому увлажнению, соприкасающихся с землей и открытых для атмосферных воздействий.

Пасты на основе сульфитных щелоков (экстрактовые) не имеют запаха, не горючи, не корродируют металлы, наносятся на древесину любой влажности при любой температуре, за исключением строганых вертикальных плоскостей, но легко вымываются водой. Применяются в жилищном и промышленном строительстве для элементов, защищенных от непосредственного воздействия воды.

Силикатная паста не водостойка, на горизонтальные поверхности наносится при любой влажности древесины и температуре воздуха, охраняет древесину от дереворазрушающих насекомых и обладает некоторыми огнезащитными свойствами. Область применения та же, что и экстрактовой. Антисептические пасты используются для заполнения трещин в открытых деревянных конструкциях с целью предохранения их от загнивания.

Поверхностное антисептирование растворами антисептиков производят для защиты от загнивания древесины, имеющей повышенную влажность и в случае высыхания ее в закрытых конструкциях. Для поверхностной обработки желательно иметь растворы антисептиков повышенной концентрации (8. 10%).

Источник

Защита древесины дома. Конструктивные методы

Защита деревянного дома от влажности

В этой статье продолжаем рассматривать различные «нехимические» способы защиты пиломатериалов, которые используются в строительном деле. В первых статьях мы говорили о принципах конструктивной защиты, начали поочерёдно разбираться с основными методами борьбы с капельной водой в виде осадков. Теперь определимся с защитой от других видов влажности и увидим, как противостоять прочим вредоносным факторам. Для тех кто пропустил, напомним :

Защита нижних венцов деревянных домов (срубов)

Использование гидроизоляционных полотен — самый очевидный шаг. В данном случае имеется ввиду обязательное разделение материалов – в частности пиломатериалов и камня. Особенно уязвимо соединение дерева с фундаментами (ленточные, плитные монолитные, столбчатые). На самом деле всё просто, перед тем как на каменный фундамент монтировать доску нижней обвязки, в зоне контакта следует проложить полосу материал типа рубероид. Это даёт возможность отсечь воду, что может капиллярным способам подниматься вверх от грунта.

Далее обязательно обработать тепловую доску, если таковая применяется или первый венец, а лучше два, специальным сильно действующим антисептиком – Нортекс-Люкс.

Аналогичную операцию проделывают, когда монтируют кровельную систему. Рубероид укладывают на каменную несущую стену перед установкой мауэрлата. Также гидроизоляционным полотном рекомендуют оборачивать края деревянных балок перекрытия, которые опираются на несущую стену. Саму же конструкцию следует защитить составом озон-007

Вентилирование конструкций, кровли и фасада

Если попавшая под увлажнение доски или брус будут быстро осушены, то велика вероятность, что геометрия изделий не пострадает, и пиломатериалы не начнут подгнивать. По этой причине хорошие результаты показывают системы, где создаётся вентилируемое пространство с непрерывно конвекцией воздуха, который уносит влагу в окружающее пространство.

Например, такой подход (с полостями и продухами) рекомендуется реализовывать при создании массивных деревянных полов из шпунтованной доски на каркасе из лаг. Подробно тема раскрыта в статье Обустройство пола в деревянном доме.

Отчасти именно поэтому так популярна утеплённая вентилируемая кровля и вентилируемые навесные фасады, пиломатериалы в которых служат очень долго. Будет полезным подробно изучить статью Кровельный пирог скатной крыши.

Чтобы обшивки на фасаде (блок-хаус, имитация бруса) или в парилке (евровагонка) всегда были сухими — тыльная сторона каждого штучного элемента наделяется профрезерованными продольными вентиляционными пазами.

В остальном технология монтажных работ на фасаде, очень похожа на устройство кровельного пирога описанного выше. Но тем ни менее отличия есть и поэтому предлагаем ознакомится с комплексом работ связанных с Утеплением фасада деревянного дома.

На нашем сайте очень много интересных и познавательных статей по деревянному домостроению. Переходите по ссылке в статейный каталог.

Источник

Чем пропитать дерево от влаги и гниения

Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.

Зачем нужно защищать древесину

Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.

Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы

Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.

Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.

Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств

Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.

Чем обработать древесину для долговечности

Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.

Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная

Виды антисептиков и их применение

Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.

Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.

Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами

Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.

• Для защиты древесины без изменения цвета, есть специальные составы, которые сохраняют натуральный цвет. Есть так называемые водорастворимые грунты антисептики, и есть на масляной основе. Защита на масляной основе может быть органической или неорганической и выбирается в зависимости от следующего слоя.
• Если планируется тонирование, то наносятся антисептики, придающие выбранный оттенок. Одним материалом вы защищаете древесину и красите ее в требуемый цвет.

Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.

Народные средства для пропитки древесины

Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.

В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой

Медный купорос как антисептик для древесины

Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.

Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций

Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.

Как сделать пропитку для защиты из медного купороса

Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.

Водный раствор для древесины. На литр мягкой теплой воды 5–10 грамм медного купороса. Размешиваем до полного растворения. При нанесении кистью обработка не менее чем двукратная при полном высыхании первого слоя. Примерный расход при двукратном нанесении — 0,9-1 л/м². Этот способ хорош перед хранением или перед финишной обработкой. Важно высушить материал после покрытия.

Временную защиту можно сделать при помощи раствора медного купороса

Для деревянных элементов, которые будут непосредственно контактировать с грунтом, требуется вымачивание в растворе медного купороса. Раствор делают более концентрированным — 20% или выше. То есть в 1 литре растворяем 200 граммов медного купороса. В полученный раствор на 2 суток погружаем деревянные элементы. Вынув, месяц сушим под навесом в проветриваемом штабеле. Обработанные таким способом столбы можно закапывать в землю без каких-либо опасений, а доски для пола или настила будут служить не меньше 20 лет.

Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.

Железный купорос для защиты древесины

Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.

Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве

Финский рецепт защитной краски

Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:

• 9 литров воды;
• по 1560 г. железного купороса и сухой извести, размолотой в порошок или сухого известкового пигмента;
• 720 г ржаной муки;
• 360 г кухонной соли.

Сварить краску с антисептическими свойствами можно самостоятельно и дешево

Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.

Как приготовить

Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.

Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет

Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.

Как получить другой цвет и как наносить

Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.

Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.

Шведский рецепт краски для защиты древесины

Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:

• 9 литров воды;
• по 520 граммов железного купороса, соли и известкового пигмента;
• 480 граммов натуральной олифы;

Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.

Правила нанесения

Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.

Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины

Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.

Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.

Профессиональные средства

Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.

Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.

Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:

1. 1. Проводить обработку сухой древесины. Сухая — это с влажностью менее 20%. Чтобы не заказывать более дорогие сухие пиломатериалы, свежераспиленные раскладывают в проветриваемые штабеля и оставляют на не менее чем на месяц под навесом. Навес может быть временным — на штабель положите шифер или другой подобный материал.
   2. Для хорошего результата сухую древесину окунают в ванну с раствором не менее чем на 10 минут. Затем достают и сушат в проветриваемом штабеле еще пару недель. После этого можно пиломатериал пускать в работу.

   Без защиты от внешних воздействий древесина разрушается

1. Результат будет хуже, если средство наносится при помощи кисти. Если наносить 2–3 слоя, будет несколько лучше, но все равно, окунание дает лучший эффект.
2. Не применяйте для нанесения антисептика пульверизатор. Для защиты необходимо, чтобы средство впиталось в волокна древесины. В этом случае о пропитке речь не идет, это только поверхностное напыление.

Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.

Как сделать правильно

Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.

Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле

Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.

Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.

Чем обработать доски от плесени

На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.

Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение

Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.

Чем обработать дерево в доме

Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.

Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.

Антисептики для древесины для внутренних работ. В эту группу входят составы на водной основе. Они впитываются внутрь волокон, не имеют сильного запаха. Могут вымываться, так что для влажных помещений не применять. Только для сухих. Это следующие средства: Pinotex Interior, Tikkurila Supi, Экодом био; GOODHIM V250; BELINKA IMPREGNANT; СЕНЕЖ ЭКО-БИО; VALTTI EXPERT BASE.

Защитить дерево в доме от грибков и плесени поможет подходящий антисептический состав

Антисептики для древесины для наружных работ. Составы для наружного применения в основе имеют:

• Масла — органические или неорганические. На органической основе можно применять в помещениях с высокой влажностью (в банях в том числе). Примеры PINOTEX WOOD&TERRACE OIL, масло защитное BIOFA. Неорганика — только для бруса и досок снаружи нежилых помещений (сараи, гаражи и т. п.). В этой группе популярные составы: масло для фасада GOODHIM, VALTTI TERRACE OIL. Последний состав подходит и для защиты деревянных террас.
• Антисептики для древесины на основе растворителей (обычно на основе уайт-спирита). Их плюс в том, что они натуральны, в то же время мало вымываются. Могут использоваться как внутри, так и снаружи. А еще улучшают адгезию. Это означит, что отделка будет ложиться лучше. Примеры: Сенеж Универсал, Текстурол биозащита, VERES GOLD и PLATINUM LAZURA.

Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.

Практические замечания

Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.

Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют

Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.

Чем обработать доски от грибка и гнили

Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.

Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение

Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:

С отбеливателем для древесины

Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.

Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы

Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.

Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.

Особенности подбора

Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.

Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее

Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.

Чем обработать дерево в бане

Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.

Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:

• Veres Classic Lazura.
• NEOMID 430 ЕСО. Трудновымываемый состав. Можно обрабатывать половые доски в бане.
• GOODHIM DW 400S — лечебный антисептик для бань.

Доски в бане чем попало не покроешь

GOODHIM S200 — водный антисептик для обработки досок в бане. Не реагирует на высокие температуры, не вымывается.

KRASULA® ДЛЯ БАНЬ И САУН. Защищает от грязи, влаги, жира и мыльных пятен. Можно обработать доски в моечной или парилке.

Tikkurilla Sauna. Этот состав можно назвать классикой для покрытия досок в бане. Дает стойкий результат при нанесении на сухую выстоянную древесину.

Сенеж ХМФ и ХМФ-БФ. Трудновымываемый антисептик, хорошо противостоящий грибкам, плесени.

Картоцид-Компаунд. Лечебная, трудновыводимая пропитка для древесины.

Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.

Чем обработать доски от гниения на улице

Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.

Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.

Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени

Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.

Пропитки для дерева на улице

Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.

Хорошие характеристики у следующих составов:

• Сенеж ХМ-11. Зарубежный аналог — Селькур (пр-во Англия и США). Приемлем для защиты древесины, имеющей прямой контакт с грунтом, плохо вымывается. При правильной пропитке древесины сохранит ее 40–50 лет. Подойдет как для забора, так и для настила террасы. Внутри помещений к применению не подходит, так как от домашних грибков не защитит.
• Рогнеда Биосепт и Биосепт-Ультра. Первый вариант не меняет исходный цвет древесины, второй дает зеленоватый оттенок. Оба трудновыводимые, пригодны для длительной защиты от атмосферных воздействий и УФ. Сухой материал требуется выдержать в ванной с составом не менее 15–20 минут, затем несколько дней не допускать контакта с водой.

С защитой Биосепт и Биосепт Ультра, беседка, терраса или забор, будут стоять 20 лет и больше

Neomid Extra Eco. Безопасный препарат, которым можно покрыть забор, террасу или черновой пол. Подходит и для стен, но не для тех частей, которые в контакте с грунтом.

Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.

Чем обработать дерево от гниения в земле

Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.

Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом

Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.

• Сенеж ХМФ, вариант ХМФ-БФ применяют для пропитки опор, ХМФС еще и не разъедает железо. То есть, хорош для пропитки обвязочного бруса.
• Сенеж ХФ-раствор. Подойдет для обработки нижних венцов, опорных конструкций как снаружи, так и внутри здания.
• Neomid 430 Eco. Этот состав пригоден даже для причалов. Экологически безопасен, может применяться для обработки доски для грядок.
• Pinotex Impra. Хорош для обработки столбов, лежней, но не выносит открытого атмосферного воздействия.

Источник