- Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы
- 7 способов замены моторного масла: плюсы и минусы каждого
- Какой способ замены масла в АКП машины лучше, надежнее и безопаснее
- Аппаратная замена
- «Слил-залил»
- Какой способ выбрать
- Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло
- «Правильно – не менять»
- Две жуткие истории
- Сосут? Сливайтесь!
- Подготовка
- Итак, всё готово. Приступаем к работе
- Лить или не лить?
Три главных способа замены масла в автомобиле: плюсы и минусы
Многие справедливо полагают, что в деле замены масла не следует изобретать велосипед.
Классическая схема замены следующая. Прежде всего, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры 90 градусов, а лучше проехать по трассе пять — десять км. Это необходимо для того, чтобы поднять давление масла и спровоцировать более эффективное взбалтывание осадка — тех самых фракций (шлам, нагар), которые оседают на рабочих поверхностях и несут потенциальный вред мотору. После этого у вас есть до двух часов, чтобы слить отработанный лубрикант — взвесь частиц будет держаться «на плаву» примерно такое время.
При прогреве моторного масла уменьшается также его вязкость — оно становится более текучим, и вы сольете больший объем смазки, нежели из холодного мотора. После этого снимаем крышку с маслозаливочной горловины — это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Затем берем емкость для слива отработки, ставим ее под сливную пробку. Откручиваем последнюю ключом по часовой стрелке и ждем, когда стечет отработанное масло. После этого специальным ключом откручиваем масляный фильтр.
Если ключа нет, в чрезвычайной ситуации можно пробить корпус фильтра отверткой, продвинуть ее вперед и использовать как рычаг. В процессе замены обязательно смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра свежим маслом. Так вы смягчите резину и уменьшите давление на нее. Важный момент — закручивать фильтр необходимо только от руки, без использования съемников. Затем меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке и вкручиваем последнюю на место. Заливаем новое масло и ставим на место крышку заливочной горловины.
Когда стоит задача поменять масло экстренно, можно воспользоваться методом выкачивания смазки через масляный щуп. Первым делом прогреваем двигатель до рабочей температуры. Затем глушим его и вынимаем щуп из штатного отверстия. На место щупа вставляем специальный шланг, присоединенный к вакуумной установке. Шланг погружается в самые глубины силового агрегата — до нижней точки картера.
После этого буквально за пять минут воздушный компрессор откачает львиную долю отработки в специальный бак. Совет — проконтролируйте объем слитого масла, примерно столько же вам предстоит залить взамен слитой отработки. После удаления старого масла необходимо произвести замену фильтрующего элемента.
Главный минус — вам, вероятнее всего, не удастся полностью удалить тяжелые фракции — масло с примесью металлической пыли, грязи и сажи, которые скапливаются в нижней части поддона двигателя. Кроме того, невозможно выполнить данную процедуру самостоятельно, без специального оборудования, которое, впрочем, не очень дорогое, и энтузиасты вполне могут приобрести его примерно за 15 тыс. рублей. К плюсам же данного метода отнесем невысокую стоимость процедуры и экономию времени — вакуумная замена масла занимает примерно четверть часа. Есть и еще один бонус — вам не нужно поднимать автомобиль на подъемнике.
При любом из вышеописанных способов замены моторного масла в двигателе остается 10-15% отработки. Поборники чистоты практикуют выталкивание остатков отработки следующим способом — после слива отворачивают фильтр и «трогают» мотор стартером.
Еще какое-то количество масла выходит при таком раскладе из магистрали. Есть и такой способ — перед заворачиванием сливной пробки льют в горловину литр свежего масла и ждут, пока оно сольется: еще один способ выгнать из системы «старье». Однако самым эффективным вариантом очистки является, конечно же, промывка. Некоторые «умельцы» используют для этого дизельное топливо, разбавленное свежим моторным маслом. Такая практика не рекомендована, поскольку вредна для сальников. Не советуем также использование специальных моющих добавок — «пятиминуток»: их заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая с отработкой и также дают двигателю поработать на холостом ходу пять — десять минут. Минус «пятиминуток» состоит в том, что некоторое их количество остается в моторе, и эта субстанция, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.
А вот дать мотору поработать на промывочном масле стоит, правда, тоже не всегда. Такая процедура рекомендована, если масло в двигателе очень грязное и имеет явно выраженные частицы парафинов и шламов. Стоит промыть мотор также после приобретения подержанной машины, если вы не уверены в том, что прежний владелец берег силовой агрегат. Или — если вы не знаете, какое масло было залито в двигатель.
Во всех случаях заливаем качественную «промывайку», даем мотору поработать на ней четверть часа, сливаем, ставим новый фильтр и заливаем новое масло. Наконец, отмыть двигатель можно также и обычным качественным моторным маслом, на котором можно проехать несколько десятков и даже сотен километров, после чего — слить его и залить свежее.
Источник
7 способов замены моторного масла: плюсы и минусы каждого
Эксперты «За рулем» рассмотрели преимущества и недостатки различных способов замены масла. И дали советы, к каким машинам лучше применять тот или иной метод, а каким не стоит пользоваться вовсе.
- Простейшая замена со сливом масла через сливное отверстие оставляет в моторе 10% отработки, из-за чего эта быстрая и недорогая процедура считается недостаточно эффективной.
- Добавление в двигатель промывки-«пятиминутки» перед заменой масла не только удорожает процедуру, но и оставляет в моторе промывочную жидкость, которая, как и отработка, ухудшает характеристики нового масла.
- Метод долива промывки за пару сотен километров до замены масла тоже не отличается безопасностью. Эти километры ездить придется очень аккуратно, так как промывка не рассчитана на большие нагрузки, а в сервис придется заезжать дважды.
- Промывка путем замены масла на специальное хорошо очищает мотор, но в итоге всё оно не сольется. Но данный метод промывки перед заменой — самый эффективный, так как остаток подобного промывочного масла практически не влияет на характеристики вновь залитого.
- Если мотор очень старый и грязный, практикуется двойная замена: сначала заливается новое масло, которое сливается через несколько сотен километров пробега без нагрузок, затем это масло сливается и заливается новое. Процедура не из дешевых, но наносит наименьший вред двигателю.
- Масло можно удалить методом откачки его через горловину щупа. Но не ждите 100-процентного удаления старого масла. Оно останется на горизонтальных плоскостях и в некоторых каналах, а также между насосом и фильтром. Но такой метод не требует поднимать машину, менять сливную пробку и возиться с защитой днища. Конечно же, при условии, что масляный фильтр можно открутить, подобравшись к нему сверху.
- Недавно появился новый способ замены масла — с пневмоочисткой и заполнением магистрали системы смазки свежим маслом. Полностью удалить масло, опять же, не удастся, но метод хорош для моторов с неразборными масляными фильтрами.
Применять все описанные методы, кроме первого, к свежим автомобилям не стоит, тем более если вы всегда заливали рекомендуемое масло. Полумеры, такие как «пятиминутка», нужны лишь для успокоения совести, а дорогостоящие процедуры полной промывки или двойного залива подойдут старым машинам, купленным недавно на вторичном рынке.
Объяснения, советы и выводы экспертов читайте в июльском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).
- О стоимости обслуживания самых популярных моделей машин вы можете узнать здесь.
Источник
Какой способ замены масла в АКП машины лучше, надежнее и безопаснее
Не верьте инструкциям по эксплуатации, где написано, что масло в автоматической коробке передач залито на весь срок службы. Менять его жизненно необходимо. Обычно это делают на 60 000 км пробега. А если машина часто выезжает на бездорожье, интервал замены хорошо бы сократить до 40 000 км. Так «коробка» прослужит много дольше. Но какой способ замены предпочесть? Ведь масло находится в поддоне, гидросистеме и в гидротрансформаторе. Поэтому важно слить все остатки старой смазки и залить новую.
Аппаратная замена
При такой процедуре к трансмиссии подключают специальный аппарат, который начинает выкачивать старое масло и одновременно закачивать новое. В итоге новая смазка попадает в гидросистему и там смешивается со старой. Процесс можно останавливать, как только из трансмиссии начинает выходить свежее масло. Это видно через прозрачное окошко или трубки, по которым идет слив.
Минус подобной операцие в том, что сложно сказать, все ли старое масло в итоге слито. Скажем, при его объеме в коробке 8 литров, для замены используют 12 л. То есть, чем больше новой смазки прокачано через трансмиссию, тем лучше, ведь так «автомат» будет чище. Но это влетает клиенту в копеечку, ведь импортные расходники сейчас недешевы.
«Слил-залил»
В этом случае из картера сливают всю смазку, которая сольется. Обычно это 60% от общего объема. После этого снимают и чистят поддон, меняют фильтр и заливают такое же количество нового масла, что и было слито. Получается, что в АКП образуется смесь свежей и старой смазки. Иногда делают еще один или два слива, чтобы увеличить концентрацию свежего масла.
Какой способ выбрать
У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Аппаратная замена дороже, а частичная не требует специального оборудования и инструмента. Да и затраты на расходники меньше. Но мы бы посоветовали именно аппаратную замену, ведь в этом случае поддон также снимают и чистят. А при «прогоне» свежего масла по системе происходит фактически ее промывка, очищается и гидроблок. А чем чище «автомат», тем он дольше прослужит.
Источник
Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло
Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».
Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.
«Правильно – не менять»
Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!
Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.
Две жуткие истории
Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.
На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.
Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.
Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.
Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.
Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.
Сосут? Сливайтесь!
Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.
Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.
Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.
Подготовка
Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.
Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.
На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.
Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.
Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.
Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.
И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.
Итак, всё готово. Приступаем к работе
У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.
Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.
Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.
Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.
В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.
Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.
Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.
Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.
Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.
Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.
Лить или не лить?
Итак, заливать ли в новый фильтр масло?
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.
Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.
Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.
Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.
Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.
Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.
Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.
Источник
