Какие есть способы чистки форсунок

Как промыть форсунки своими руками

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

• два куска чистой ветоши;
• медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
• нож;
• пластиковые хомуты (стяжки);
• шило;
• электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
• кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
• изолента;
• очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
• защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

• снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
• разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
• с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
• на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
• в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
• вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
• полученный переходник установить на баллон карбклинера;
• очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
• подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
• одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
• аккуратно подать давление (нажать);
• при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

• чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
• компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
• промывочная жидкость (около одного литра);
• дрель и сверло диаметром 13 мм;
• два хомута (12. 14 мм);
• топливный фильтр;
• два автомобильных ниппеля;
• шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

• с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
• в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
• в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

• препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
• чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
• два ниппеля;
• дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
• четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
• аккумулятор или блок питания на 12 В;
• воздушный шланг;
• хомуты;
• растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

1. Демонтаж рампы с форсунками.
2. Сооружение стенда для промывки.
3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

• сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
• просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
• просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
• нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
• собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
• набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
• с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Источник

Все способы промывки форсунок. Плюсы и минусы

Промывка форсунок – процедура, которая дает вторую жизнь системе впрыска топлива, устраняет такие проблемы, как неровная работа мотора, провалы на холостых оборотах, падение мощности, увеличение расхода топлива. Чтобы понять, каким способом можно максимально эффективно справиться с этими проблемами, чтобы вернуть нормальную работу двигателя, предлагаем вспомнить, как устроены форсунки. Кроме того, стоит выяснить преимущества и недостатки основных методов промывки впрыска.

Как устроены форсунки?

Современные двигатели (а доля таких с каждым годом становится все больше) имеют форсунки, установленные либо во впускном коллекторе, либо непосредственно внутри камеры сгорания. Два типа систем называются соответственно распределенным и непосредственным впрыском. У каждого из которых есть свои преимущества с недостатками.

Системы распределенного впрыска проще в обслуживании и ремонте, менее требовательны к качеству топлива, а при промывке хорошо отмывается впускной тракт. Но есть у них также минусы:

• Расход топлива больше, чем на двигателях с непосредственным впрыском,
• Низкая динамика на разгоне,
• Меньшая мощность двигателя.

Непосредственный впрыск, напротив, имеет большую мощность при экономичном расходе горючего, является более экологичным. К его недостаткам можно отнести:

• Конструктивную склонность к загрязнению форсунок,
• Чувствительность к качеству топлива,
• Более сложное, дорогое обслуживание.

Очевидно, что специфика системы впрыска влияет на то, что можно промыть и почистить в вашем автомобиле. При этом сами форсунки имеют примерно одинаковое устройство.

Большинство легковых автомобилей внутри корпуса топливной форсунки имеют электромагнитный игольчатый клапан. В дизельных двигателях долго применялись механически управляемые форсунки, которые открывались под давлением топлива, но сейчас такие системы уходят в прошлое, их сменяют электрогидравлические и пьезоэлектрические. Сегодня у дизельных, как и у бензиновых моторов, впрыск управляется импульсом от ЭБУ, который корректирует время распыления вместе с составом топливовоздушной смеси на основании эффективности катализатора/сажевого фильтра, а также на основании данных с датчиков кислорода/CO2. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко перемешивается с воздухом, качественно сгорает. Но если каналы распылителя загрязняются, ни о какой высокоточной дозировке или равномерном факеле распыла говорить не приходится.

Почему загрязняются форсунки?

Говорят, что Клод Луи Бертолле, отмывая руки от открытой им бертолетовой соли, как-то сказал: «Грязь – это вещество не на своем месте». Применительно к форсункам, загрязнения каналов распылителя могут появляться внутри форсунки естественным путем – это осадки тяжелых фракций топлива, остатки недогоревшей ТВС или продукты износа топливной системы. Но есть загрязнения, которые при исправной топливной системе ни при каких обстоятельствах в распылителях оказаться не должны. Вода, ржавчина, мелкий песок – они вполне могут проходить через сетку бензонасоса, но должны задержаться в фильтре тонкой очистки. Он имеет не слишком большую грязеемкость, а при сильном загрязнении его шторки могут порваться и пропустить все, что не нужно.

Распылитель современных форсунок имеет тончайшие каналы, поэтому отложения толщиной несколько микрон значительно уменьшают сечение канала форсунки, нарушают равномерность факела распыла. Если говорить об эксплуатационных моментах, усугубляет состояние инжекторов использование топлива низкого качества, короткие поездки в городском цикле и сложные условия эксплуатации.

Загрязнение впрыска приводит к переобогащению топливной смеси (читай – повышенному расходу горючего), ухудшению воспламенения, пропускам зажигания, оказывает комплексное негативное влияние на основные системы автомобиля.

Существует три способа промывки форсунок:

1. Промывка в ультразвуковой ванне,
2. Безразборная промывка с подключением промывочной станции к топливной рампе,
3. Промывка с помощью присадок.

LAVR делает автохимию для всех этих способов, поэтому может честно и подробно рассказать о каждом методе, его преимуществах и недостатках.

Как промыть форсунки? Присадки для топлива

Самый простой, он же мягкий способ промывки форсунок – с помощью присадок направленного действия. Действительно, что может быть проще, чем залить специальную жидкость внутрь бака перед заправкой и просто эксплуатировать авто в обычном режиме? Ассортимент подобных присадок велик.

Так, в линейке LAVR есть Очиститель инжекторов, Очиститель форсунок дизельных двигателей, Комплексные очистители топливных систем.

Действует такая автохимия следующим образом: присадки содержат моющие компоненты, которые попадают на элементы топливной системы, размягчают отложения и позволяют им сгореть. При такой схеме работы максимальная эффективность присадок достигается при городской эксплуатации с частыми остановками, работе на холостых оборотах.

Способ применения добавок в топливо является скорее профилактической мерой для вымывания начальных отложений. Хотя в ассортименте LAVR есть, ставшая уже популярной, Трехуровневая очистка топливной системы ML 100, эффективность которой – доказано – сопоставима с результатами промывки в сервисе. На сегодня этот препарат самый сильный среди наших присадок по воздействию на загрязнения. Поэтому, если Очистители форсунок и инжекторов, Комплексные очистители топливных систем мы рекомендуем применять раз в 3000 км пробега, то ML100 достаточно применять раз в 20 000 км.

Что касается минусов, к ним следует отнести следующие:

1. Ограничения по температуре использования. Например, ML100 можно применять только при температуре выше -5°С.
2. Присадки не всегда оправдано применять на автомобилях с большим пробегом, если их системы никогда не промывали или об их чистоте ничего не известно.
3. Отсутствие визуального контроля результата.

Как промыть форсунки? Ультразвук

Этот способ очистки впрыска, в противоположность первому, является довольно сложным, требует обязательно визита в автосервис. Ультразвуковой метод предполагает демонтаж форсунок, тестирование на стенде, погружение в ультразвуковую ванну с жидкостью для очистки, еще один тест, установку на место. При этом данный способ наглядный, то есть мы видим, как меняется факел распыла после очистки. Вдобавок можем проверить герметичность форсунок и сравнить их эффективность (объем налива).

Разумеется, очистка в УЗ-ванне гораздо дороже, чем применение присадок. Обычно цена зависит от количества форсунок и сложности их снятия. Сам процесс занимает несколько часов в зависимости от продолжительности работ по снятию и реакции распылителей на процедуру. Как она происходит? Демонтированные форсунки помещают в ультразвуковую ванну со специальным раствором. Примером такой жидкости является Жидкость для очистки форсунок LAVR, которая продается в объеме 5 л специально для сервисных станций.

На загрязнения воздействует не только сам состав, но и УЗ-волны, которые образуют в ванне кавитацию — серию микровзрывов, которые выбивают отложения из внешних и внутренних рабочих полостей форсунки. Для тестирования также применяется специальная жидкость на базе алифатических углеводородов. Жидкость негорючая, она безопасна, по плотности схожа с топливом.

Естественно, у этого способа также есть серьезные ограничения.

1. Категорически не подходит для керамических, тефлоновых элементов, а также для форсунок прямого впрыска — он просто разрушает их.
2. У сильно изношенных инжекторов, герметичность которых отчасти держалась на отложениях, он может вызвать протекание под давлением в закрытом состоянии.
3. Применение ультразвуковой очистки для систем впрыска с несъемными фильтрами может привести к выходу их из строя.
4. Следует также учитывать, что после демонтажа форсунок необходимо установить новый ремкомплект прокладок. Если на отечественных авто уплотнители стоят несколько сотен рублей, то комплекты на иномарки могут обойтись в несколько тысяч.

Как промыть форсунки? Безразборный метод

Безразборная промывка форсунок с помощью специальной промывочной станции и жидкости для очистки – методика, которая приобретает все большую популярность благодаря сбалансированности, безопасности и высокой эффективности. При желании такую промывку можно провести не только в сервисе, но и самостоятельно. Суть технологии заключается в том, чтобы на работающем двигателе нагнетать в топливную рампу вместо топлива моющий препарат. Эта технология применима как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, отлично проявляет себя на непосредственном и прямом впрыске. Промывка, воздействуя на отложения в прогретом двигателе, проявляет себя высокоэффективно, очищая не только форсунки, но и топливную рампу, впускной тракт на распределенном впрыске.

Кроме того, линейка LAVR представлена препаратами для бензина и дизеля, которые обладают раскоксовывающим эффектом ML 101 и ML 102. То есть с помощью них очищаются поршневые кольца, выравнивается компрессия, очищается камера сгорания. Для тех, кто не нуждается в дополнительной раскоксовке, существует промывка — полный аналог европейских составов — ML101 EURO.

Мы часто слышим вопросы о безопасности этих промывок, особенно для автомобилей премиум- класса. Конечно, это очень хороший вопрос, который волнует нас не меньше, чем наших клиентов. Поэтому мы создали препараты, которые отвечают требованиям современных двигателей. Если говорить проще, то промывки LAVR успешно применяют на современных BMW, Mercedes и VAG. Особенно много отзывов мы получаем от владельцев AUDI с пробегом около 100 000 км. Топливная система двигателей, например, TFSI настолько дорога в обслуживании и ремонте, что своевременная профилактика (а форсунки на таких двигателя загрязняются буквально за 20-40 000 км пробега) может сэкономить не одну сотню тысяч рублей.

Итак, плюсы безразборной промывки форсунок:

1. Средства для безразборной промывки абсолютно безопасны для хрупких керамических и тефлоновых покрытий, подходят для всех типов систем впрыска, имеют доступную стоимость.
2. Процедура в сервисе также обойдется дешевле, чем УЗИ-промывка.

Недостатки промывки впрыска с помощью пневмосистемы:

1. Невозможность визуального контроля результата. Но, проведя диагностику до и после промывки (после процедуры лучше провести диагностику через 100-200 км пробега), можно убедиться в его результатах по таким показателям как коррекция подачи топлива, и моментальный расход на холостых.
2. Для некоторых автовладельцев минусом становится необходимость придерживаться инструкции от производителя. Самодеятельность при выполнении промывки не приветствуется, так как методика отработана и доведена до совершенства годами практики экспертов LAVR.

Итоги

Таким образом, выбор способа очистки форсунок – это поиск баланса преимуществ, необходимого для каждого конкретного автомобиля. Важно учитывать тип системы впрыска и самих форсунок, пробег машины, предполагаемую степень загрязнения, а также финансовые и временные возможности, сезонность. Результат применения того или иного способа и препарата для очистки системы впрыска зависит не только от его состава, но и от состояния двигателя, топливной системы, качества используемого бензина и других факторов.

Рекомендуем делать очистку каждые 20-30 тысяч километров, не дожидаясь появления симптомов засорения, чтобы сэкономить на ремонте в дальнейшем.

Источник