Газоблок паз гребень способ укладки

Газобетонные блоки с пазами и гребнем — особенности, виды, характеристики

Для удобства и точности кладки газобетонные блоки часто выпускаются с пазами и ответным элементом — гребнем. Они позволяют строить дома даже неподготовленным людям, но надо знать некоторые правила.

Качество кладки штучных элементов зависит от навыков и квалификации работников. Чем они выше, тем дороже обходится наем и тем труднее найти строителей такого уровня. При этом, точность и ровная геометрия блоков позволяют выполнять кладку с высоким качеством поверхности, обеспечивая постройке привлекательный внешний вид. Многие производители выпускают блоки, оснащенные специальными выравнивающими элементами — пазами и гребнем с торцевых сторон. Они значительно облегчают кладку, исключая зависимость качества работы от навыков и опыта строителей. Однако, работа с такими блоками требует соблюдения некоторых правил.

Газоблоки с пазами и гребнем

Изначальная газобетонные блоки выпускались в традиционной форме — брикет в форме ровного параллелепипеда. Это было удобно для производства, но для строителей представляло заметную проблему. Один блок весит от 20 кг, поднимать или переносить его вручную сложно — проблема не столько в большом весе, сколько в неудобстве захвата. Ровные грани не позволяли удобно ухватиться за газоблок, приходилось носить их «в обнимку», или использовать специальные приспособления. Существуют клещи для подъема и переноски блоков, с помощью которых удобнее переносить и поднимать тяжелые элементы.

Однако, пользоваться такими клещами можно только вдвоем (с напарником), что усложняет работу на площадке. В условиях тесноты, когда приходится проходить по узким мосткам, клещи не всегда могут быть использованы с ожидаемым эффектом.

Для удобства работы и улучшения качества кладки многие производители стали оснащать газоблоки специальными выемками — захватами для рук с противоположных (торцевых) сторон, а также пазами и гребнями. Назначение захватов понятно — они обеспечили удобный и надежный захват, значительно облегчили работу строителей. Появление блоков с пазом и гребнем позволило получить практически идеальную геометрию кладки — элементы одного блока соединяются с ответными узлами следующего, обеспечивая точное продольное стыкование. Строителю остается только выровнять ряд по вертикали, что ускоряет и значительно улучшает качество кладки.

Достоинства и недостатки

К достоинствам пазогребневых блоков следует отнести:

• удобство переноски;
• возможность качественного выполнения кладки без специальной подготовки;
• отсутствие сквозных щелей в вертикальных швах;
• плотность кладки позволяет усилить теплосбережение стен;
• скорость строительства возрастает.

• наличие пазов и гребней скрывает сквозные отверстия в швах, но не устраняет сами щели;
• некоторые разновидности пазогребневых блоков образуют мостики холода и нуждаются в монтаже наружного утепления.

Паз и гребень должны точно соединяться между собой, чтобы вертикальный стыковочный шов был качественным и максимально тонким. Однако, клеевой слой нарушает точность соединения элементов, образуя участок с высокой теплопроводностью (мостик холода). Это уменьшает теплосберегающие способности стены. Кроме того, пазованные блоки не позволяют заметить просветы вертикальных швов, чем пользуются недобросовестные строители. Они или вовсе не заполняют швы клеем, или наносят минимальный слой, не дающий нормального и прочного соединения.

Некоторые строители считают, что вертикальные швы не отражаются на прочности кладки. Это сомнительное утверждение, поскольку материал без прочной связки теряет прочность и не дает достаточной надежности, особенно в несущих стенах. кроме того, несмотря на отсутствие видимых сквозных щелей, возможность проникновения наружного воздуха не исчезает, что создает мостики холода и очаги оседания конденсата.

Разновидности

Существует несколько видов геометрических типов газоблоков:

• плоскость-плоскость. это традиционный параллелепипед без выступов или углублений;
• паз-гребень. Это блоки, оснащенные с одной торцовой стороны двумя (или четырьмя) пазами, а с другой — гребнями, соответствующими пазам по размеру и положению;
• паз-плоскость. Блоки, которые стыкуют насухо, без клея. Его заливают сверху в паз, образуя пломбу, исключающую продувание или поступление наружного воздуха;
• паз паз. Это разновидность блоков паз-плоскость, предназначенная для усиления соединительного узла. Обычно такие блоки соединяют на клей-пену, расширяющуюся при затвердении и максимально уплотняющую соединительную полость.

Наиболее эффективны блоки паз-гребень, которые дают максимально прочное соединение и ровную плоскость кладки. Однако, у них есть недостаток — надо разворачивать газоблоки нужной стороной, чтобы обеспечить соответствие соединительных элементов. Это неудобно при изготовлении доборных блоков, которые не имеют пазов (гребней) и не могут обеспечить плотное соединение. Кроме этого, пазы или гребни на торцах портят внешний вид углов дома — соединительные элементы оказываются открытыми и рядом с ровными стенами выглядят неаккуратно. Этот недостаток присутствует у всех пазованных блоков, поэтому, при строительстве покупают некоторое количество материала с ровными гранями. Есть другой вариант решения вопроса —заделка пазов клеевым составом (наподобие штукатурки) или срезка гребней заподлицо с плоскостью торцов.

Отделка стен из пазованных газоблоков

Некоторые застройщики считают, что кладку из пазованных газоблоков необязательно отделывать. Они утверждают, что поверхность кладки настолько ровная и плоская, что отделка попросту не нужна.

Это утверждение выглядит весьма странно — если кладка была выполнена в один ряд (обычно), то наличие просветов вертикальных (и некоторых горизонтальных) швов можно считать гарантированным. Если их не заделать, возникнут мостики холода и участки с активным оседанием конденсата. Здесь газобетон будет мокнуть, появится плесень. Если поверхность не заштукатурена или, как минимум, не зашпаклевана, избавиться от этих проблем невозможно.

Отделка нужна не только изнутри, но и снаружи. При этом, если планируется установка теплоизоляции, необходимо предварительно зашпаклевать поверхность или нанести тонкий слой штукатурки. Иначе водяной пар из внутреннего воздуха, проходящего сквозь щели, будет пропитывать теплоизолятор и выведет его из строя.

Что лучше, обычный или пазованный газобетонный блок?

Иногда встречаются утверждения о значительных преимуществах пазованных блоках и превосходстве их перед обычными элементами. Однако, кроме геометрических особенностей, никакой разницы между ними нет. Оба вида изготавливаются из одинакового сырья, по одной и той же технологии, на одном оборудовании. Принципиальной разницы в технологии кладки тоже не возникает, единственным нюансом становится оформление углов (заделка пазов или подрезка гребней). Поэтому, утверждения о преимуществе пазованных блоков не имеют практического подтверждения и не должны учитываться при выборе материала.

Источник

Кладка блоков из газобетона своими руками. Пошаговая инструкция

Чтобы справиться с кладкой газобетонных блоков, не обязательно быть каменщиком четвертого разряда. Достаточно иметь прямые руки и знать особенности технологии, чтобы стены получились надежными, теплыми и прослужили долгие годы. Подробности технологии – в нашем разборе.

1 . Какой раствор используется для кладки газобетонных блоков?

Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.

2 . В чем сложность при работе с газобетоном?

При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.

3 . Какие подготовительные работы нужно выполнить перед кладкой блоков?

Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.

На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).

4 . Как найти место, в котором устанавливают угловые блоки?

Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.

Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.

5 . Как выложить первый ряд блоков?

Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.

Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.

После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.

6 . Что делать, если в ряд не помещается целый блок, как установить доборный?

Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.

Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.

7 . Через какое время после кладки первого ряда блоков можно приступать ко второму?

Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.

8 . Как подготовить предыдущий ряд к кладке последующего?

Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!

Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.

9 . Как выполняется кладка второго и последующих рядов?

Последующий ряд газоблоков относительно предыдущего кладется со смешением 8-12 см. Кладка начинается так же, с угловых блоков, между которыми натягивают шнур-причалку. Блоки кладут на клей, вертикальные швы также обязательно промазывают клеем. Кладка газобетонных блоков имеет особенность: чтобы шов на 100% заполнился клеем, блок сначала ставят на ребро, затем подводят к предыдущему блоку и только потом опускают на предыдущий ряд.

10 . Чем отличается привязка несущих и ненесущих перегородок к наружным стенам?

Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.

11 . Как проверить правильность кладки блоков газобетона, сделанной своими руками?

И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.

12 . Необходимо ли армировать каждый третий ряд блоков?

Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.

Источник