Двухрядная технология выращивания картофеля на высоких грядах при сдвоенных бороздах
У нас в Приморье, в основном, огороды пашут тракторами осенью грядами шириной 2-2.5 метра, и обязательно должны быть борозды на всю длину гряд (у нас они называются межами, проходами).
Весной, если есть необходимость, культивируют или фрезеруют. Посадки всех культур ведут поперёк этих гряд. Естественно, вынуждены утаптывать землю на этих грядах при посадке, посеве, особенно при окучивании картофеля после дождя. Органику вносили осенью под запашку, размножая неимоверное количество сорняков.
Со временем такой способ огородничества стал не устраивать, да и возраст не позволяет «прыгать» с межи на грядку и обратно. И перешли мы на узкие грядочки. А как их удобно, да и не так уж тяжело, сделать, вот и хочу рассказать.
Подготовка участка
Проводится сплошная вспашка огорода трактором.
На следующий день (чтобы проветрилась пахота) делаем фрезерование вспаханного участка и нарезаем стандартные гребни (70 или 60 см, зависит от колеи мини-трактора). Затем из двух гребней формируем грядочку.
Делаем это так:
Идем по краю первого гребня (чтобы не топтать межи, ведь их потом будем чистить) и вносим в пространство между двух гребней органику (сено, солому, листовой опад, лежалые опилки и др., поверх — компост, навоз, древесную золу) по всей длине будущей гряды.
Картофель весьма прожорлив, но избыток азота ему вреден. Почва нужна плодородная, но не слишком богатая азотом. Делая высокую грядку, вы можете наполнить её органическим влажным компостом. Осенью можно добавить сухой куриный помет, за зиму, содержащийся в нем азот, значительно улетучится и вымоется.
Когда уложили органику в межгребневое пространство, берем широкую совковую лопату (какими пользуются в котельных), переходим к меже между вторым и третьим гребнями и вычищаем её лопатой, а выбранную почву укладываем на органику между первым и вторым гребнями до конца гряды.
Всё, мы получили утепленную грядку шириной междурядий 140 – 120 см, высотой 20-25 см.
Теперь по вычищенной меже ходим и закладываем органику в следующую грядку, переходим через два гребня и опять вычищаем межу и, как говорится, т.д. Получаем ровные, красивые грядки на всей площади огорода. На этих грядках выращиваем все огородные культуры. Все это мы делаем осенью, за зиму почва делает усадку, частично органика разлагается. Под зиму высаживаем озимые лук, чеснок, а также подзимний посев овощей, чтобы пораньше весной взошли чернушка, салаты, укроп, петрушка. ранняя морковь, свёкла.
Весной, как только просохнут межи, проводим закрытие влаги тяжелыми граблями по верхнему основанию гряды. Когда подойдет время посадки картофеля, двухрядным маркером делаем по центру гряды бороздки. Затем эти две бороздки углубляем тяпкой или окучником на глубину 10 см, вносим компост из расчета 10-ти литровое ведро на 3-4 метра борозды и припудриваем золой. Если почва обедненная, нужно подсыпать сюда любые ОМУ.
Опять по этой борозде проходим уголком тяпки, чтобы перемешать органику и золу с почвой. Если имеется в наличии шелуха лука и чеснока, то смачиваем её и раскладываем по борозде.
Перед посадкой замочиваем на 15 минут весь посадочный материал, который вы сможете высадить сразу, в растворе — 1 ч. ложка медного купороса + 0,5 стакана золы + 1 ч. ложка борной кислоты (м-э растворить в 1 л горячей воды), немного марганцовки до розового цвета на 10 л воды. Эта смесь оздоравливает картошку. Или замачивать на 30 мин в Фитоспорине.
Подготовленные к посадке пророщенные и обработанные клубни картофеля раскладываем по борозде через 30—35 см. То же самое делаем на параллельной борозде, раскладывая клубни в шахматном порядке, затем легкими граблями засыпаем клубни с обеих боков гряды со стороны межи.
Эта схема применима для сортов картофеля со средней мощностью куста (Адретта, Гала, Тимо, Ласунак, Золотой шар, Свитанок и др.). а для сортов картофеля высокорослых, мощных применяю однострочную схему посадки с интервалом 20 см. в ряду. Получается, что на 1,4 метра ширины гряды всего одна строчка, но клубни уложены через 15-20 см и урожай отличный, т.к. картофель растет свободно, вольготно, но все равно в середине вегетации трудно проходить между гряд, хотя ширина проходов достигает 50 см.
Через неделю, чуть позже, как только появятся бугорки и трещины над клубнями, т.е., начинают появляться всходы, не допуская их выхода на поверхность, нужно уже тяпкой засыпать их со стороны межи, как бы подокучить. Такую процедуру делаем ещё раз, как только опять начнутся появляться всходы. Не нужно бояться, в дальнейшем всходы появятся дружные, крепкие. Когда мы засыпаем всходы картофеля, тем самым мы удлиняем обесцвеченный росток (стебель), а ведь от него как раз и будут отрастать столоны в большем количестве, а значит, будет увеличение клубней. Ведь клубни картофеля нарастают не на корнях, а на стеблях, которые находятся в темноте и которые не успели позеленеть. На позеленевших стеблях столонов уже не будет.
И в дальнейшем мы работаем только с одной стороны борозды (со стороны межи). Из-за этого между бороздами появляется канавка, т.к. окучивание проводим с одной стороны, в пространстве между борозд тяпкой ничего не делаем. По этим канавкам очень удобно проводить полив, подкормки, раскладывать приманки от вредителей, если есть необходимость.
После каждого дождя, не напрягаясь, провожу подгартывание почвы из проходов грабельками или тяпкой, это спасает картошку от иссушения и, когда нужно увеличить гребень над бороздой, из-за особенностей сорта картофеля, чтобы не позеленели клубни или боремся со слизнями.
С каждым подгартыванием мы постепенно расширяем межи, и они становятся широкими проходами между гряд и будут также работать на урожай. Междурядья — это не просто стежки-дорожки, по которым мы топчемся. Это еще одна дополнительная зона питания для боковых корней, которые под землей уходят в стороны в поисках влаги. Поэтому удержать влагу в междурядьях — вот наш задача.
А для того, чтобы она удержалась, да еще и пользу междурядья дали, одновременно с посадкой картофеля высеваем в междурядья сидераты. В ход пойдет все — от газонной травы, до сои (что очень хорошо), бархатцев, горчицы, ржи, пшеницы и прочих быстрорастущих культур. По мере надобности будем их срезать, измельчать и подсыпать в свои грядки.
По этим проходам удобно ходить, проводить внекорневые подкормки по зелёному листу. Корневыми подкормками не занимаемся, т.к. в почве достаточно питания, ведь в основном растения питаются из воздуха через листовую поверхность (фитосинтез).
А вот аэрозольное питание гуматами и микроэлементами в хелатной форме считаю обязательным для получения хорошего урожая и вкусного картофеля. Такие опрыскивания провожу весь вегетационный период через две недели с 10-ти сантиметрового возраста. При этом добавляю Фитоспорин картофельный. За счет регулярных внекорневых подкормок удлиняется вегетация растений, предотвращается поражение фитофторой.
К уборке приступаем в сентябре месяце. Картошку копаем по мере созревания каждого сорта.
При выращивании картофеля на широких грядах всегда гарантирован высокий урожай за счет большой площади питания и увеличенной освещенности каждого куста, высокой продуваемости и обеспеченности газообмена. Растения получают высокую фитоактивную радиацию, что замечательно сказывается на конечном результате. Считаю, что для картофеля более важны освещенность каждого куста и аэрозольные подкормки, чем даже корневое питание.
Ещё заметил, что чем раньше высадим картофель, тем выше урожай. Бывало, что немного высаживали в конце марта, когда снег сходил уже в феврале. И ничего, все нормально было, ростки не отпадали и не чернели, как некоторые пишут. Ведь мы выращиваем картофель на приподнятых грядах и они раньше прогреваются, просушиваются. Главное, чтобы почва в это время была не сырая, а то, что холодная – это нормально. Вот тогда Адретта давала по 4-5 кг с куста. Думаю, что дело тут в том, что гряды максимально накапливают весеннюю влагу за счет ложбинки по центру грядочки с органической аккумуляцией влаги. И этой влаги бывает достаточно до июля, а там уже начинаются дожди, как обычно. Живем без водопровода и колодца, поэтому полива у нас нет.
И не надо бояться, что заморозки могут побить всходы, мы ведь их засыпаем три раза и они окончательно выйдут на поверхность уже в безопасный период.
А в дальнейшем все делается «отдыхаючи», без напряжения. Таким способом мы садим три сотки на 13 человек. В прошлом году вырастили 245 десятилитровых вёдер продовольственного и семенного картофеля.
Эту технологию применяем уже три сезона. Гряды у нас постоянные, первый раз сформировали их 3 года назад и больше не пашем огород. Главное – почва от снега и до снега не должна оставаться голой. После уборки урожая любых культур, сразу же взрыхляю грядочки полольником-плоскорезом и засеваю сидератами (поздние — очень густо), в основном овсом, горчицей, соей, кукурузой. Ранние посевы (июль-август) приходится скашивать и повторять высев. На этих грядах к концу вегетации вырастает приличная зелёная масса. И в таком виде грядочки уходят в зиму с травяной шубой.
Должен заметить, что эта технология применима на участках с высоким стоянием грунтовых вод, на влажных местах и там, где очень тяжелая почва, что в наших условиях вполне приемлемо и получаем неплохие урожаи.
Такой метод выращивания картофеля только со стороны кажется сложным, а на самом деле сложно — это заложить органику посередине грядочки. И помните, что большие затраты труда на изготовление высокой грядки бывают только в первый год. Потом вы будете только добавлять навоз, компост, перепревшую органику, скошенную траву в качестве мульчи.
Регион: Приморский край
Гальчинский Евгений Михайлович, дачник
Источник
Схема посадки картофеля
Самые удачные схемы посадки картофеля. В Российской Федерации картофель выращивают повсеместно и не зря называют вторым хлебом. Это действительно незаменимый продукт, без которого многие не представляют своей жизни. Кроме питательности и возможности использования в приготовлении самых разных блюд у картофеля есть еще одно большое преимущество по сравнению с другими продуктами питания. Его можно выращивать самостоятельно, а не покупать в магазине.
Для этого достаточно лишь приобрести или арендовать небольшой участок за городом. Но вырастить этот овощ не так просто, как может показаться на первый взгляд. Как и любая другая культура, он нуждается в правильном уходе, грамотном подборе посадочного материала, защите от болезней и вредителей. Немалую роль в формировании будущего урожая играет также схема посадки картофеля в открытый грунт. Рост клубней во многом зависит от того, на какой глубине они находятся в земле и на какой дистанции друг от друга. Об этом и пойдет речь ниже.
Неодинаковые климатические условия в разных регионах нашей страны привели к появлению множества способов и схем посадки. Одни из них считаются традиционными, другие – новаторскими. И те, и те имеют право на существование, ведь в борьбе за высокие урожаи все методы хороши. Рассмотрим несколько распространенных способов, а также появившихся у нас относительно недавно.
Посадка под лопату
Этот способ еще называют гладкой посадкой. Понятно, что он не подходит для обширных полей фермерских хозяйств, зато им успешно пользуются владельцы небольших дачных участков. В выкопанные лунки закладывают посадочные клубни и удобрения, после чего их просто закрывают землей из следующего ряда. Наиболее распространенная схема посадки картофеля под лопату предполагает расстояние между рядами не больше 70 см, а между лунками – 30 см. Это базовая разметка, которая может быть изменена при необходимости. Например, если на посадочных клубнях много глазков, это означает, что ботва будет густой, пышной, следовательно, дистанцию между кустами можно немного увеличить. Кроме того следует брать во внимание сортовые особенности картофеля. Так при посадке ранних сортов расстояние между лунками специалисты рекомендуют уменьшить до 25 см, а если планируется выращивать поздний сорт – увеличить до 35 см.
При выборе глубины закладки клубней обязательно учитывается структура грунта. Картофелеводы руководствуются одним простым правилом: чем легче земля, тем глубже лунка. Оптимальная глубина для супеси – 8-10 см, для тяжелой суглинки – 5-6 см. На небольшой глубине посадочные клубни могут пострадать от поздних весенних заморозков, поэтому напомним: сажать картошку под лопату следует только после установления температуры воздуха на отметке +8 градусов. Земля к этому моменту должна прогреться не меньше, чем на 30 см. При посадке разрезанных клубней в лунки желательно наливать воду.
Схема сдвоенные ряды
Это нетрадиционный способ посадки картофеля, предложенный жителем Тульской области Н. Суртановым. Его суть в том, что каждые два ряда сдвигаются один к другому до расстояния 25-30 см, за счет чего междурядья расширяются до 110 см. При этом расстояние между клубнями остается таким же, как и при классической гладкой посадке – 30-35 см. Закладываются они в шахматном порядке, чтобы каждый куст мог нормально развиваться. «Шахматную» посадку удобно проводить с помощью натянутых шнуров или веревок с метками через каждые 30 см, смещенными на 15 см относительно одна другой.
Сдвоенные ряды окучивают как один. Получается высокий устойчивый гребень (не остроконечный), выдерживающий порывы ветра и хорошо сохраняющий влагу. У этого метода есть и другие преимущества. Корневая система растений получает больше места, а надземная часть – солнечного света, что увеличивает качество и количество урожая. Кроме того ботва внутри сдвоенного ряда смыкается рано, не оставляя места сорнякам. Благодаря этому значительно упрощается уход за посадками.
Изобретательные огородники немного усовершенствовали двухрядную посадку картофеля. Сначала окучником они нарезают глубокие борозды с интервалом 110-120 см, закладывают в них органические удобрения (например, компост или навоз) и засыпают их землей. Затем все в том же шахматном порядке высаживают по обе стороны каждой борозды посадочные клубни на глубину до 8 см. Так органика из одной борозды питает сразу два ряда растений.
Посадка картофеля по Митлайдеру
Это еще одна инновационная технология, которую разработал в конце прошлого века американский специалист в области агротехники Дж. Митлайдер. Сейчас она успешно применяется не только в США, но и многих других странах, в том числе и у нас. Эта уникальная методика повышает урожай в среднем на 15% (по данным исследований). Кроме того посадка картофеля по Митлайдеру существенно снижает затраты времени, средств и физического труда, позволяет сэкономить площадь (значительную часть можно отвести под другие культуры), картофельные посадки выглядят аккуратно и эстетично.
Этот способ применим на ровных, хорошо освещенных участках. Если огород с наклоном, можно сделать многоуровневые грядки. Процесс посадки картофеля по Митлайдеру состоит из следующих этапов:
- с помощью колышков и бечевки делают разметку грядок шириной 45 см, длиной 8-10 м.;
- между грядками оставляют проход шириной 1 метр (если участок совсем маленький, проходы можно сузить до 60 см);
- грунт в размеченных грядках перекапывают, параллельно внося удобрения (проходы остаются нетронутыми);
- по периметру грядок делают бортики на высоту 10-12 см для удержания влаги после полива;
- сажают на грядках только пророщенный картофель, в два ряда и обязательно шахматным порядком (как при вышеописанной двухрядной посадке) с интервалом между кустами – 30 см, глубиной заделки – 7-10 см.
Вот, собственно, и вся «американская хитрость». Узкие двухрядные грядки не дают разрастаться сорнякам, кусты получают достаточное количество солнечного света, благодаря бортикам вода после полива никуда не уходит, широкие проходы дают возможность свободно передвигаться и ухаживать за растениями. Как показала практика, при посадке этим методом всего на 2 сотках можно вырастить урожай, который до весны прокормит семью их четырех человек. Главное, обеспечить растениям должный уход и защиту от вредителей.
Голландский способ посадки
Нидерланды – маленькое европейское государство, в котором нет лишней пахотной земли. Несмотря на это голландцы не сажают картофель «в два этажа». Наоборот, их технология посадки предполагает достаточно большое пространство для каждого растения. В результате они получают мощные, раскидистые кусты с хорошо развитой корневой системой, которая формирует такой же урожай. Голландская методика позволяет собрать с одной сотки до 300 кг отборной картошки, поэтому она давно стала эталонной на территории всей Европы.
Схема посадки по-голландски схожа с нашим гладким методом. В ней ширина междурядий составляет 75 см, а интервал между растениями – 30 см. Глубина закладки посадочных картофелин в лунки – от 6 до 8 см в зависимости от структуры грунта. Чем он тяжелее и плотнее, тем выше должен находиться клубень. В чем преимущество такого метода? Грунт для окучивания растений берут из междурядий, после чего они оказываются ниже уровня залегания клубней. Получившиеся 30-сантиметровые трапециевидные гребни хорошо прогреваются солнечными лучами, к корням растений поступает необходимое количество кислорода, удерживается влага. После сильных дождей кусты не вымокают, поскольку лишняя вода стекает в междурядья. Кроме того ширина междурядий, по которым может передвигаться сельскохозяйственная техника, позволяет практически полностью автоматизировать уход за растениями. У нас, к примеру, огородники успешно применяют мотоблок с навесными агрегатами. А еще незагущенные посадки исключают развитие многих болезней культуры, особенно картофельной гнили.
В заключение
Без соблюдения схемы посадки невозможно вырастить высокий урожай картофеля. В ней все имеет значение, и глубина, и дистанции. Благодаря четкой схеме растения не мешают друг другу, не затеняют своих соседей, получают достаточное количество света, влаги и питательных веществ, быстро растут и развиваются. С незапамятных времен на Руси говорят: что посеешь – то и пожнешь. Относительно картошки эту народную мудрость можно немного изменить: как посеешь, так и получишь!
Источник
